Institut Supérieur de la Mode de Monastir

Support de cours:

Dossier Technique 1

Destiné aux étudiants de la 2ième année

GT

Elaboré par : Dr.Ing

H.Houda
Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 1: Présentation d’un dossier technique

I. Définition

Le dossier technique est un ensemble de documents

essentiellement fournis par le bureau d’études et le bureau
des méthodes. Il renferme des croquis et des détails
techniques des modèles de vêtements.
Ces détails comprennent les mesures, les références
de couleurs utilisées, la matière employée pour la fabrication,
les graphismes à utiliser sur les créations pour donner la
touche d’originalité.

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 1: Présentation d’un dossier technique

II. Documents constitutifs

Ce dossier comporte différentes fiches :
Figurine du modèle
Fiche de présentation
Fiche de besoins
Fiche nomenclature
Fiche patronage
Fiche dessin technique
Fiche gamme de montage
Fiche prix
Fiche de mesure
Fiche de conditionnement
…..etc

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 1: Présentation d’un dossier technique

1. Figurine
C’est le croquis du modèle réalisé par le styliste en
représentant le style du vêtement avec ses différents détails.
Cette fiche est très utile pour le modéliste afin de pouvoir
définir les déformations à réaliser sur un patron de base.

2. Fiche de présentation
C’est la présentation du modèle sous forme de vêtement à
plat : vue de devant et vue du dos.
Elle sert à présenter le style de vêtement et ses différents
détails (pince, plis, découpe, poche, fermeture, etc.).
A cette présentation, il faut joindre un descriptif pour le
modèle, en commençant par le devant (présentation des
différents détails de haut en bas) ensuite le dos.
Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 1: Présentation d’un dossier technique

3. Fiche de besoins
Après avoir choisi les différentes matières et fournitures, le styliste réalise une
fiche de besoins dans laquelle il présente des échantillons de ces fournitures et
ces matières.
Cette fiche est utile pour la réalisation du prototype.

4. Fiche nomenclature
Elle est présentée sous forme d’un tableau contenant des différents éléments du
patron, le nombre de fois à couper de la matière. Accompagné par la fiche du
patronage, elle permet au modéliste de bien définir les éléments du patron de
façon à obtenir un modèle identique à la création du styliste.
La fiche de nomenclature est utile surtout pour l’atelier de coupe (on peut ainsi
vérifier la référence de la matière à couper et vérifier la consommation pratique à
la consommation théorique) pour le service lancement (qui ne peut lancer une
commande que si la matière 1ere et les fournitures sont disponibles), le service
achat et pour la production.
Cette fiche permet aussi de donner une idée sur les coûts des matières
pour pouvoir estimer le prix de revient de l’article.

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 1: Présentation d’un dossier technique

5. Fiche patronage

C’est une schématisation à une échelle réduite des différents éléments

du patron.

Elle doit contenir:

 le droit fil DF des différentes pièces,
 les pinces,
 les plis,
 les crans,
 les pointages.

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 1: Présentation d’un dossier technique

7
6. Dessin technique
Cette fiche est essentielle dans le dossier:
 Elle permet de définir les opérations à réaliser pour obtenir les
modèles,
 Elle permet aussi suivant les types des travaux à savoir les
valeurs de couture à ajouter lors de l’industrialisation du patron.
Cette fiche présente les différentes sections d’assemblage.
Pour chaque section, on présente :
le type de travail,
le type de point
 la valeur de couture.

Rqs : Si le modèle est complexe, on peut présenter les différents

détails dans des schémas séparés.
 Le dessin technique est réalisé en collaboration avec le
modéliste et il permet ensuite de réaliser la gamme de montage de
l’article.
Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 1: Présentation d’un dossier technique

7. Gamme de montage
C’est la liste des opérations dont l’ordre chronologique de la
fabrication permet la réalisation du modèle.
Elle est présentée sous forme d’un tableau contenant différentes
colonnes:
 Numéro de l’opération,
L’opération,
Schéma de couture,
Matériel,
Fréquence.
Le BE n’est pas tenu de donner la gamme de montage définitive de
l’article, c‘est plutôt le rôle du BM. Le BE donne seulement la liste
des opérations nécessaire à la fabrication du prototype.
Le type de fabrication peut être estimé en utilisant un catalogue type
ou bien par analyse technologique de l’article.
Le but étant d’estimer le coût de fabrication de
l’article.
Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 1: Présentation d’un dossier technique

8. Fiche de mesure

Dans la fiche de mesure, on dessine le vêtement à plat (DV+DOS)

avec les différentes cotes.
Elle permet de présenter les mesures de produit fini dans les
différentes tailles dans un tableau de mesures.

