Procédé de fabrication d'un tissu élastique On connaît diverses manières d'obtenir des tissus élastiques, autres que l'emploi de fils de caoutchouc ou de fils à torsion crêpe.
C'est ainsi, par exemple, que dans le brevet fran çais No 699313 on confère de l'élasticité à un tissu par l'utilisation d'un fil spécial mouliné composé de spires rapprochées en laine ou en soie s'enroulant autour d'un fil de coton qui sert d'âme, fil de coton que l'on fait disparaître, au cours de la fabrication du tissu, après le tissage, en le détruisant par inciné ration ou par tout autre moyen.
De même, le brevet français No 947462 vise un procédé de fabrication d'une étoffe élastique, con sistant à introduire dans l'étoffe, lorsqu'on la tisse, un nombre sensible de fils fibreux à forte torsion, enroulés en hélice, pendant que ces fils sont secs et allongés sensiblement en ligne droite, puis à mouiller le tissu avec de l'eau chaude ou de la vapeur d'eau pendant qu'il est sans tension, de telle sorte que les fils enroulés prennent la forme d'hélices contractées qui contribuent à la douceur de l'étoffe et la main tiennent élastiquement à l'état contracté.
Egalement, le brevet français No 1103650 con cerne un procédé pour la fabrication de fils et tissus fortement élastiques et déformables avec des fibres synthétiques, dans lequel on part d'un filé synthétique insoluble qu'on tord, qu'on enveloppe ou accouple de toute autre manière avec un filé aisément soluble chimiquement, dans un dissolvant déterminé. Suivant le brevet anglais N 777449, on obtient des tissus ou des fils élastiques en contractant mécaniquement, à l'aide d'une machine spéciale, des tissus ou des fils de matière thermoplastique et en fixant les déforma tions obtenues par chauffage et refroidissement.
Tous ces procédés présentent l'inconvénient, soit de nécessiter la confection préalable de fils spéciaux, soit de nécessiter des traitements spéciaux sur des machines spéciales avant ou après le tissage, ce qui grève le prix de revient du tissu obtenu.
Le but de la présente invention est d'obtenir un tissu élastique à partir de fils ordinaires, non élasti ques, sans recourir à des machines ou traitements spéciaux avant ou après le tissage.
L'invention a pour objet un procédé de fabrica tion d'un tissu élastique, caractérisé en ce qu'on ef fectue le tissage avec une armure de grand embu- vage, puis on soumet le tissu ainsi obtenu à un trai tement thermique de fixage pour maintenir les fils de chaîne dans leur configuration sinueuse due au grand embuvage.
Dans un mode opératoire, on effectue le tissage en utilisant pour une partie de la chaîne des fils dits de tension montés sur une ensouple distincte et fortement tendue, ce qui facilite le fort embuvage des autres fils de chaîne, puis, après fixage, on fait disparaître les fils de tension par tout moyen conve nable, tel que carbonisage ou incinération, la matière dont sont faits lesdits fils étant évidemment choisie en conséquence.
Le dessin annexé représente, à titre d'exemple, une forme d'exécution de l'invention.
La fig. 1 représente une armure de tissu élasti que ; la fig. 2 représente, en coupe longitudinale, à très grande échelle, un fragment de tissu correspondant à l'armature de la fig. 1.
Pour fabriquer le tissu élastique, on choisit une armure à grand embuvage qui tend à assurer un rac courcissement apparent des fils de chaîne au cours du tissage et au cours des traitements ultérieurs. On peut obtenir de cette façon un raccourcissement ap parent pouvant atteindre les valeurs de 30 à 35 %.
