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Différents types de volets
Posté sur3 mars 2014 par Comment couvrir un corps
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Différents types de volets
Dans cet article, nous allons nous concentrer sur la forme du lambeau, la hauteur de la cassure et l'incidence
que la cassure a sur l'inclinaison du cou.
1.- Différents cols pour différents angles de rupture.
La cassure, comme nous l'avons déjà dit dans le post « Le revers et la cassure de la veste » est un élément
essentiel à l'avant de la veste.
L'inclinaison du vouloir, on s'en souvient, sera déterminée par la hauteur du bouton supérieur. N'oubliez pas que
la cassure est une ligne droite qui commence deux cm devant la pointe du col avant et se termine au bord de la
veste au niveau du premier bouton.
Ces deux cm représentent le pied du col qui, comme nous le disions dans le post « Le revers et la cassure de la
veste » fait 2,5 cm. Si on regarde bien la première illustration de ce billet, on verra que le tracé du col au-dessus
du devant de la veste chevauche 0,5 cm, donc les 2 cm qu'on avance, plus les 0,5 cm qui se chevauchent,
complètent la valeur de le cou du pied.
Dans l'illustration suivante, nous montrons une base de veste avec respectivement 5, 4, 3 et 2 boutons. Nous
avons modelé les revers avec les mêmes paramètres, sauf pour le premier, car si nous avions donné l'angle du
revers anglais et la largeur du revers comme dans les autres patrons, le revers aurait masqué le bouton.
Dans l'image suivante, nous avons superposé les quatre cols, nous voyons que les inclinaisons du col sont
différentes, donc SI NOUS VARIONS LA BREAK D'UN BLAZER, NOUS DEVONS VARIER LE CHEMIN DU COL.
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Nous avons donné, dans le billet précédent, les dispositions pour créer un gabarit pour trouver facilement la
double tangente et en même temps la perpendicularité. Couper un cou, même si cela vous semble difficile, est
vraiment idiot si nous avons cette feuille d'acétate.
Ici nous vous invitons à le refaire car toute modification que vous apporterez à l'intersection vous obligera à
dessiner un nouveau col.
2.- Types de volets : crantés, pointus et ronds
Il faut différencier trois types de volets :
2.1.-Rabat à encoche
L'anglais du revers est supérieur à celui du cou. Il peut ou non avoir un point de rupture dans l'entrejambe du
revers à la hauteur du piquet de montage du col. Il reçoit ce nom car entre le revers et le col il forme une
encoche ou marche.
Ce type de revers est également appelé sport car il est utilisé dans les vestes non formelles.
2.1.- Revers d'encoche à pointe ou rabat de pointes ou encoche à angle
aigu
L'anglais du revers est supérieur à celui du cou. Il peut ou non avoir un point de rupture dans l'entrejambe du
revers à la hauteur du piquet de montage du col. L'élément différenciateur entre ce type de revers et le précédent
est que dans le parcours de l'attaque du col à l'anglaise à la pointe du revers (l'encoche), il forme un angle aigu
ou droit par rapport à la première partie de l'anglais. Politique de confidentialité et de cookies
2.3.- Revers rond ou col châle
La particularité de ce type de revers est que le revers anglais n'a pas de point de rupture et a le même parcours
que le col anglais.
Dans l'image suivante nous montrons trois images : celle de gauche correspond au notch flap, l'image centrale
correspond au notch to peak flap, peak flap ou aigu angle notch flap et la troisième image, celle de plus à droite
correspond au revers rond ou au revers châle.
3.- L'avant croisé ou simple
Selon l'endroit où se trouve le bord du devant, nous pouvons classer les blazers en blazers à double boutonnage
ou en blazers unis.
Dans les vestes simples, le bord est parallèle à la demi-ligne avant. Pour la veste à double boutonnage, nous
déplacerons la moitié avant d'environ 5,5 cm plus le cm et demi que nous donnerons pour le panneau de
boutons. La re-longueur sera égale à la moitié du DPP (distance poitrine à poitrine).
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Nous nous déplacerons de moitié devant la mesure DPP et à partir de là, nous tracerons le nouveau bord à un
cm et
Les vestes à double boutonnage n'ont généralement pas d'ourlet arrondi contrairement aux vestes simples.Nous
montrons dans le post " L'ourlet et les poches de la veste classique " comment arrondir l'ourlet de la veste et
pour cela nous nous y référons.