Cette fiche sert comme une référence pour le service

production et contrôle qualité.

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 1: Présentation d’un dossier technique

10

9. Fiche prix

A fin de comparer le prix du revient aux prix de vente de l’article, le

BE dresse une fiche du prix et compare le prix de vente trouvé à la
fourchette du prix définie par l’étude du marché suivant la clientèle
cible.
La consommation de la matière première est estimée par réalisation
d’un exemple de placement (sans oublier la contrainte du sens des
étoffes, ou de raccord) : l’opération s’appelle recherche de métrage.
Le prix de création et de patronage est estimé suivant le nombre
d’article à réaliser pendant la saison et suivant la complexité de
l’article.

Rq : Il est à signaler que les fiches du dossier technique se préparent

selon les besoin de l’entreprise.

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 1: Présentation d’un dossier technique

11

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 1: Présentation d’un dossier technique

12

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 1: Présentation d’un dossier technique

13

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 1: Présentation d’un dossier technique

14

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

15
I. Définition
Le dessin technique a pour objet la représentation des machines, des
produits et des appareils de toute nature. Le dessin technique est
utilisé dans tous les industries et porte le nom de dessin matériel. Un
dessin technique de vêtement est un des éléments du dossier de
fabrication.

II. Présentation
1. Format
Les dessins techniques sont présentés sur des formats ayant des
dimensions types :
Formats série ‘’A ‘’ISO : Tous les formats de cette série proviennent
des pliages successifs d’un rectangle de base Ao, de surface 1 m2 , de
longueur
Rq: 1189 mm, de largeur 840 mm. :
Tous les formats se déduisent les uns des autres à partir du format
A0 de surface 1m2 en divisant à chaque fois le coté le plus grand par
deux
Le rapport de la longueur sur la largeur est égal à √2
Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

16

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

17

2. Le cadre
Le cadre délimite la zone d’exécution du dessin.
3. Le cartouche
Le cartouche est un cadre rectangulaire destiné à recevoir tous les
indications nécessaires à l’identification et à l’exploitation du dessin.

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

18
4. Traits normalisés

Continu fort Contours apparents, lignes

vues, lignes des
désignations de coupes et
sections
Continu fin Lignes d’attache, lignes de
cotés, contours de section,
hachures
Continu fin à main Limite des parties d’une
levée vue interrompue, d’une vue
partielle
Interrompu fin à Lignes cachées sur dessins
éléments longues de vêtements ; lignes
cachées sur dessins
mécanique.
Interrompu fin à Coutures apparentes sur
éléments courts dessins des vêtements ;
lignes cachée sur dessin de
mécanique
Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

19

Mixte fin Axes et tracés de plan de

symétrie ; Parties situées
en avant du plan de coupe
Mixte fin, renforcé aux Trace de plan sécant, pour
extrémités par trait coupe et section.
continus fort
Mixte fin à deux points Contours de pièces voisins,
positions extrêmes d’une
pièce mobile.

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

20

IV. Vues courantes d’un dessin technique d’un vêtement

1. Méthode de représentation des vues
Pour représenter les vues, on peut procéder soit par une méthode de
projection du premier dièdre (càd anciennes méthodes) soit par une
méthode des flèches repérées.

Méthode de projection du premier dièdre : Ancienne

méthode

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

21

Méthode des flèches repérées

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

22
2. Différentes vues

Les vues des pièces

symétriques

Les vues interrompues

0,5
6,5

80

Les vues locales

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

23

Les vues particulières A

A

Les vues partielles

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

24

V. Direction et sens d’utilisation de la matière

Segment de droite en trait continu fin

pour signaler la direction longueur : DL,
ou la direction largeur Dl, avec flèche
pour indiquer le sens d’utilisation de la
matière.

Segment de droite avec une flèche à

chaque extrémité pour indiquer que la
matière peut être employée
indifféremment dans les deux sens d’une
direction.

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

25

Deux symboles perpendiculaires pour

indiquer que la matière peut être
employée indifféremment dans les deux
sens d’une direction ou de deux
directions
Cotation d’angle pour indiquer
l’inclinaison de la direction longueur par
rapport au droit fil. Pour la direction
biais la valeur d’angle est 45°.

