Manual de Hortalizas

1.
Acedera
(Rumex acetosa)
Características
- La acedera es una planta silvestre ya usada en la antigüedad.
- Se consumen cocidas como las acelgas y espinacas.
- Son comestibles tanto sus hojas como sus tallos tiernos, que tienen un sabor ácido característico.
- Precisamente, debido a su sabor ácido se emplea habitualmente como condimento de ensaladas y
para dar un toque diferente a las sopas u otros platos.
- Se extrae de esta planta el bioxalato de potasa (sal de alazán). El alazán crudo hace fundir o
ablandar los bordes de los pescados.
Variedades de acedera:
- Bellerille. - Rubia de Lyon. - Verde de Nozay.

- Hoja de lechuga. - Amarilla de Sarcelle.
Propiedades medicinales de la acedera:
- Buena fuente de hierro y vitamina C, y dados que se consume normalmente cruda, es un alimento
especialmente interesante en caso de anemia.
- A pesar de todas sus virtudes dietéticas, se aconseja que las personas que tienen tendencia a
formar cálculos renales, la consuman con precaución, debido a su concentración en ácido oxálico.
Esta sustancia produce una sensación desagradable de adormecimiento de la lengua.
- Si se consume en gran cantidad, se combina con minerales como el calcio y el hierro, dificultando su
absorción, y favorece la formación de cálculos (piedras) en el riñón.
- Las hojas frescas o en decocción son eficaces contra las pérdidas de apetito, los empachos, pero es
mejor consumir las hojas a pequeñas dosis ya que contienen oxalatos.
Recolección:
- Las hojas tiernas se recolectan durante la primavera y el otoño, antes de las fuertes heladas, si se
quieren utilizar frescas.
- Para usos medicinales se corta la planta a ras del suelo antes de que florezca y se deja secar en un
lugar bien ventilado.
2. Acelga
(Beta vulgaris var. cicla)
CARACTERISTICAS
La acelga es un vegetal hermoso de hoja grande, con tallos planos anchos que se parecen al apio.
Constituye una buena alternativa a las espinacas, ya que es muy productiva. Sabor agradable,
azucarado y con un sabor a tierra y algunas partes levemente amargas.
La acelga contiene una cantidad enorme de vitamina A y es naturalmente alta en sodio (sal.) Una
taza contiene 313 miligramos de sodio, que es lo más alto en los vegetales.
La acelga también es asombrosamente alta en otros minerales, como calcio, hierro, magnesio,
fósforo y potasio.
Composición química de la acelga:
- Agua 88% - Hidratos de carbono 45% (fibra 3, 6%)

- Proteínas 2% - Lípidos 0, 4%
- Potasio 200 mg/100 g - Sodio 20 mg/100 g
- Calcio 110 mg/100 g - Hierro 3 mg/100 g
- Fósforo 30 mg/100 g - Vitamina C 20 mg/100 g
- Vitamina A 330 microgramos/100 g
Descripción:
- La acelga es una planta bianual y de ciclo largo que no forma raíz o fruto comestible. El vástago
floral alcanza una altura promedio de 1,20 m.
- Las flores son sésiles y hermafroditas pudiendo aparecer solas o en grupos de dos o tres.
El cáliz es de color verdoso y está compuesto por 5 sépalos y 5 pétalos.
- Las semillas son muy pequeñas y están encerradas en un pequeño fruto al que comúnmente se le
llama semilla (realmente es un fruto), el que contiene de 3 a 4 semillas.
- Las hojas constituyen la parte comestible y son grandes de forma oval tirando hacia acorazonada;
tiene un pecíolo o penca ancha y larga, que se prolonga en el limbo; el color varía, según variedades,
entre verde oscuro fuerte y verde claro.
- Los pecíolos pueden ser de color crema o blancos.
- Los limbos de sus hojas se llaman pencas, tienen un pecíolo acostillado que se injerta en el tallo.
Ambas partes, tallos y pencas, se consumen cocidas.
CULTIVO DE LA ACELGA
Luz: No requiere excesiva luz, perjudicándole cuando ésta es elevada, si va acompañada de un

aumento de la temperatura.
Temperaturas: La acelga es una planta de clima templado, que vegeta bien con temperaturas
medias; le perjudica bastante los cambios bruscos de temperatura.
Las variaciones bruscas de temperatura, cuando las bajas siguen a las elevadas, pueden hacer que
se inicie el segundo periodo de desarrollo, subiéndose a flor la planta.
La planta se hiela cuando las temperaturas son menores de 5º C bajo cero y detiene su desarrollo
cuando las temperaturas bajan de 5º C por encima de cero.
En el desarrollo vegetativo las temperaturas están comprendidas entre un mínimo de 6º C y un
máximo de 27º a 33º C, con un medio óptimo entre 15º y 25º C.
Las temperaturas de germinación están entre 5º C de mínima y 30º a 35º C de máxima, con un
óptimo entre 18º y 22º C.
Para que se presente la floración necesita pasar por un período de temperaturas bajas.
Suelo: La acelga necesita suelos de consistencia media; vegeta mejor cuando la textura tiende a
arcillosa que cuando a arenosa.
Requiere suelos profundos, permeables, con gran poder de absorción y ricos en materia orgánica en
estado de humificación.
Es un cultivo que soporta muy bien la salinidad del suelo, resistiendo bien a cloruros y sulfatos, pero
no tanto al carbonato sódico.
Requiere suelos algo alcalinos, con un pH óptimo de 7,2, vegetando en buenas condiciones en los
comprendidos entre 5,5 y 8, no tolerando los suelos ácidos.
Siembra: Por semillas se pueden hacer planteles en bandejas o bien en siembra directa a voleo o en
hileras.
- La ventaja de hacer primero los planteles o adquirirlos ya hechos es que nos dará menos trabajo en
el huerto la limpieza de hierbas competentes.
- Si las sembramos en hileras de siembra directa bastará con hacer un surco no muy profundo,
introducir dos semillas cada palmo, enterrar, regar y esperar su crecimiento teniendo cura de sacar
las hierbas competentes.
- La acelga se debe sembrar directamente en el huerto, desde inicios hasta mediados de primavera.
La anchura de las láminas de plástico para el caso de acolchar eras, debe ser de la dimensión que
tengan las eras.
- Si el cultivo se realiza en llano, ocupando todo el espacio del suelo del invernadero, entonces se
ponen franjas lo más anchas posible, solapándose unas con otras y cubriendo todo el suelo.
- Época de siembra: durante todo el año, ideal, la primavera.
- Distancia entre plantas: 25 cm.
- Distancia entre surcos: 66 ó 77 cm a hilera sencilla 92 ó 100 cm a hilera doble.
- Los marcos de plantación más empleados son de 7 plantas por metro cuadrado.
- Densidad de siembra: 8-10 Kg/ha.
- En la acelga se utiliza normalmente la siembra directa, colocando de 2 a 3 semillas por golpe,
distantes 0,35 cm sobre líneas espaciadas de 0,4 a 0,5 m, ya sea en surco sencillo o doble.
En los cultivos de invernadero destaca el empleo del acolchado para proteger al suelo de malas
hierbas.
- En los acolchados de cultivos invernales para producción de follaje es recomendable emplear
lámina de polietileno negro, o transparente, o blanco opaco de 100 galgas de grosor.
- Siembra en otoño en una caja o cajonera profunda y sin espaciar, y corta las hojas más tiernas para
acompañar las ensaladas.
- Siembra en primavera para recolectar en verano y otoño, y a finales del verano, para hacerlo en
invierno y primavera.
- Trasplanta las plantitas desde un semillero o espácielas en el mismo lugar de modo que queden 30
cm entre ejemplar y ejemplar.
Riego: La acelga es un cultivo que debido a su gran masa foliar necesita en todo momento mantener
en el suelo un estado óptimo de humedad.
- Después de plantar, regar diariamente durante una semana sin abono.
- A los 8 ó 10 días después de aplicar el primer riego, conviene dar una rastrillada en el lomo del
surco para quitar unos 2 o 3 cm de tierra con la finalidad de tumbar y desmoronar los terrones,
emparejar el lomo del surco, eliminar la maleza recién nacida, arropar la humedad y conseguir una
emergencia uniforme.
- La acelga apenas se riega en invierno y en verano una vez a la semana es suficiente.
- Cuando el riego se realiza por gravedad se recomiendan aportes de agua después de la plantación,
a los 15-20 días y luego se establece un turno de 20 días que se irá aumentando hasta febrero y se
disminuirá a partir de esas fechas.
Abonado o fertilización: Agradece mucho el estiércol seco y el potasio.