Dans le mode de réalisation représenté, il est prévu une chaîne à deux ensouples, l'une des chaî nes, qu'on appellera dans ce qui suit chaîne de re trait , est tissée extrêmement lâche, tandis que l'au tre chaîne, qu'on appellera dans ce qui suit chaîne de tension , est au contraire tissée avec une forte tension. Les fils de la chaîne de retrait sont en fibres de toute nature désirée, naturelle, artificielle ou syn thétique, tandis que les fils de la chaîne de tension sont en une matière telle qu'on puisse, après tissage, les faire disparaître par tout moyen connu convena ble, tel que par exemple carbonisage ou incinération.
L'ourdissage des ensouples est effectué dans les conditions habituelles, toutefois le nombre des fils de chaîne de retrait est supérieur au nombre des fils de chaîne de tension. On obtient de très bons résul tats en prenant quatre fois plus de fils de chaîne de retrait que de fils de chaîne de tension. Bien entendu, il faut prévoir une longueur de fils de chaîne de retrait beaucoup plus grande que la longueur des fils de chaîné de tension ; c'est ainsi que, par exemple, pour 100 mètres de la première, il faudra seulement 60 mètres de la seconde, la différence de longueur étant absorbée, au cours du tissage, par le grand embuvage.
En ce qui concerne le centrage, il est conseillé de rentrer les lames en rentrage composé et de placer les lames de la chaîne de tension à l'avant du métier, l'ouverture de la foule étant réduite, le tissage en est facilité et la fatigue est moindre.
Quant au piquage au ros, on obtient de bons résultats en le faisant par cinq fils en broche, en ayant soin de placer chaque fil de tension entre deux fils de retrait.
Dans l'exemple d'armure représentée sur la fig. 1, on a indiqué en 1, 2, 3, 4 quatre fils de chaîne de retrait et en 5, 6, 7, 8 quatre autres fils de chaîne de retrait, tandis que 11 et 12 représentent deux fils de chaîne de tension. Les duites sont désignées par les lettres A et L.
Lors de la construction de l'armure, il convient de prendre soin de faire passer la chaîne de tension à l'intérieur du tissu séparant lesdites d'endroit et d'envers. Dans ces conditions, la chaîne de retrait est obligée de subir une forte ondulation, comme on peut le voir sur la coupe longitudinale de la fig. 2.
Il est commode de disposer la chaîne de tension la première, le plus profondément possible, dans le métier et de charger au maximum les bascules de freinage pour pouvoir donner à la nappe de chaîne de tension une très forte tension. On donne à cette nappe un porte-fils propre.
On place la chaîne de retrait en deuxième posi tion pour qu'elle soit plus accessible en cours de tis sage, car elle doit être surveillée afin que son dérou lement se fasse de façon régulière, sans croisement des fils. Le porte-fils de la chaîne de retrait est plus élevé que celui de la chaîne de tension, en vue d'éviter les pincements des fils entre eux.
En cours de tissage, on procède fréquemment à des sondages pour vérifier le retrait des chaînes. On pourra marquer par exemple la chaîne de retrait à un mètre du tissu et la chaîne de tension à 60 cm, ces deux marques devant, après tissage, se super poser.
La différence de tension entre les deux genres de chaîne donne à l'embuvage sa valeur maximum et la présence des fils de chaîne de tension facilite tou tes les opérations subséquentes de traitement, tout en conservant pendant tout ce temps à l'embuvage sa valeur primitive, et en évitant les risques d'allon gement.
Le tissu subit ensuite les opérations de traitement suivantes : dégraissage, fixage, teinture, carbonisage ou incinération, broyage et neutralisation.
Pour le fixage, on pourra procéder par exemple à un traitement à la vapeur sous pression, à l'eau chaude sous pression, à un passage sur rame à haute température, etc.
L'opération de teinture peut se faire à un moment quelconque du traitement, mais, de préférence, après le fixage.
Après destruction de la chaîne de tension, par carbonisage, incinération ou autre, le tissu présente l'élasticité désirée par allongement des ondulations des chaînes de retrait qui reviennent d'elles-mêmes à leur forme sinueuse dès qu'on les relâche.