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

26
VI. Les cotations

Schéma Définition
Cotations des dimensions égales
Exemple : plis rond
Cotation des éléments équidistants
Exemple : Ceinture
Rq : Cette cotation n’est pas utilisée lorsqu’il s’agit
d’une ambigüité sur le dessin technique.
Cotation des périmètres et des éléments
développés
La cotation des périmètres s’effectue avec une ligne
de cotation sous forme de V
Lorsqu’il s’agit d’une représentation de 2
dimensions on utilise une ligne de cotation sous
Dr.Ing.H.Helali
forme S.
 Chapitre 2: Dessin technique

27

VII. Les symboles

Les symboles utilisés sont destinée pour designer l’endroit et l’envers

des tissus

Endroit Envers

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

28
VIII. Les éléments particuliers

1. Les boutonnières
On distingue 3 types :

Boutonnière « Lingerie »

Boutonnière « Tailleur »

Boutonnière avec arrêt en pointe utilisé

généralement pour le Jean

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

29

2. La fermeture à glissière
On distingue deux types :

La fermeture à glissière non

séparable

La fermeture à glissière Incrustée

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

30

3. Thermocollants
C’est un tissu qui sert à rigidifier le tissu principal pour lui donner
une forme plus droite ; on distingue :

Thermocollant une face Thermocollant double face

4. Les rubans auto- agrippant Stretch

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 2: Dessin technique

31
IV.Dessin d’ensemble
1. Définition
Le dessin d’ensemble d’un vêtement est la représentation graphique
EN FORME comprenant plusieurs éléments et sous-ensembles du
vêtement. Les représentations EN FORME ou EN VOLUME donnent
les vues d’un vêtement monté ou supposé sur un mannequin. Les vues,
sections, coupes locales, doivent être choisies en nombre minimal et
complétées par nomenclature, repères, désignation des points de
couture.

2. Représentation d’un sous-ensemble d’un vêtement

Le dessin d’ensemble d’un sous-ensemble de vêtement s’exécute par
représentation A PLAT. Ce dessin peut figurer sur l’ensemble du
vêtement, sur format séparé ou avec d’autres détails. Les
représentations A PLAT, concernent les surfaces développables
susceptibles d’être étalées sur une surface plane. (Exemple :-Dessin à
plat d’un élément d’une seule épaisseur : dessin de patrons, placement
de patrons, linge plat ….)
Dr.Ing.H.Helali
 32

Chapitre 3:
Equipements de
confection

Dr.Ing.H.Helali
 Chapitre 3: Equipements de confection

33

1. Machine à coudre

Machine à Coudre Droite Machine à coudre Zigzagueuse

 Chapitre 3: Equipements de confection

34

Machine à coudre Surjeteuse

Col leteuse
Chapitre 3: Equipements de confection

35

Boutonnière Pose Bouton

Chapitre 3: Equipements de confection

36

Machine à bras déporté

 Chapitre 3: Equipements de confection

37

2. Représentation schématique des machines à coudre

selon la norme NFG05-003

La représentation schématique des machines à

coudre selon la norme NFG05-003 est effectuée
par :
oUn trait moyen délimite le contour de la table
oUn trait fort représente la machine proprement
dite dans la position ou elle est montée sur la table
oDes traits fins, perpendiculaires à l’extrémité du
trait gras, indiquent le nombre d’aiguilles
 Chapitre 3: Equipements de confection

38

Le point réalisé est indiqué à l’intérieur du

schéma de la machine par le symbole de point de
couture définie par la norme spécifique (chiffre.
Lettre. Fraction).
Exemple:
•Lettres
• Chiffre
N : Nouer
1 : Simple
C : Chainette
2 : Zigzag
3 : surjet •Fraction
4:
Fil aiguille / Fil canette
Recouvrement
5 : Invisible
 Chapitre 3: Equipements de confection

39

•Piqueuse •Machine à
plate à 1 mettre sur
aiguille toile

•Piqueuse •Surfileuse
plate à 2
aiguilles

•Machine •Surjeteuse
à point
zigzag
 Chapitre 3: Equipements de confection

40

•Machine •Surjeteuse-
à tube raseuse

•Machine •Machine
à bras plate à
déporté ou arrêts
à bras
d’évacuati
on à 2
aiguilles
•Machine •Machine
à point canon à
invisible arrêts
(aiguille
 Chapitre 3: Equipements de confection

41

•Machine •Machine
à pilier à canon à
2 aiguilles coudre les
boutons
•Machine •Machine à
à bâtir boutonnièr
e droite
•Machine
à
boutonniè
re à
œillets
 Chapitre 3: Equipements de confection