- Aplicar un abonado de fondo de 20 g/m2 de abono complejo 15-15-15.
- En el abonado de cobertera, con riego por gravedad, es común aplicar 10 g/m2 de nitrato potásico
después de cada riego, no debiendo rebasar los 50 g/m2 en la suma del total de las aplicaciones.
- Esta dosis puede aumentarse hasta 100 g/m2, cuando la recolección se hace por corte periódico de
hojas, abonando después de cada corte.
- En invernadero la acelga constituye normalmente un cultivo secundario y a pesar de tratarse de un
cultivo exigente en materia orgánica, no suele aplicarse estiércol, a no ser que el siguiente cultivo de
la alternativa requiera el aporte de estiércol en el cultivo anterior.
- Sin embargo, si supone el cultivo principal de la alternativa, es aconsejable aportar 2,5-3 kg/m2 de
estiércol para obtener el máximo rendimiento.
- Los requerimientos de nitrógeno son elevados desde que comienza el rápido crecimiento de la
planta hasta el final del cultivo.
- Las necesidades de potasio son elevadas a lo largo de todo el ciclo de cultivo.
- A título orientativo, el abonado de fondo puede llevarse a cabo con la aplicación de 50 g/m2 de
abono complejo 8-15-15.
Plagas y enfermedades de la acelga:
- Pulgón negro. - Pulguilla de la remolacha.

- Mosca de la remolacha. - Cercospora.
- Virus del amarilleo.
Los caracoles se evitan con la ceniza de las chimeneas, que impide que los caracoles se acerquen,
aunque cuando se riega o llueve pierde efectividad.
Recolección:
- La recolección de la acelga puede hacerse de dos formas, bien recolectando la planta entera
cuando tenga un tamaño comercial de entre 0,75 y 1 Kg de peso, o bien recolectando manualmente
las hojas a medida que estas van teniendo un tamaño óptimo.
- La acelga puede ser cosechada cuando las hojas son jóvenes y suaves o después de madurar,
cuando los tallos de las hojas son grandes y están ligeramente más resistentes.
- La acelga es extremadamente perecedera (se descompone), así que guárdela en el refrigerador por
un tiempo mínimo.
- Guarde las hojas sin lavarlas en bolsas plásticas, en el lugar donde pone vegetales en el
refrigerador, de 2 a 3 días.
- Los tallos se pueden almacenar más tiempo si se cortan de las hojas.
- La longitud de las hojas es un indicador visual del momento de la cosecha (25 cm), siendo el tiempo
otro parámetro, 60-70 días el primer corte y después cada 12 a 15 días.
- Es recomendable cortar las hojas con cuchillos o navajas bien afilados, evitando dañar el cogollo o
punto de crecimiento, ya que podría provocarse la muerte de la planta.
- Recolectar las hojas cuando hayan crecido lo bastante o bien corta la planta entera, dejando un
tocón de 3 cm para que pueda rebrotar.
- Las hojas de acelga se congelan bien después de esterilizarlas, pero los tallos se ponen suaves por
el agua y un poco desagradables.
3. AJO
(Allium sativum)
Descripción:
- Raíz bulbosa que se denomina "cabeza" en la que se encuentran 10- 12 "dientes".

- Alcanza entre 30 y 40 cm de altura.
- Las hojas del ajo son macizas, a diferencia de las de la cebolla que son huecas.
- Hoja radical, larga, alternas, comprimidas y sin nervios aparentes.
- El ajo no suele florecer pero a veces, cuando se forma la flor, se encuentran en ella bulbillos, que
reproducen la planta como si fueran dientes.
- Flores blancas y rosadas, cerradas antes de la floración en unas cápsulas membranosas con una
punta alargada que se abre longitudinalmente en el momento de la floración y permanece marchita
debajo de las flores. Se agrupan en umbelas.
- Cada flor presenta 6 pétalos blancos, 6 estambres y un pistilo.
- Raíz bulbosa, compuesta de 6 a 12 bulbillos ("dientes de ajo"), reunidos en su base por medio de
una película delgada, formando lo que se conoce como "cabeza de ajos".
- Cada bulbillo se encuentra envuelto por una túnica blanca, a veces algo rojizo, membranoso,
transparente y muy delgado, semejante a las que cubren todo el bulbo.
Propiedades:
- El ajo es muy rico en sales minerales, azufre, encimas y vitaminas.
- Además tiene muchas propiedades medicinales.
- El ajo pude secarse y usarse en láminas o molido.
- A la hora de freírlo no hay que dejar que se dore demasiado pues adquiere un sabor amargo.
- Los brotes de hojas, "ajetes tiernos", se consumen como si fuesen espárragos.
- El ajo seco se utiliza como condimento y por ello la presentación como "ajo en polvo", más
manejable, se ha difundido en la moderna cocina europea.
Composición química del ajo:
- Agua 70% - Hidratos de carbono 23% (fibra 1%)

- Proteínas 5% - Lípidos 0, 3%
- Fósforo 140 mg/100 g - Calcio 14 mg/100 g
- Hierro 1, 5 mg/100 g - Vitamina C 11 mg/100 g
- Vitamina A 60 microgramos/100 g - Vitamina B1 0, 2 mg/100 g
CULTIVO DEL AJO

Preparación del terreno:
- El ajo es una hortaliza resistente y fácil de cultivar.
- El ajo prefiere los suelos ligeros, así que remueve bien los que sean más pesados.
- Las labores deben comenzar unos seis meses antes de la plantación y consistirán en una labor de
arado profunda (30-35 cm) seguida de 2 ó 3 rastreadas cruzadas Con esta primera labor se
enterrarán los abonos orgánicos.
- Caballones es el sistema más empleado y el más adecuado para cultivar ajos en lugares con
problemas de suministro de agua.
- Los caballones pueden construirse con arados de vertedera alta o con azadones.
- El ancho de los surcos será de 50 cm y los bulbillos se plantarán a 20 cm entre sí y a 20-25 cm
entre líneas.
- La profundidad a la que se planten dependerá del tamaño del bulbillo, aunque suele ser de 2-3 cm ó
4 a lo sumo.
Siembra:
- Desgranar los bulbos cinco o diez días antes de la siembra para evitar que se deshidraten, ya que el
almacenaje prolongado de la semilla desgranada, provoca la pérdida de humedad o "vaciado de los
dientes", con lo que pierden su poder germinativo.
- Para sembrar una hectárea se necesitan alrededor de 700 kg de bulbillos.
- Es muy importante que la siembra se efectúe a parir de la luna creciente pero nunca en luna llena ya
que os podéis encontrar con la sorpresa de que a los dos días os encontréis los ajos salidos fuera de
la tierra.
- Se coloca la semilla con la punta hacia arriba.
- Se recomienda sembrar los dientes más grandes a 10 centímetros de distancia y los medianos a 8.
- Posteriormente, se cubre la semilla con una capa de tierra de 4 a 5 centímetros con otro paso del
tractor y utilizando rejas grandes que a la vez formarán el surco.
- Plantar los dientes uno a uno verticalmente, en hoyitos de 8 cm de profundidad y 15-20 cm de

separación.
- Otra posibilidad es plantarlos en macetas, una por diente, y colocarlas en una cajonera fría hasta
que se vayan a trasplantar en primavera.
- Sembrar en otoño, ya que para obtener unas buenas cabezas de ajo es preciso que la planta pase
varias semanas a bajas temperaturas.
- Después de sembrar, se aplica el primer riego, procurando que el agua fluya lentamente y suba por
porosidad al lomo del surco; sin embargo, se debe evitar encharcamientos o que el agua rebase el
lomo del surco, debido a que se forma una costra dura que dificulta la emergencia de la planta.
Riego:
- De acuerdo con las condiciones climáticas de la región, los requerimientos de humedad de la planta
en sus diferentes etapas de desarrollo y a de la textura del suelo, los primeros seis o siete riegos se
deben aplicar cada 15 a 25 días.
- Diez días después del primer riego, se recomienda aplicar otro riego ligero, con el fin de favorecer la
germinación de las semillas que no lo hayan hecho en el primer riego. Con esto, se logra la
emergencia de un buen porcentaje de plántulas.
- Después, cuando las temperaturas comienzan a elevarse, los riegos deben ser más frecuentes, con
intervalos entre ocho y diez días.
- El último riego se debe aplicar a los 15 o 20 días antes de la cosecha.
- Los ajos no suelen regarse teniendo fama de ser más fuertes aquellos que provienen del llamado
cultivo de secano, sin embargo sí necesitaran ser limpiados de hierbas competentes.
Abonado o fertilización:
- El ajo es una planta muy sensible a los excesos o deficiencias de fertilizantes.
- Se requiere de una buena preparación del terreno para facilitar la siembra, favorecer la emergencia
y el desarrollo del cultivo.
- Los abonos orgánicos maduros deben ser incorporados uniformemente en el terreno algún tiempo
antes de la siembra.
- Los nitrogenados nítricos se distribuyen en 1-2 veces durante el ciclo vegetativo.
- El abono fosfórico favorece la conservación del producto.
- La mitad del nitrógeno, todo el fósforo y todo el potasio se debe aplicar al momento de la siembra o
antes del primer riego de auxilio y el resto del nitrógeno a los 50 0 60 días después de la primera
aplicación.
- Los excesos de nitrógeno, no aumentan los rendimientos y calidad de ajo; sin embargo, sí provocan
pérdida de calidad, ya que los bulbos se abren y además se alarga el ciclo vegetativo del cultivo.
Labores:
- Se sugiere dar de tres a cuatro cultivos durante el ciclo para eliminar la maleza, arropar la humedad,
mantener el suelo mullido y lograr una mejor infiltración del agua de riego.
- Procure que las rejas de la cultivadora se coloquen al centro del caño del surco para no dañar las
raíces.
- Es de suma importancia mantener el cultivo limpio de malas hierbas, mediante las escardas
oportunas.
Plagas y enfermedades del ajo:
- Mosca de la cebolla. - Tiña del puerro (insecto).