La transformation de la poitrine droite à la poitrine croisée est la suivante :
Nous allons commencer par un simple patron de blazer droit. signifie, moyen. Dans l'illustration suivante, nous
avons tracé le nouveau panneau de boutons et le nouveau bord en traits rouges.
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Nous effacerons les anciennes lignes de l'ancien bord, cassure et rabats. On tracera le nouveau break, anglais et
flap mais on gardera la ligne médiane devant.
Enfin nous dessinerons le nouveau col en suivant ce qui a été établi dans le post « Le revers et le col de la veste
».
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Il faut souligner que dans les vestes à double boutonnage, les boutons supérieurs ne sont pas fermés, ils ne
servent qu'à la décoration.
Ainsi, la veste croisée qui correspondra à la veste droite trois boutons que nous avons transformée sera la veste
deux boutons. Les boutons de parure sont placés à la distance qu'ils doivent garder avec les autres
horizontalement, tandis que verticalement nous tracerons une ligne entre le dernier bouton qui est attaché et
l'intersection du centre de la pince poitrine avec la ligne d'emmanchure (ligne rouge )
Dans l'illustration suivante, nous montrons la veste croisée à six boutons avec quatre boutons qui
correspondront à la veste droite à trois boutons.
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4.- La boutonnière revers, le col officier et le col tailleur
L'antécédent du col tailleur et du revers se retrouve dans les redingotes à col lanière. Les premières redingotes
étaient des corps à jupe qui s'attachaient du haut à la taille. En portant la redingote déboutonnée, chacun des
devants repliés sur lui-même, c'était le précédent des revers.
Le col de la bande était évidemment plus court que la longueur qui était donnée à la moitié avant pour placer les
boutons, cette longueur est l'encoche actuelle du revers.
Le col de la veste, aussi appelé tailleur, donne plus de développement à l'extérieur du col ou du rabat afin qu'il ne
remonte pas du fait de la nouvelle position du revers.
La boutonnière du revers rappelle le dernier bouton des anciennes redingotes.
On peut encore trouver des vestes qui cachent un bouton sur le revers droit…. de moins en moins depuis que la
confection classique se fait chaque jour plus rare et en voie de disparition.
Des fleurs pour les morts… que les boutonnières des revers rendent hommage à un métier et à un art qui se
meurt s'il n'est pas déjà mort.
5.- Les variables du revers et du cou.
Sur le devant d'une veste, sans rien inventer, rien qu'en combinant les éléments qui composent le col, on
obtiendra une énorme variété de formes et de styles :
Dans les illustrations de cette section, nous avons marqué d'un trait continu la place que le rabat occupera au-
dessus du devant, en laissant le bord du motif en ligne brisée afin que le motif puisse être mieux interprété. Pour
la même raison, nous avons dessiné la rupture avec une ligne continue.
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1.- Hauteur des Anglais
C'est la première dimension que l'on fait à la ligne de cassure, à partir du point d'encolure du devant avancé de 2
cm.
Dans l'image suivante, nous pouvons voir la même veste avec trois hauteurs anglaises différentes.
En partant de la veste originale que l'on retrouve au centre de l'illustration, on voit à gauche la même veste avec
l'anglais plus bas, et à droite de l'illustration, on voit l'image de la même veste avec l'anglais plus haut que les
deux autres illustrations.
2.-Inclination des Anglais
La deuxième variable fait référence à l'inclinaison des Anglais. Dans ce cas l'ensemble anglais pivotera sur son
intersection avec la ligne de rupture.
Dans l'illustration suivante, nous montrons, à partir du modèle que nous avons pris comme original (au centre),
deux autres variantes de l'inclinaison anglaise.
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3.-Largeur du comptoir Anglais
La troisième variable est la largeur de la contre-aine, dans l'illustration suivante, nous montrons trois variantes,
en gardant toujours le motif de base que nous avons pris au centre.
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4.-Angle formé entre l'anglais et le contre-anglais
De manière analogue aux points précédents de cette épigraphe, nous présentons deux variantes de l'original que
nous retrouvons au centre.
5.-Largeur du rabat
De manière analogue aux points précédents de cette épigraphe, nous présentons deux variantes de l'original que
nous retrouvons au centre.
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6.-Largeur du cou
De manière analogue aux points précédents de cette épigraphe, nous présentons deux variantes de l'original que
nous retrouvons au centre.
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7.-Angle de l'encoche ou cassure de l'anglais
De manière analogue aux points précédents de cette épigraphe, nous présentons deux variantes de l'original que
nous retrouvons au centre.