Il est conseillé de procéder au séchage du tissu sur un appareil à suralimentation.
Si on le désire, on peut encore, en fin de traite ment, procéder à un nouveau fixage pour consolider l'ondulation des fils de chaîne.
De préférence, les lisières sont faites dans le même grain que le fond du tissu, mais avec un em- buvage réduit, par exemple de moitié, la différence d'élasticité facilitant les opérations de traitement.
Dans le mode de réalisation qu'on vient de dé crire, on utilise donc deux sortes de chaîne, à savoir une chaîne de retrait dont les ondulations confèrent au tissu son élasticité, et une chaîne provisoire de tension qui facilite la création d'un fort embuvage dans le tissu et qui maintient les ondulations de la chaîne de retrait pendant toute la durée de la fabri cation et du traitement du tissu. On pourrait cepen dant supprimer complètement la chaîne de tension et n'avoir, par conséquent, que des fils de chaîne de retrait.
Dans ces conditions, il y aurait lieu évi demment, au cours de la fabrication et du traite ment du tissu, de prendre toutes les précautions dé sirables pour ne pas allonger les ondulations des fils de chaîne, notamment après les opérations de fou- lonnage et de dégraissage.
Method of Making an Elastic Fabric Various ways of obtaining elastic fabrics are known, other than using rubber threads or crepe twist yarns.
It is thus, for example, that in the French patent No 699313 one confers elasticity to a fabric by the use of a special mouliné yarn composed of closely spaced turns of wool or silk wrapped around a cotton thread which serves as the core, cotton thread which is made to disappear during the manufacture of the fabric, after weaving, by destroying it by incineration or by any other means.
Likewise, French patent No. 947462 relates to a process for manufacturing an elastic fabric, consisting in introducing into the fabric, when it is woven, a significant number of fibrous threads with strong twist, wound in a helix, while these threads are dry and stretched out substantially in a straight line, then wet the fabric with hot water or steam while it is tension free, so that the coiled threads take the form of helices contracted which contribute to the softness of the fabric and the hand hold elastically in the contracted state.
Also, French patent No. 1103650 relates to a process for the manufacture of highly elastic and deformable threads and fabrics with synthetic fibers, in which one starts from an insoluble synthetic yarn that is twisted, wrapped or coupled with any otherwise with a yarn easily soluble chemically, in a determined solvent. According to English Patent N 777449, elastic fabrics or threads are obtained by mechanically contracting, using a special machine, fabrics or threads of thermoplastic material and by fixing the deformations obtained by heating and cooling.
All these processes have the drawback either of requiring the prior preparation of special yarns, or of requiring special treatments on special machines before or after weaving, which increases the cost price of the fabric obtained.
The object of the present invention is to obtain an elastic fabric from ordinary, non-elastic threads, without resorting to special machines or treatments before or after weaving.
The object of the invention is a process for the manufacture of an elastic fabric, characterized in that the weaving is carried out with a heavy-duty weave, then the fabric thus obtained is subjected to a heat fixing treatment. to keep the warp threads in their sinuous configuration due to the large steaming.
In one procedure, the weaving is carried out by using for part of the warp so-called tension threads mounted on a separate and strongly tensioned beam, which facilitates the strong entrapment of the other warp threads, then, after fixing, one makes disappear the tension threads by any suitable means, such as carbonization or incineration, the material from which said threads are made obviously being chosen accordingly.
The accompanying drawing represents, by way of example, one embodiment of the invention.
Fig. 1 represents a weave of elastic fabric; fig. 2 shows, in longitudinal section, on a very large scale, a fragment of tissue corresponding to the frame of FIG. 1.
In order to make the elastic fabric, a wide-fogging weave is chosen which tends to ensure an apparent shortening of the warp threads during weaving and during subsequent treatments. In this way, an apparent shortening can be obtained which can reach values of 30 to 35%.