- Roya del ajo (hongo). - Mildiu (hongo).
Recolección:
- Se recolectan en junio-julio (Hemisferio Norte), pero hay que dejarlos secar antes de su
comercialización.
- En las plantaciones de otoño son necesarios 8 meses para llegar a la cosecha y 4 meses o 4 meses
y medio en las plantaciones de primavera.
- El momento justo para la cosecha corresponde a la completa desecación de las hojas, realizando el
arranque de las cabezas con buen tiempo.
- En terrenos sueltos los bulbos se desenterrarán tirando de las hojas, mientras que en terrenos
compactos es conveniente usar palas de punta o legones.
- Las plantas arrancadas se dejarán en el terreno durante 4-5 días (siempre que el clima lo permita) y
posteriormente se trasladan en carretillas a los almacenes de clasificación y enristrado.
- A medida que se vayan recogiendo los bulbos se deberán limpiar de la tierra que tengan adherida.
- Después de 10 a 15 días de haber suspendido el riego y cuando el suelo lo permita, se pasa un
"cuchilla" accionada por un tractor por debajo de los bulbos para aflojarlos.
- Después de la recolección y durante el período de selección, se irán apartando los bulbos mejor
conformados, sanos y aquéllos que respondan totalmente a las características de la variedad
cultivada.
- A continuación se enristrarán y las ristras se colocarán bajo techo, en lugar bien seco y ventilado.
- Guardar unos cuantos bulbos para replantarlos al año siguiente.
4. ALCACHOFA
(Cynara scolymus)
CARACTERISTICAS
- Las alcachofas son plantas perennes, es decir, que permanecen en el lugar durante varios años.
- Es una planta vivaz, pero que en producción hortícola de regadío suele durar 2 ó 3 años.
- Tienen un rizoma con raíces gruesas y yemas que brotan a lo largo del año.
- Hojas largas, pubescentes, grandes de 0,9 a un metro de color verde claro por encima y
algodonosas por debajo.
- Los nervios centrales están muy marcados y el limbo dividido en lóbulos laterales, a veces muy
profundos en las hojas basales y mucho menos hendidos en hojas de tallo.
- Flores terminales muy gruesas, recubiertas por escamas membranosas imbricadas y carnosas en la
base constituyendo la parte comestible.
- La alcachofa posee propiedades medicinales como hipoglucemiante y favorece el metabolismo de la
urea y del colesterol.
Composición química de la alchofa:
- Agua 88% - Hidratos de carbono 7, 5% (fibra 3, 5%)

- Proteínas 2, 3% - Lípidos 0, 1%
- Fósforo 80 mg/100 g - Calcio 45 mg/100 g
- Vitamina C 9 mg/100 g - Vitamina A 17 microgramos/100 g
- Vitamina B1 0, 1 mg/100 g
CULTIVO DE LA ALCACHOFA
Temperaturas:
- El rango de temperaturas adecuado para una buena cosecha de alcachofas se sitúa entre 7-29º C,
libre de heladas.
- De esta forma la planta recibe la apropiada vernalización (la floración es inducida por el frío).
- Durante el periodo de cultivo se debe evitar a toda costa que las plantas se expongan a
temperaturas por debajo de -3,8º C, pues la cosecha corre peligro de arruinarse completamente.
- La alcachofa se adapta a zonas frías.
- A -4ºC hay daño en la parte aérea y a -7ºC se congela la planta.
- En invierno es preferible poner paja en los pies de la planta para proteger las matas de las heladas.
- Las lesiones superficiales causadas por el frío son estéticamente indeseables pero no perjudican
para nada la calidad culinaria del fruto.
- Temperatura óptima de desarrollo entre 15 y 21ºC.
- Los climas cálidos y secos provocan las hojas del fruto (brácteas) tiendan a abrirse rápidamente
destruyendo la ternura de la parte comestible y la consistencia del fruto. Las alcachofas entonces
tienen un sabor amargo y son poco atractivas en apariencia.
- Unas adecuadas condiciones climáticas sen extremadamente importantes en la producción de
alcachofas.
- La alcachofa es una hortaliza de invierno (temporada fría) y crece con máximo esplendor de
temperaturas diarias de 24º C y nocturnas de 13º C.
Suelo:
- Las plantas de alcachofa tienen un sistema radicular fuerte y profundo que puede adaptarse a
multitud de suelos, pero prefiere suelos profundos, arenosos, fértiles y bien drenados.
- Deben evitarse suelos ligeros con excesivo drenaje y poca conservación de la humedad.
- Los suelos deben ser llanos y estar libres de hierbas.
- Es muy importante el lugar donde se van a sembrar ya que al ser plantas perennes permanecerán
muchos años.
- Un buen consejo es sembrarlas en los márgenes del huerto siendo preferible los bordes de los
muros.
- Soporta mal el exceso de humedad del suelo.
- Puede adaptarse a suelos con pH ligeramente alcalino.

- Al tratarse de un cultivo bianual o trianual, la preparación del suelo debe ser lo más perfecta posible.
- El suelo se prepara mediante labores profundas, que aseguren una buena permeabilidad y aireación
del suelo en profundidad.
- Posteriormente se efectúan sendos pases de fresadora para desmenuzar el terreno
superficialmente.
Siembra o plantación:
- En hileras de 90 a 120 cm, y 70 a 100 cm entre plantas.
- Época de siembra: los retoños (trozos de plantas adultas) en primavera.
- Si sembramos a partir de semillas lo haremos en bandejas también en primavera pero este proceso
es más lento.
- La época de plantación es en pleno verano, julio-agosto en España.
- Densidad: 10.000 plantas por hectárea.
- Para plantas propagadas vegetativamente la plantación suele hacerse en los meses de julio y
agosto (pleno verano), trazando surcos separados entre sí 0,8-1,2 m y entre plantas 0,8 m.
- Se colocan dos hijuelos en cada golpe, con la intención de suprimir más tarde el más débil de ellos
dejando más que uno.
- Los plantones no deben enterrarse mucho al hacer la plantación, pues con ello se corre el riesgo de
que se pudran.
- Se pueden alcanzar densidades de 9000 plantas/ha.
- Se evitará transplantar si la temperatura de la superficie del terreno es fría, ya que el punto de
crecimiento de la planta esta localizado cerca de la superficie y el frío puede afectar
considerablemente.
Riego:
- También se obtienen alcachofas en secano, pero son de peor calidad.
- El riego de la alcachofa se puede efectuar mediante aspersión, manta y goteo.
- El riego a manta (inundación) es el más empleado.
- El riego a aspersión tiene la ventaja de que crea un ambiente de humedad alrededor de la planta
que favorece el crecimiento y la producción.
- Las plantas de alcachofa son susceptibles a la podredumbre de la raíz si el riego es excesivo, por lo
que se recomienda no regar a manta y si se efectúa, tratar de no inundar la parte del tallo y la raíz.
- Es importante realizar un riego de plantación que proporcione suficiente humedad para conseguir un
buen arraigado.
- Las alcachofas requieren riegos frecuentes durante el periodo de crecimiento de la planta.
- La carencia de humedad en el suelo cuando los frutos están en formación provoca una mala calidad
de los mismos.
- Cuando la planta alcanza la madurez, el riego debe ser continuo.
- Las alcachofas necesitan menos fertilizantes que la mayoría de los cultivos hortícolas, para obtener
rendimientos altos.
- Nitrógeno: 112-224 Kg/ha. Aplicar 1/5 como abonado de fondo y el resto a iguales y sucesivas
aplicaciones.
- En riego por goteo se suelen aplicar como abonado de fondo entre 35 y 56 Kg/ha de nitrógeno y la
mitad de las cantidades anteriores de fósforo y potasio.
- El resto de fertilizante se aplica a intervalos semanales durante el cultivo.
Malas hierbas:
- Unos de los cuidados imprescindibles de la alcachofera es mantener las plantas libres de otras
hierbas y la tierra alrededor bien cavada.
- Deshierbe manual, mecánico o químico.
- Para el control de malas hierbas es común el empleo en las explotaciones de herbicidas.
Podas:
- Al realizarse la recolección del primer año, es común realizar una poda severa a la planta cuando
ésta a empezado a secarse, para favorecer el desarrollo de los hijuelos que garantizan la producción
del año siguiente.
Otras labores:
- Escarda y recalzo.
Plagas y enfermedades de la alcachofa:

- Gusanos del suelo (agrotis). - Taladro de la alcachofa.
- Vanesa de la alcachofa. - Mosca.
- Polilla. - Pulgones (hojas y raíces).
- Caracoles y babosas. - Mildiu.
- Oídio. - Podredumbres (Botrytis).
- Virosis.
Recolección de la alcachofa:
- Hace años se tenía la planta hasta 10 años, pero hoy en día las plantaciones comerciales se
renuevan cada año o cada 2 años.
- La época de recolección va desde otoño a primavera. Suele comenzarse en otoño (a partir del mes
de noviembre), pudiéndose prolongar durante todo el invierno.
- La recolección es escalonada.
- La parte comestible corresponde a las yemas gruesas de color verde que se pueden consumir tanto
frescas como, sobre todo en invierno, en conserva.
- La recolección de alcachofas suele finalizar en el área del Mediterráneo durante el mes de mayo,
alcanzándose unos rendimientos de 12-18 Tn/ha.
- La recolección es manual cortando 8-10 cm de tálamo floral.
- La recolección es preferible realizarla a partir del segundo año, dejando que el primer año se
desarrollen las flores.
- A los 5 años conviene desenterrar en verano las plantas y realizar retoños en otro lugar distinto.
- El ritmo de recolección varía a lo largo del periodo productivo, pudiéndose diferenciar dos etapas: en
la primera se recolectan el 25-35 % de la producción y en la segunda entre el 65 y 75%.
- Detrás de la alcachofa podemos sembrar coles, patatas o cebollas.
5. APIO
(Apium graveolens var. dulce)
CARACTERISTICA
-Es una planta muy nutritiva, y con propiedades diuréticas, carminativas y depuradoras de la sangre.
- Las variedades de apio hay que diferenciarlas en dos grandes grupos: variedades verdes, que
necesitan se le haga la práctica de blanqueo (en invernadero) si se quieren obtener pencas blancas, y
variedades amarillas que no necesitan de esa práctica.
- El apio, tanto las variedades de color verde como las blancas, aporta un fantástico toque crujiente y
sabroso a las ensaladas estivales.
- Es ideal en ensaladas crudas o en hervidos y muy rica en minerales.
- Excelente para caldos de verduras y para limpiar la sangre de toxinas.
- Transmiten su sabor característico a los caldos.
Descripción:
- Se trata de una hierba bienal, es decir, que el tallo empieza a crecer al segundo año de su
desarrollo; puede llegar a alcanzar los cincuenta centímetros de altura.
- Las raíces son muy ligeras, estrechas y carnosas.
- El tallo es hueco en su interior, apareciendo en su parte más exterior una serie de estrías que lo
recorren longitudinalmente.
- La hoja está dividida en anchos segmentos.
- En el segundo año emite el tallo floral, con flores blancas o moradas; el fruto es un aquenio.
Composición química del apio:
-Agua 95% -Hidratos de carbono 1, 3% (fibra 0, 8%)

-Proteínas 1, 3% -Lípidos 0, 2%
-Potasio 300 mg/100 g -Sodio 120 mg/100 g
-Calcio 55 mg/100 g -Hierro 1 mg/100 g
-Fósforo 39 mg/100 g -Vitamina C 7 mg/100 g
-Vitamina A 0, 7 mg/100 g
CULTIVO DEL APIO

Temperaturas:
- Es un cultivo de clima templado, que al aire libre no soporta los fríos de invierno en el interior de
España: cuando la planta está en el periodo de desarrollo, si ocurre una disminución fuerte de
temperatura durante algunos días, puede dar lugar a que la planta florezca antes de tiempo; este
problema se ve disminuido cuando el suelo está acolchado con lámina de plástico.
- Se adapta muy bien al invierno.
- Siempre y cuando se protejan de las heladas, las cosechas más tardías permiten disfrutar del apio
durante todo el año.
Suelo:
-El apio no es demasiado exigente en suelos, siempre que no sean excesivamente húmedos.
- Requiere un buen drenaje.
- Suelo profundo, ya que el sistema radicular alcanza gran longitud vertical.
Siembra:
- Época de siembra: en primavera las semillas y el trasplante a comienzos del verano.
- En hileras de 30 cm, y 30 cm entre plantas.
- Por semillas en bandejas manteniendo las plantas húmedas.
- La semilla tiene una facultad germinativa media de 5 años; en un gramo de semilla entran
aproximadamente 2.500 unidades.
- Los trasplantes a 30 cm entre cada planta.
- Se recomienda en huertos familiares la siembra de lechugas y rábanos entre medio ya que éstas se
beneficiaran mucho. Perfecta combinación.
- Desde que se planta hasta que se recolecta tiene una duración aproximadamente de unos 4 meses.
Riego:
- Si se riega abundantemente al apio se evita que espigue antes de lo previsto y se consigue que los
tallos estén crujientes, que es lo que nos interesa.
- Cuando está en las primeras fases de su desarrollo, el riego debe ser abundante y regular, ya que la
plántula debe tener un crecimiento continuo.
- Este cultivo es exigente en humedad del suelo, pero sin que llegue a ser exagerada; los riegos
deben permitir que el suelo esté en un estado perfecto de humedad de tempero.
- Riego dos veces por semana mínimo.
- Si el suelo sufre sequedad da lugar a un embastecimiento de los tejidos y, por tanto, a una pérdida
de calidad.
- En todo su ciclo, este cultivo sufre estrés si hay escasez de agua en el suelo.
- Para obtener una buena producción y de buena calidad, es conveniente que el suelo esté bien
estercolado.
- En el abonado de fondo pueden aportarse, a título orientativo, alrededor de 50 g/m2 de abono
complejo 8-15-15 y 15 g/m2 de sulfato de potasio.
- Cuando el riego es por gravedad, pueden aplicarse 30 g/m2 de nitrato amónico en cobertera en 2 o
3 veces, con la última aportación un mes antes de la recolección.
- Si los resultados del análisis de suelo muestran bajos niveles de boro y/o magnesio, éstos pueden
aplicarse a razón de 2 g/m2 de producto a base de boro y 10-15 g/m2 de sulfato de magnesio.
Además es conveniente aportar unos 5 g/m2 de azufre, debido a su elevada sensibilidad a la carencia
de este elemento.
- El abono foliar aplicado una vez por semana suele dar buenos resultados, para los aportes de boro
y magnesio y de calcio en caso de suelos pobres en este elemento.
- Es exigente en boro, por lo que este elemento no debe faltar en el suelo.
- En el caso de los invernaderos, el apio normalmente constituye un cultivo de relleno en la época
invernal, por lo que no debe aportarse estiércol si ya se estercoló el cultivo anterior, aunque si el
siguiente cultivo lo precisa, pueden aplicarse 3 kg/m2.
- Si no se aplica estiércol, es necesario aumentar el abonado nitrogenado y potásico, especialmente
cuando los suelos sean ligeros.
Malas hierbas:
El apio no admite competencia con las malas hierbas al principio de la vegetación, ya que su
crecimiento es lento; es necesario mantener limpio el suelo con labores de escarda.
Otras labores:
- Deshierbe, escarda y recalzo para el blanqueado.
- Binas y aporcados.
- Cuando se inicia el crecimiento vegetativo no conviene que el "corazón" de la planta se recubra con
tierra, ya que se puede producir una parada vegetativa del crecimiento.
- Por esta razón, cuando se den al cultivo las labores de bina que sean necesarias, se evitará que
caiga tierra en el centro de la planta; también en este estado de crecimiento no se harán labores de
recalzar las plantas.
- Cuando el cultivo esté en pleno desarrollo, es conveniente aporcar las plantas; con esta operación
se aumenta la longitud de las pencas.
Plagas y enfermedades del apio:
- Mosca del apio. - Pulgones.
- Gusanos grises. - Rosquilla negra.
- Araña roja. - Nematodos.
- Septoriosis (roya del apio). - Cercosporiosis.
- Virosis.
6. Apionabo
(Apium graveolens var. rapaceum)
CARACTERISTICAS
-El Apio nabo o Apionabo (Apium graveolens var. rapaceum) es distinto al Apio ordinario (Apium
graveolens var. dulce). Del Apio nabo se aprovecha la raíz.
- La producción del Apio-nabo es mayor en áreas del norte y este de Europa, donde el apio no se
adapta.
- No es muy popular en España, pero en países como Francia goza de gran categoría culinaria.
- El apio nabo es una gran raíz generalmente muy gruesa, esférica y rodeada de pequeñas raíces
secundarias, que suelen ser retiradas para su comercialización.
- Su color es marrón tierra y su carne es dura y compacta de color blanco amarillento.
- Es muy suculenta y de acusado sabor a apio, pero más dulce y perfumada.
- La raíz pesa cerca de un kilo.
- Posee unas hojas tiesas y pinnadas.
- Bajo en grasas.
- Alto contenido en fibra, calcio, fósforo y vitamina C.
- Se puede comer crudo en ensaladas, escaldado, al vapor, hervido, en puré o salteado.
- Cortado en tiras o rallado es ideal en ensaladas y cocido se utiliza en numerosos guisos, resultando
así mismo una excelente guarnición para platos de carnes y pescados.
- Se debe pelar. Para hacerlo con más facilidad primero se corta en rodajas.
Principales variedades de Apio nabo:
- Bola de nieve. - Naxos.