42

Autres Machines
•Machine à broder
point Cornély
• Machine à broder
point de bourdon
•Machine à broder
automatiques
•Machine à souder
électronique
•Machine à souder
par résistance
 Chapitre 3: Equipements de confection

43

•Presse électrique
•(1 ou 2 plateaux
chauffants)

• Presse à vapeur
•(arrivée de vapeur
par 1 ou 2 plateaux)

•Scie à ruban
 Chapitre 3: Equipements de confection

44

Chariot-plieur

Note :
Le Symbole est dessiné dans le contour du ou des plateaux
comportant des résistances électrique

Le symbole dans celui du ou des plateaux comportant une

arrivée de vapeur.
 Chapitre 3: Equipements de confection

45

3. Classification des coutures

Généralement les coutures sont réparties en six
classes selon les types et le nombre minimal de
composants de la couture et leurs configurations.
Les classes de couture sont définies comme suit :
1. la classe des points 100 référence tous les points
de chainette à un fil avec les points 101, 102,
103, 104, 105, 107, 108,
2. la classe des points 200 référence tous les points
main avec les points 201, 202, 204, 205, 206, 209,
210,213, 214
3. la classe des points 300 référence tous les points
noués avec les points 301, 327,
 Chapitre 3: Equipements de confection

46

4. la classe des points 400 référence tous les

points de chainette avec les points 401, 402, 406,
407,
5. la classe des points 500 référence tous les
points de surfil avec les points 501 à 516,
6. la classe des point 600 référence tous les
points de recouvrement avec les points de 601
à609
 Chapitre 3: Equipements de confection

47

. Type de point de couture

elon la norme NF G 05 002, les types de point sont divisés en six classe
e tableau suivant présente les différents types de point.

Nom Caractéristiques et usages

Point formé par un seul fil passant dans
Point de chaînette : classe 100 ses propres boucles. Les côtés opposés à
la couture ont une apparence différente.
Type 101 Le point peut être facilement décousu en
tirant du dernier au premier point.
Fil Généralement, la couture produite avec
d’aiguille ce point offre une certaine élasticité.
Ce type est fréquemment employé pour
effectuer des points temporaires.
Exemple : point de bâti
 Chapitre 3: Equipements de confection

48

Point formé par un seul fil passant

Point « main » ; classe 200 complètement d'un bord à l'autre
du tissu. Le fil est retenu par le
Type 209 tissu. A l'origine, ce point était
fait à la main, mais il peut
maintenant être produit à la
fil machine.
d’aiguille
Ce type de point convient à la
couture des bords.
 Chapitre 3: Equipements de confection

49

Point noué : classe300 Point formé par deux systèmes de

fils. Un fil d'aiguille et un fil de
Type 301 dessous, qui est alimenté par une
canette, s'entrecroisent dans
l'épaisseur du tissu. Le point est
difficile à défaire et les deux côtés
sont identiques.

Le point noué est généralement

moins élastique que le point
chaînette. C'est le point le plus
couramment utilisé.
 Chapitre 3: Equipements de confection

50

Point de chaînette à plusieurs Point formé par deux ou plusieurs fils.

fils Les boucles du fil d'aiguille passent à
Classe 400 travers le tissu et entrelacent le fil
boudeur sur l'envers. Le point est
Type 401 identique sur les deux côtés. Le point
peut être facilement décousu et offre
une bonne élasticité.

Les coutures extensibles en zigzag ainsi

que les coutures plates, par exemple les
coutures latérales et les coutures
cousues dans la fourche et dans les
tricots, sont parmi quelques utilisations
courantes.
 Chapitre 3: Equipements de confection

51

Point de surjet : classe 500 Point réalisé par une ou plusieurs

Type 503 aiguilles ou par des fils boudeurs. Les
boucles du fil d'aiguille sont passées à
travers le tissu et s'entrelacent entre
elles ou avec un autre fil. Le bord du
tissu est recouvert par au moins un fil.

Divers types de points de surjet

permettent d'obtenir une apparence
soignée en prévenant l'effilochage sur
les bords des étoffes tissées et tricotées.
 Chapitre 3: Equipements de confection

52

Point de recouvrement : classe 600 Ce point est généralement réalisé

au moyen de trois systèmes de fils.
Le fil de recouvrement ne traverse
pas le tissu et se trouve sur l'endroit
de la couture.

Il est retenu par les fils d'aiguille,

qui sont à leur tour reliés sur
l'envers par les fils boudeurs.

Ils servent particulièrement à

l'exécution des coutures plates et
des coutures élastiques dans les
tricots.