In the embodiment shown, there is provided a chain with two beams, one of the chains, which will be referred to as retreat chain in the following, is extremely loosely woven, while the other chain, which 'in what follows we will call tension chain, is on the contrary woven with a strong tension. The threads of the withdrawal warp are made of fibers of any desired nature, natural, artificial or synthetic, while the threads of the tension warp are of a material such that they can be removed by any means after weaving. known suitable, such as, for example, carbonization or incineration.
The warping of the beams is carried out under the usual conditions, however the number of withdrawal warp yarns is greater than the number of tension warp yarns. Very good results are obtained by using four times more shrinkage warp threads than tension warp threads. Of course, it is necessary to provide a length of retraction warp son much greater than the length of the tension chain son; Thus, for example, for 100 meters of the first, it will take only 60 meters of the second, the difference in length being absorbed, during weaving, by the large steaming.
With regard to centering, it is advisable to retract the blades in compound retraction and to place the blades of the tension chain at the front of the loom, the opening of the shed being reduced, weaving is easier and the fatigue is less.
As for the ros stitching, good results are obtained by doing it with five spindle threads, taking care to place each tension thread between two withdrawal threads.
In the example of the armor shown in FIG. 1, four withdrawal warp threads have been indicated at 1, 2, 3, 4 and at 5, 6, 7, 8 four further withdrawal warp threads, while 11 and 12 represent two tension warp threads. The picks are designated by the letters A and L.
When constructing the weave, care should be taken to pass the tension chain inside the fabric separating said right side and back side. Under these conditions, the withdrawal chain is forced to undergo a strong undulation, as can be seen in the longitudinal section of FIG. 2.
It is convenient to place the tension chain first, as deeply as possible, in the loom and to load the braking levers to the maximum in order to be able to give the tension chain layer a very high tension. This tablecloth is given a clean thread holder.
The withdrawal chain is placed in the second position so that it is more accessible during weaving, because it must be monitored so that it unwinds regularly, without crossing the threads. The retracting chain thread holder is higher than that of the tension chain, in order to avoid pinching the threads between them.
During weaving, probes are frequently carried out to verify the removal of the chains. For example, the withdrawal chain can be marked at one meter from the fabric and the tension chain at 60 cm, these two marks in front, after weaving, are superposed.
The difference in tension between the two types of warp gives the fogging its maximum value and the presence of the tensioning warp threads facilitates all the subsequent treatment operations, while keeping during this time the fogging its original value. , and avoiding the risk of elongation.
The fabric then undergoes the following processing operations: degreasing, fixing, dyeing, carbonization or incineration, grinding and neutralization.
For fixing, it will be possible, for example, to proceed with a treatment with pressurized steam, with hot water under pressure, with a passage on a high temperature ream, etc.
The dyeing operation can be done at any time during the treatment, but preferably after fixing.
After destruction of the tension chain, by carbonization, incineration or the like, the fabric exhibits the desired elasticity by elongation of the undulations of the withdrawal chains which return by themselves to their sinuous shape as soon as they are released.
It is advisable to dry the fabric on a supercharger.
If desired, it is still possible, at the end of the treatment, to proceed with a new fixing to consolidate the waviness of the warp threads.
Preferably, the selvages are made in the same grain as the bottom of the fabric, but with a reduced build-up, for example by half, the difference in elasticity facilitating the processing operations.
In the embodiment which has just been described, two kinds of chain are therefore used, namely a withdrawal chain whose undulations give the fabric its elasticity, and a temporary tension chain which facilitates the creation of a strong steaming in the fabric and which maintains the corrugations of the shrinkage chain throughout the manufacturing and processing of the fabric. However, the tension chain could be completely removed and therefore only retractable warp threads were available.
Under these conditions, it would obviously be necessary, during the manufacture and treatment of the fabric, to take all the desirable precautions not to lengthen the corrugations of the warp threads, in particular after the bending operations and degreasing.