- Liso grueso de París. - Gigante de Praga.
- Gigante Gennevilliers. - Rodeo.
- Gigante de Dinamarca. - De Reuil.
Enfermedades del cultivo de Apio nabos:
- Sclerotinia (hongo). - Phoma del cuello (hongo).

Conservación:
- Una vez en el hogar se aconseja guardarlo en el frigorífico en el interior de una bolsa de plástico
perforada.
- La conservación a 0-1,5ºC y 85-90% de humedad relativa permite almacenarlo perfectamente unas
7 semanas.
7. Berenjenas
(Solanum melongena)
CARACTERISTICAS
-La berenjena es una planta herbácea anual.

- Mide de 0,7 a 1,0 m de altura, con varias ramificaciones erectas, pilosas-espinosas.
- Hojas enteras, ovaladas, grandes (15 a 25 cm de largo) y muy pilosas en la cara abaxial.
- Las flores se presentan solitarias o en pequeños racimos, las flores son de tamaño mediano, con
cáliz de 5 o más sépalos espinosos, con corola de 5 o más pétalos de color violáceo, y con estambres
que encierran el ovario que después de autofecundación dará origen al fruto o baya que constituye el
órgano de consumo.
- Los frutos de la berenjena son bastante variables, de forma redonda a alargada, de tamaño muy
pequeño (2 cm) a grandes (30 cm de largo), de epidermis lisa o corrugada.
- Existen diversas variedades de color oscuro, ralladas o de color más claro, alargadas, cortas.
- Los frutos brillantes de color negro o morado oscuro son mas demandados.
- La estructura interna de la berenjena en estado inmaduro es comparable a la baya de tomate pero,
en la medida que avanza la madurez, se hace difícil distinguir los diferentes tejidos porque las
paredes del fruto se fusionan con tejido desarrollado a partir de la placenta, formando una sola masa
de tejido parenquimatoso, en el que se encuentran inmersas semillas pequeñas (2 mm), pardas y
planas.
- Sus posibilidades culinarias han sido calificadas como muy reducidas, consumiéndose siempre
hervida o frita.
- Quedan bien las berenjena en jardineras en combinación con flores y otras plantas aromáticas. Sus
flores violáceas son bellas y la apariencia de la planta elegante y majestuosa.
Polinización:
-La mayor parte de las variedades florecen en ramilletes de tres a cinco flores, una de las cuales es
hermafrodita y de pedúnculo corto y continuo desde el tallo hasta el cáliz, y da lugar a un fruto
comercial, mientras que el resto de las flores abortan o dan lugar a un fruto pequeño y de peor
calidad.
- El exceso de humedad perjudica la dehiscencia del polen, por lo que la flor puede caerse como
consecuencia de la falta de fecundación.
- El cáliz de la flor perdura después de la fecundación y crece junto al fruto, envolviéndolo por su
parte inferior, lo que puede dar lugar a ataques de botritis (Botrytis cinerea) cuando la humedad
relativa es elevada, ya que los pétalos quedan atrapados entre el cáliz y el fruto.
- Bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa, la polinización puede verse
mejorada con la aplicación de un chorro de aire dirigido a la flor.
Composición química de la berenjena:
Agua 93% Hidratos de carbono 4, 4% (fibra 2, 8%)

Proteínas 1, 2% Lípidos 0, 2%
Sodio 8 mg/100 g Potasio 218 mg/100 g
Fósforo 25 mg/100 g Calcio 11 mg/100 g
Hierro 1 mg/100 g Vitamina A 3 mg/100 g
Vitamina C 6 mg/100 g Vitamina B1 0, 04 mg/100 g
Vitamina B2 005 mg/100 g
Usos culinarios:
-La berenjena se consume asada a la parrilla, frita, sofrita, rebozada con huevo, gratinada, cocida al
vapor o al horno.
-Es muy versátil y combina bien con tomates, cebollas, ajo y queso.
-La única manera en que la berenjena no se debe comer es cruda.
CULTIVO DE LA BERENJENA
Luz: Es una planta muy exigente en luminosidad, requiere de 10 a 12 horas de luz, por lo que en días
cortos (otoño-invierno) es necesario aprovechar al máximo las horas de luz para evitar el aborto de
flores y un desarrollo vegetativo demasiado exuberante.
Temperaturas:
- Es un cultivo de climas cálidos y secos, por lo que se considera uno de los más exigentes en calor
(más que el tomate y el pimiento).
- Soporta bien las temperaturas elevadas, siempre que la humedad sea adecuada, llegando a tolerar
hasta 40-45ºC.
- La temperatura media debe estar comprendida entre 23-25ºC.

- Las berenjenas son más susceptibles que las plantas de tomate a lesiones por bajas temperaturas y
no crecen hasta que haya temperaturas calientes.
Humedad ambiental:
- Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la
fecundación.
- Cuando la humedad y la temperatura son elevadas se produce una floración deficiente, caída de
flores, frutos deformes y disminución del crecimiento.
- Efectos similares se producen cuando la humedad relativa es escasa.
Suelo:
- Es menos resistente a la salinidad del suelo y del agua de riego que el tomate y más que el
pimiento, siendo más sensible durante las primeras fases del desarrollo.
- Es poco exigente en suelo, debido a que posee un potente y profundo sistema radicular.
- No obstante, los suelos más adecuados son los francos y profundos.
- En suelos arcillosos pueden presentarse problemas de asfixia radicular, mostrando rápidamente los
síntomas.
- Los valores de pH óptimos oscilan entre 6 y 7, aunque en suelos enarenados puede cultivarse con
valores de pH comprendidos entre 7 y 8,5.
- En suelos ácidos presenta problemas de crecimiento y producción.
Semilleros:
- A la hora de realizar los planteles de berenjenas hay que tener sumo cuidado con las heladas ya
que son plantas muy delicadas.
- El mejor momento es en el mes de marzo en bandejas en un lugar abrigado y cálido o bajo túnel.
Con una temperatura mínima de 16º. En la bandeja pueden permanecer un mes.
Plantación:
- El marco de plantación se establece en función del número de brazos a dejar en la poda de
formación, del ciclo de cultivo, del desarrollo de la variedad, del tipo de invernadero, etc.
- En hileras de 60 cm entre plantas en general.
- Se pueden sembrar en hileras en unos de los lados de los caballones a una distancia de dos palmos
cada planta y a media altura del caballón.
- Los marcos más usuales son:
2 m x 0,5 m (a cuatro tallos). 1,75 m x 0,5 m (a tres o cuatro tallos).
1,5 m x 0,75 m (a cuatro tallos). 1,5 m x 0,5 m (a tres tallos).
1m x 0,5 m (a dos tallos).
- Las berenjenas son plantas un poco más grandes que los pimientos y requieren un poco más de
espacio.
- Los trasplantes se siembran en el huerto o jardín después de que todo el peligro de heladas haya
pasado. No plante demasiado temprano.
- Trasplante después de que el suelo se haya calentado y el peligro de heladas haya pasado.
- Proveyendo suficiente humedad y fertilización, la berenjena puede producir bien en el calor del
verano.
- Use fertilizante iniciador para trasplantar.
- Aplique fertilizante nitrogenado a los lados de las plantas cuando estén a mitad de crecimiento e
inmediatamente después de haber cosechado berenjenas por primera vez.
Plagas y enfermedades de la berenjena:
- Pulgones. - Escarabajo de la patata.