Forme d'ourlet à 8 revers
De manière analogue aux points précédents de cette épigraphe, nous présentons deux variantes de l'original que
nous retrouvons au centre.
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Les deux variantes que nous avons montrées dans l'illustration précédente ont été réalisées sur une base avec
un col châle puisqu'on les retrouve généralement avec ce type de col.
9.- Arrondir les extrémités du rabat.
Dans cette section, nous présentons deux variantes de l'original que nous retrouvons au centre.
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10.- Arrondir la pointe du contra anglais
Dans cette section, nous présentons deux variantes de l'original que nous retrouvons au centre.
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5.- Veste sans col.
Le devant de la veste sans col est le même que le motif de base du devant à partir de la disposition de base
6.- La veste à col mao ou bande
Le devant de ces types de vestes est le même que celui de la veste sans col.
La seule différence est qu'ils auront une pièce supplémentaire qui sera coupée comme le pied d'un col de
chemise. Le col mao est généralement entier, comme le pied d'un col de chemise.
Nous pouvons trouver une variante dans laquelle la bande est plus courte que la zone du cou, elle peut atteindre
la couture de l'épaule ou s'étendre à n'importe quel point au-delà du bord de la veste.
7.-La veste avec revers et sans col tailleur.
Ce type de veste a un revers mais n'a pas de pièce de col tailleur, mais cela n'empêche pas de mettre un col
lanière tant qu'il n'atteint pas la cassure.
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Il existe d'autres types de cols de veste, comme ceux qui peuvent se transformer en capuche, mais nous en
reparlerons plus tard.
Dans ce post, nous avons voulu nous concentrer sur les colliers typiques de l'américain, comment faire les
transformations de base de l'anglais et du contre-anglais.
Dans un autre billet nous verrons l'évolution de la mode américaine du siècle dernier en fonction de ces
paramètres.
Cet article continue dans « Les plastrons du tailleur américain »
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6 commentaires
rose
22 janvier 2015 à 13:38 Répondre
Bonjour, j'aimerais savoir si vous pouvez développer le patron du col de la veste étape par étape, s'il vous
plaît, merci
comment couvrir un corps
22 janvier 2015 à 13:59 Répondre
Rosa,
El patrón del cuello de la americana lo encontrarás en el número 751 del índice:» Solapa y cuello de la
americana» en la sección «n.-Patrón de la americana»
gxordi
Angélica Toro
18 diciembre, 2014 at 3:10 PM Responder
Buen día,
Tengo una duda cuando pasó la americana de 2 botones a 3 botones; el quiebre del cuello debe ser del
mismo ancho o varia respeto el quiebre del delantero, el cual cambia según la posición del primer botón.
Agradezco si me pueden colaborar.
Cómo cubrir un cuerpo
19 diciembre, 2014 at 12:56 AM Responder
Angélica, espero poderte responder adecuadamente.
En primer lugar debemos aclarar lo que es el quiebre.
El quiebre es una línea recta que marca el lugar por donde girará la solapa.
El quiebre al ser una única línea no tiene ancho. Definimos línea o recta como una sucesión de puntos
tendentes a una misma dirección. Lo que sí que tiene un ancho es la solapa que es el área que separa el
quiebre del canto de la americana.
el quiebre empieza o acaba en el primer botón, por lo que si modificamos la altura del primer botón en
un mismo patrón modificaremos la inclinación del quiebre.
El ancho de la solapa no tiene que ser de un ancho predeterminado, podemos patronarlo del ancho que
queramos.
Si queremos hacer una línea con una misma americana que cierre en diferentes alturas podemos
decidir de que todas las solapas tengan el mismo ancho, pero podemos decidir porque nos gusta más
de cambiar el ancho de la solapa a medida de que ascienda el primer botón o viceversa.
Será más una cuestión de gusto o de coherencia del estilista ( o en el caso en que no tenga coherencia,
como muchas veces pasa) que una necesidad técnica del patronista.
Espero que te haya servido de algo la explicación.
Si hay otra duda, valga la redundancia, no dudes en preguntar
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Maria Ester Merello
21 noviembre, 2014 at 11:08 AM Responder
sumamenta esclarecedor.me fue de gran ayuda.
gloria espinoza lopez
20 junio, 2014 at 1:10 AM Responder
es una pagina muy interesante y me ayudado mucho a salir de mis dudas que tenia sobre los cuello
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