- Alternaria. - Cercospora.
- Verticiliosis. - Botrytis.
Recolección:
- En el momento adecuado para su recolección el fruto presenta un aspecto brillante.
- Normalmente el tiempo que media entre dos recogidas consecutivas es de 5 a 10 días, dependiendo
de las condiciones ambientales.
- Las plantas grandes y vigorosas pueden rendir de cuatro a seis frutas en su máxima producción en
la estación.
- Los frutos de berenjena presentan sus mejores atributos organolépticos unas 4 o 5 semanas antes
de la madurez fisiológica, la que se detecta por el pardeamiento de las semillas, por lo que deben
cosecharse cuando estas presentan un color blanco o crema.
- Coseche berenjenas cuando estén jóvenes.
- El tamaño no siempre es indicación de madurez.
- Para probar, ponga una berenjena en la palma de su mano y presiónela suavemente con su dedo
pulgar.
- Si la cáscara se hunde pero retorna a su forma original, está lista para cosecharse.
- Si la carne es dura y no se hunde, la berenjena no está madura y está demasiado joven para
cosecharse.
- Si cuando presiona con su dedo pulgar, la cáscara de la berenjena se hunde y no regresa a su
forma original, está sobre madura y puede estar completamente de color marrón por dentro, puede
estar amarga y con semillas grandes y duras.
- Para cosechar, utilice un cuchillo o navajas para podar en lugar de quebrar o torcer los tallos.
- Deje el cáliz (generalmente verde) grande unido a la fruta.
- Cortar el fruto por la mañana y, a ser posible, exento de humedad, respetando el plazo de seguridad
de las materias activas (plaguicidas) empleadas.
- Cuando las berenjenas se ponen suaves o marrones, están demasiado maduras para uso culinario;
deben ser cortadas y desechadas.
- Las berenjenas sobremaduras son esponjosas y con muchas semillas y hasta pueden ser amargas.
- Inclusive las berenjenas cosechadas correctamente no soportan el almacenamiento y deben ser
comidas tan pronto se hayan cosechado.
8. Brócoli,
(Brassica oleracea var. italica)
CARACTERISTICAS
-El brócoli contiene cantidades grandes de vitamina C y caroteno beta que son importantes como
antioxidantes.
- Similar a la coliflor, aunque las hojas son más estrechas y más erguidas, con pecíolos generalmente
desnudos, limbos normalmente con los bordes más ondulados; así como nerviaduras más marcadas
y blancas; pellas claras o ligeramente menores de tamaño, superficie más granulada, y constituyendo
conglomerados parciales más o menos cónicos que suelen terminar en este tipo de formación en el
ápice, en bastantes casos muy marcada.
- Los bróculis blancos de pella compacta se confunden con las coliflores.
- El brócoli o brécol tiende a presentar la pella menos compacta, con los granos sueltos, que la
coliflor.
- El color de las inflorescencias puede ser blanco, pero en el comercio se le llaman brécol a las
inflorescencias verdes o moradas, que además tienen sabor distinto al de la coliflor.
Composición química del brócolI
Agua 92%
Hidratos de carbono 3% (1, 4% fibra)
Proteínas 2, 2%
Lípidos 0, 2%
Potasio 300 mg/100 g
Sodio 20 mg/100 g
Fósforo 60 mg/100 g
Calcio 20 mg/100 g
Vitamina C 67 mg/100 g
Vitamina A 5 microgramos/100 g
Vitamina B1 0, 1 mg/100 g
Uso culinario:
- El brócoli se consume cocido, como la coliflor.
- Limpie y pele el tallo, que contiene mucha fibra.
- Corte los floretes en pedazos uniformes para cocinar.
- El brócoli que se cocine demasiado tiempo soltará un olor fuerte de sulfuro.
- Cocine el brócoli al vapor de 3 a 4 minutos o sumérjalos en 1 pulgada de agua hirviendo el mismo

tiempo.
- El brócoli cocinado debe ser de color verde brillante y blando-quebradizo.
- El brócoli cocinado demasiado tiempo se pone de color verde oscuro y pierde sus nutrientes,
especialmente vitamina C
CULTIVO DEL BRÓCOLI O BRÓCULI
Temperaturas:
- Se desarrolla mejor en las estaciones frescas del año.
- Nuevas variedades de brócoli resistentes al calor, permiten producir brócoli en casi toda la estación
de calor, pero no en temperaturas extremas.
- En zonas donde las temperaturas bajan excesivamente, se cultivan variedades tardías, de
recolección a finales de invierno o principios de primavera.
- Para un desarrollo normal de la planta es necesario que las temperaturas durante la fase de
crecimiento oscilen entre 20 y 24ºC; para poder iniciar la fase de inducción floral necesita entre 10 y
15ºC durante varias horas del día.
- Es un cultivo de desarrollo fundamentalmente durante las estaciones de otoño e invierno.
Suelo:
- Como todas las crucíferas prefiere suelos con tendencia a la acidez y no a la alcalinidad, estando el
óptimo de pH entre 6,5 y 7.
- Requiere suelos de textura media.
- En el caso de variedades tempranas pueden emplearse suelos ligeros y son más adecuados los
fuertes para las variedades tardías.
- Soporta mal la salinidad excesiva del suelo y del agua de riego.
- El bróculi es exigente en potasio y también lo es en boro; en suelos en los que el magnesio sea
escaso conviene hacer aportación de este elemento.
Rotación de cultivos:
- Los cultivos precedentes de los bróculis más recomendados son: patatas, cebollas, tomates,
melones, maíz, etc.
- Deben evitarse las rotaciones con otras crucíferas como rábanos, repollos, nabos, etc.

- Se dará una labor de subsolador a unos 50 cm, seguido de una de vertedera de 40 cm.
- Posteriormente de darán unas labores complementarias de grada o cultivador, para dejar de este
modo el suelo bien mullido.
- Se realizarán caballones separados entre si de 0.8 a 1 m, según el desarrollo de la variedad que se
va a cultivar.
- Es un cultivo que requiere un alto nivel de materia orgánica, que se incorporará un mes o dos antes
de la plantación del orden de 4 kg/ha de estiércol bien fermentado.
- Si es un cultivo de relleno, último en la alternativa anual, no es necesario hacer estercoladura.
Siembra:
- El bróculi se siembra en semillero.
- La semilla se cubre ligeramente con una capa de tierra de 1-1.5 cm y con riegos frecuentes para
conseguir una planta desarrolla en unos 45-55 días.
- La nascencia tiene lugar aproximadamente 10 días después de la siembra.
- Siembre las semillas bien esparcidas en el invernadero en hileras de 13 mm de profundidad,
separadas a 25 cm.
- Si el semillero está muy espeso es conveniente aclararlo para que la planta se desarrolle de forma
vigorosa y evitar el ahilamiento.
- Cuando tengan 15 cm de altura trasládelas a su posición definitiva, si la tierra está seca y dura,
riegue a fondo las plantas antes de trasplantarlas, dejando 50 a 60 cm de distancia entre cada planta.
Riego:
-El riego debe ser abundante y regular en la fase de crecimiento.

- En la fase de inducción floral y formación de pella, conviene que el suelo esté sin excesiva
humedad, pero sí en estado de tempero.
Malas hierbas:
- El terreno se debe mantener limpio de malas hierbas, para lo cual, se emplea contra malas hierbas
anuales y gramíneas un herbicida en fincas comerciales.
Plagas y enfermedades del brócoli:

- Oruga de la col.
- Pulgón de la col.
- Gusanos grises.
- Gorgojo de la col.
- Caracoles y babosas.
- Hernia o potra de la col (hongo).
Problemas:
- Flores amarillas pueden aparecer antes de que las cabezas estén listas para cosecharse cuando
hay períodos de altas temperaturas. Plantar demasiado tarde en primavera o no proporcionar buenas
condiciones para las plantas, contribuye a esta situación.
- El desarrollo prematuro de la flor también puede ser causado por interrupciones en el crecimiento,
condiciones frías por largos períodos en plantas jóvenes, plantar extremadamente temprano,
mantener plantas en semilleros por mucho tiempo, tener plantas muy secas o en condiciones severas
de sequía.
- Las cabezas pequeñas que se forman después de sembrar en el huerto se llaman "botones " y
usualmente son resultado de malos manejos de semillero; plantas que se tienen por mucho tiempo o
que son manejas incorrectamente antes de la venta o antes de plantar.
- La aplicación de un fertilizante iniciador al momento del trasplante permite que las plantas tengan un
buen comienzo, pero no puede corregir todas las dificultades mencionadas.
Recolección:
- El bróculi de buena calidad debe tener las inflorescencias cerradas y de color verde oscuro brillante,
compacta (firme a la presión de la mano) y el tallo bien cortado y de la longitud requerida.
- Las cabezas laterales de brócoli crecen después que se corta la cabeza central.
- Dos cosechas por año (primavera y otoño) pueden obtenerse.
- Cuando toque la recolección, córtelos cuando los brócolis ofrezcan el aspecto de coliflores en
miniatura, no es preciso esperar que la flor esté tan abierta.
- La parte comestible del brócoli son los racimos compactos de brotes que no han florecido y la
porción unida al vástago.
- Los brotes verdes desarrollan primero una cabeza central grande y más tarde crecen varios brotes
laterales pequeños.
- Después que la cabeza desarrolle completamente, corte la cabeza central de 5 a 6 pulgadas arriba
del vástago, pero antes de que comience a aflojarse, o separarse y las flores individuales comiencen
a abrirse (muestra un amarillo brillante).
- Cortar la cabeza central estimula el crecimiento de los brotes laterales para cosechas posteriores.
- Estos brotes laterales crecen en las axilas de las hojas inferiores.
- Generalmente, se puede continuar cosechando brócoli por varias semanas.
Conservación:
- Almacene el brócoli, sin lavarlo, en bolsas plásticas grandes o perforadas en el recipiente para
vegetales del refrigerador.
- El brócoli que no se refrigera, rápidamente se pone fibroso y leñoso.
- El brócoli mojado rápidamente se pone suave y con moho en el refrigerador -así que lávelo antes de
usarlo.
- Almacene brócoli fresco en el refrigerador de 3 a 5 días.
- Congelar es la mejor manera de preservar el brócoli.
- El brócoli, como el resto de vegetales parecidos al brócoli, se deben hervir (método de esterilizar o
blanquear) antes de congelar.
- Los vegetales sin hervir contienen una enzima activa, que causa endurecimiento y pérdida severa
del sabor y nutrientes durante el congelamiento.
- Hervir ayuda a retardar la actividad enzimática.
- Seleccione brócoli que ha crecido bajo condiciones favorables y prepárese para congelar
inmediatamente después de la cosecha, si es posible.
- El brócoli en su mejor punto para comerse producirá mejores resultados al congelarlo.
9. Calabacín
(Cucurbita pepo)
CARACTERISTICAS
-Planta anual, arbustiva o rastrera.
- Las hojas son erectas, de pecíolo muy largo, ásperas y espinosas, de lámina ancha y forma casi
triangular, con 5 a 7 lóbulos y base cordada. La floración es monoica, con flores grandes, de color
amarillo y corola acampanada-erecta.
- Los frutos constituyen el órgano de consumo habitual y contienen semillas grandes, marginadas,
planas y de color blanco-amarillento.
Usos culinarios:
- Su consumo ha aumentado fuertemente en la última década, quizás debido precisamente a que su
uso en la dieta, cocido o como producto fresco en ensaladas, por un bajo aporte calórico.
- Se prepara en ensaladas, rebozados, en platos de verduras o arroz, en forma de crema.
- Es fuente de betacarotenos y de vitamina C el calabacín (110 gramos de producto aportan la cuarta
parte del requerimiento diario de esta vitamina).
- Bajo en calorías si se prepara hervido, pero alto si se fríe.
Composición química del calabacín:
Calcio 24 mg/100 g
Agua 96% Fósforo 28 mg/100 g
Hidratos de carbono 2, 2% (fibra 0, 5%) Vitamina A 90 mg/100 g
Proteínas 0, 6% Vitamina C 22 mg/100 g
Lípidos 0, 2% Ácido fólico (Vit. B3) 13 microgramos/100 g
Sodio 3 mg/100 g
CULTIVO DEL CALABACÍN
Luz:
- Es una planta que necesita bastante luminosidad, por lo que una mayor insolación repercutirá
directamente en un aumento de la cosecha.
Temperaturas:
- El calabacín es un cultivo que requiere una climatología cálida.
- La planta se hiela con temperaturas por debajo de 0ºC; si esa temperatura ocurre durante pocas
horas y la helada no afecta a la parte radicular, cuando la temperatura se eleva la planta rebrota y se
recupera inmediatamente.
- No vegeta bien cuando la temperatura es inferior a 8º C, llegando a detener su desarrollo vegetativo.
- El desarrollo óptimo está con temperaturas entre 25º y 35ºC.
- El desarrollo vegetativo del calabacín es muy rápido cuando en el ambiente del invernadero la
temperatura es alta y hay humedad suficiente.
- El calabacín no es demasiado exigente en temperatura, menos que el melón, pepino y sandía,
aunque soporta temperaturas más elevadas.
Humedad ambiental:
- La humedad relativa óptima del aire en el invernadero oscila entre el 65 % y el 80 %.
fecundación.
Suelo:
- Es poco exigente en suelo, adaptándose con facilidad a todo tipo de suelos, aunque prefiere
aquellos de textura franca, profundos y bien drenados.
- Responde muy bien en los suelos que están bien provistos de materia orgánica.
- El pH óptimo oscila entre 5,5 y 6; en los suelos neutros y alcalinos pueden manifestarse carencias
de microelementos.
- Los valores de pH óptimos oscilan entre 5,6 y 6,8 (suelos ligeramente ácidos), aunque puede
adaptarse a terrenos con valores de pH entre 5 y7.
- A pH básico pueden aparecer síntomas carenciales, excepto si el suelo está enarenado.
- Si los suelos están enarenados se comporta perfectamente incluso si son alcalinos.
- Es una especie medianamente tolerante a la salinidad del suelo y del agua de riego, (menos que el
melón y la sandía y más que el pepino).
- Hay que trabajar el suelo a una profundidad de 40 cm, enterrando estiércol bien descompuesto.
Siembra:
- En calabacín suele realizarse la siembra directa en el suelo o en la capa de arena, a razón de 2-3
semillas por golpe, que se sembrarán juntas al objeto de que al emerger rompan la costra del suelo
con mayor facilidad, cubriéndolas con 3-4 cm de tierra o arena, según corresponda.
- Durante la germinación y nascencia exige temperaturas altas en el substrato.
- Para germinar, la temperatura óptima está entre 18º y 28ºC; si la temperatura es baja, del orden de
10º C, la germinación es difícil.
- Con temperaturas alrededor de 14º C por la noche y 25º C por el día, el calabacín tarda de 3 a 4
días en nacer.
- El tiempo que tarda en hacerse una planta en semillero, desde que nace hasta que está en
condiciones de llevarla al suelo de cultivo, es de 20 a 25 días, en condiciones normales de
temperatura.
- La planta de calabacín al ser bastante voluminosa es preferible que si hacemos el plantel en
bandejas, éstas sean de gran capacidad o de lo contrario los planteles padecerán cuando su
crecimiento sea excesivo y aún no podamos trasplantarlas.
- Si queréis un buen consejo práctico es preferible hacer los planteles poniendo una o dos semillas en
cada vasito de plástico de esos que a veces encontramos tirados y que se usan para poner plantas
aromáticas.
- De esta manera la planta podrá desarrollarse perfectamente hasta su trasplante y al mismo tiempo
la tendremos más adelantada al depositarla en su lugar definitivo.
- La época de siembra será de marzo a septiembre (Hemisferio Norte) en zonas de clima cálido, o
desde mayo hasta agosto en las de clima más rígido.
- Se enterrarán 3 semillas en cada hoyo a una profundidad de 2 cm.
- Una vez que haya germinado, se dejarán sólo una planta por hoyo, la más fuerte.
Plantación:
- Se hacen caballones a una distancia entre las crestas de cada uno de 3 palmos.
- Se ponen las plantas de calabacines sembradas a media altura del caballón procurando que sus
raíces queden bien cubiertas de tierra y que a la hora de regarlos reciban agua abundante, lo cual
sucederá con la inundación de los caballones, sistema que ya explicamos en capítulos anteriores.
- Es importante tener en cuanta la distancia entre cada planta (1,5 metros mínimo) ya que estas
plantas sacarán unas enormes hojas y en su interior veréis aparecer constantemente las hermosas
flores color anaranjado que luego se convertirán en los preciados calabacines.
- Cuando se hace en caballón, la distancia entre plantas dentro de estos es de 0,90 a 1,25 metros.
Marco de plantación:
- Los marcos de siembra se establecen en función del porte de la planta, que a su vez dependerá de
la variedad comercial cultivada.
- Cada planta deberá tener una superficie cercana a 1 m2.
- Suelen oscilar entre 1 y 2 metros entre líneas y 0,5-1 m entre plantas.

- Los más frecuentes son los siguientes: 1 m x 1 m, 1,33 m x 1 m, 1,5 m x 0,75 m y 2 m x 0,5 m.
- Cuando los pasillos son estrechos (1 m x 1 m ó 1,,3 m x 1 m), la siembra o plantación se realiza al
tresbolillo.
Riego:
- El consumo de agua dependerá del marco de siembra, época de cultivo y sistema de riego,
oscilando en cultivos con riego localizado entre los 2000 y 2500 metros cúbicos por hectárea y ciclo
de cultivo y entre 500 y 600 metros cúbicos por hectárea y ciclo en riego a pié.
- En general el calabacín es una planta exigente en humedad, precisando riegos más frecuentes con
la aparición de los primeros frutos.
- No obstante, los encharcamientos le son perjudiciales, y en las primeras fases del cultivo no son
convenientes los excesos de agua en el suelo para un buen enraizamiento.
- Los sistemas de riego más utilizados en calabacín en invernadero son el riego localizado (goteo y
exudación) y el riego a pié ( a manta y por surcos).
- En riego a pié, el primer aporte de agua se realiza un día antes de la siembra.
- Tras la nascencia es conveniente retrasar los riegos hasta los 20-25 días cuando el suelo está en
tempero.
- A partir del segundo riego, los riegos se llevarán a cabo cada 7-10 días, dependiendo
fundamentalmente de la climatología.
- En riego localizado, el primer aporte se dará un día antes de la siembra, no siendo conveniente
alargar demasiado los riegos posteriores a la nascencia, dando riegos ligeros tras la misma, de
volumen y frecuencia variable en función del suelo y época de siembra.
- Es aconsejable someter a la planta a un pequeño período de sequía en estado de 3-4 hojas
verdaderas, con el fin de favorecer un potente sistema radicular.
- Aproximadamente una semana antes del inicio de la recolección deben incrementarse los riegos
tanto en volumen como en frecuencia, siendo este aumento progresivo hasta que el cultivo alcance la
plena producción. Entre 20 y 90 días después de la plantación.
- Para una producción media de 80000-100000 kg/Ha, las extracciones medias oscilan entre: 200-225
kg de nitrógeno, 100-125 kg de P2O5 y 250-300 kg de K2O, lo que supone un equilibrio aproximado
de 2-1-2,5.
- Los fertilizantes de uso más extendido son los abonos simples en forma de sólidos solubles (nitrato
cálcico, nitrato potásico, nitrato amónico, fosfato monopotásico, fosfato monoamónico, sulfato
potásico, sulfato magnésico) y en forma líquida (ácido fosfórico, ácido nítrico), debido a su bajo coste
y a que permiten un fácil ajuste de la solución nutritiva, aunque existen en el mercado abonos
complejos sólidos cristalinos y líquidos que se ajustan adecuadamente, solos o en combinación con
los abonos simples, a los equilibrios requeridos en las distintas fases de desarrollo del cultivo.
- También se dispone de numerosos correctores de carencias tanto de macro como de
micronutrientes que pueden aplicarse vía foliar o riego por goteo, aminoácidos de uso preventivo y
curativo, que ayudan a la planta en momentos críticos de su desarrollo o bajo condiciones
ambientales desfavorables, así como otros productos (ácidos húmicos y fúlvicos, correctores salinos,
etc.), que mejoran las condiciones del medio y facilitan la asimilación de nutrientes por la planta.
- El aporte de microelementos, que años atrás se había descuidado en gran medida, resulta vital para
una nutrición adecuada, pudiendo encontrar en el mercado una amplia gama de sólidos y líquidos en
forma mineral y en forma de quelatos, cuando es necesario favorecer su estabilidad en el medio de
cultivo y su absorción por la planta.
Entutorado:
- Es una práctica que se realiza cuando el tallo comienza a inclinarse, con objeto de restablecer su
verticalidad, mediante la colocación de un hilo, generalmente de polipropileno (rafia) que se sujeta por
un extremo al tallo y por el otro al emparrillado del invernadero.
- De este modo se aprovecha mejor la iluminación, se mejora la ventilación, reduciendo el ataque de
enfermedades y se facilitan las labores y prácticas culturales.
- Un sistema consiste en hacer un nudo corredizo en el extremo del hilo que va atado al emparrillado
de forma que se pueda ir soltando hilo para ir rodeando a la planta conforme ésta crezca.
Otras labores:
- Deshierbe, escarda y aclareo del ramaje.
- Suprimir los frutos que presenten daños de enfermedades, malformaciones o crecimiento excesivo,
para eliminar posibles fuentes de inóculo y evitar el agotamiento de la planta.
- En el calabacín no se realiza la poda de formación, por lo que la poda se ve reducida a la limpieza
de brotes secundarios, que deben ser eliminados cuanto antes.
- Las flores del calabacín se desprenden una vez completada su función, cayendo sobre el suelo o
sobre otros órganos de la planta, pudriéndose con facilidad. Esto puede suponer una fuente de
inóculo de enfermedades, por lo que deberán eliminarse cuanto antes.
Plagas y enfermedades del calabacín:
- Pulgón negro. - Mildiu.

- Mosca blanca. - Podredumbres grises y blancas.
- Orugas. - Virus: diversos mosaicos
- Oidium.
Recolección:
- El tiempo que transcurre desde que se planta hasta que se inicia la recolección, en los tamaños de
fruto comercial que se hace de esta hortaliza para el mercado en fresco, puede ser entre 40 y 50 días
en cultivo de invernadero.
- La recolección del calabacín comenzará 40 días después de la siembra, y continuará durante otros
40-60 días.
- Cada planta puede producir entre 3 y 4 kg de frutos.
- Es aconsejable recolectar los calabacín es todos los días o, como muy tarde, cada dos días.
- En efecto, hasta que no se corta el fruto está creciendo lo que retrasa la formación de los frutos
siguientes.
10. Calabaza,
(Cucurbita maxima)
CARACTERISTICAS
-Los frutos son, por lo general, esferoidales, aplanados, nunca claviformes, curvos o estrangulados y
carecen de excrecencias cerosas; la superficie del fruto puede ser lisa o rugosa, de color externo
generalmente verde o verde grisáceo y la pulpa es anaranjada.
- Fruto de tamaño variable, desde calabacitas a más de 20 kg ("calabaza gigante").

- Los frutos y semillas de la calabaza tienen variados usos, desde el consumo humano, pasando por
el forraje para los animales domésticos, como medicinal (semillas con propiedades antiparasitarias),
hasta su utilización como planta ornamental.
- Poseen hojas pubescentes y flores unisexuales.
- Las pipas son blanco-amarillentas, aplanadas, lisas, grandes.
- Durante muchos años se consumían tostadas antes de ser sustituidas en el comercio por las pipas
de girasol.
- La calabaza fresca se utiliza en guisos (por ejemplo cocido), dándoles una especial suavidad a los
mismos.
Composición química de la calabaza:
Agua 96% Calcio 24 mg/100 g

Hidratos de carbono 2, 2% (fibra 0, 5%) Fósforo 28 mg/100 g
Proteínas 0, 6% Vitamina A 90 mg/100 g
Lípidos 0, 2% Vitamina C 22 mg/100 g
Sodio 3 mg/100 g Ác. fólico (Vit. B3) 13 microgramos/100 g
CULTIVO DE LA CALABAZA
Suelo:
- Crecen en cualquier tipo de suelo de calidad, que no se seque con rapidez y un lugar con mucho
sol.
Plantación:
- Precisan mucho terreno para su crecimiento normal, pues se desarrollan horizontalmente.
- Las calabazas comunes se siembran en el lugar definitivo después de que las heladas hayan
pasado.
- Puede sembrarse en semillero protegido si se desea adelantar el cultivo, trasplantando después
cuando las matitas tengan dos o tres hojas, o progresivamente hasta el comienzo del verano.
- La plantación, sea por semilla o trasplantando las plantitas desde el semillero, se realiza enterrando
dos o tres pepitas juntas en cada hueco, separados unos dos metros para prevenir el posterior
desarrollo; si la variedad es para producir calabacín se siembra en bancales; algunas variedades de
calabacín son trepadoras y requieren tutores.
- Se dejará 10-12 cm entre líneas y 10-12 cm entre plantas dentro de la misma línea, distanciados
entre sí 50-60 cm, sobre los que se disponen dos líneas de plantas distanciadas a 30-35 cm y 10-15
cm entre plantas.
- Las calabazas necesitan entre 1 m o 1,8 m de espacio entre cada planta, por ello es mejor
prepararlas por separado.
- También se realiza la plantación en caballones y apretando la tierra para favorecer el arraigo.
Seguidamente se dará un riego, repitiéndolo a los 8-10 días.
- Otro tipo de cultivo consiste en sembrar directamente en el terreno.
Riego:
- Cuando las plantas estén creciendo con fuerza, vigile que no les falte agua.
-Es importante realizar riegos y escardados frecuentes.
Plagas y enfermedades de la calabaza:

- Mosca blanca. - Podredumbres grises y blancas.
- Orugas. - Virus: diversos mosaicos.
- Oidium.
Recolección:
- Cuando los frutos maduran, cambian de color y su piel se endurece, ya estarán listos para su
recolección.
- La recolección de las calabazas se realiza en otoño, dejando siempre un pedúnculo de unos pocos
centímetros, sobre todo si se pretenden almacenar
11. Cebolla
(Allium cepa)
CARACTERISTICAS
-Actualmente es una de las hortalizas más cultivadas en todo el mundo.

- La planta de la cebolla posee un bulbo formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior,
que realizan las funciones de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la alimentación de los
brotes y están recubiertas de membranas secas, delgadas y transparentes, que son base de las
hojas.
- Los bulbos tienen aspectos muy diversos: globosos, deprimidos, discoidales, forma de peonza,
piriforme, etc.
- El color varía desde el blanco al rojizo pasando por el amarillo.
- Las capas de la cebolla tienen el papel de órganos de reserva para las hojas que salen de ellas y
que son las que realizan la fotosíntesis y hacen crecer la planta.
- El tallo que sostiene la inflorescencia es derecho, de 80 a 150 cm de altura, hueco, con inflamiento
ventrudo en su mitad inferior.
Composición química de la cebolla:
Agua 92% Proteínas 1, 4%

Hidratos de carbono 5% (fibra 1, 3%) Lípidos 0, 2%
Potasio 140 mg/100 g Hierro 1 mg/100 g
Sodio 8 mg/100 g Vitamina C 19 mg/100 g
CULTIVO DE LA CEBOLLA
Temperaturas:
- Es una planta de climas templados, aunque en las primeras fases de cultivo tolera temperaturas
bajo cero, para la formación y maduración del bulbo, pero requiere temperaturas más altas y días
largos, cumpliéndose en primavera para las variedades precoces o de día corto, y en verano-otoño
para las tardías o de día largo.
- Muy adaptable, temperatura óptima 15º-23º C.
Suelo:
- Prefiere suelos sueltos, sanos, profundos, ricos en materia orgánica, de consistencia media y no
calcáreos.
- En terrenos pedregosos, poco profundos, mal labrados y en los arenosos pobres, los bulbos no se
desarrollan bien y adquieren un sabor fuerte.
- Suelo blando y ligero sin encharcamientos de agua.
- Ph ideal ligeramente ácido.
- En suelos poco fértiles se producen cebollas que se conservan mejor, pero su desarrollo es menor.
- Para obtener bulbos grandes se necesitan tierras bien fertilizadas.
- No deben cultivarse las cebollas en tierras recién estercoladas, debiendo utilizarse las que se
estercolaron el año anterior.

- En suelos compactos la profundidad es mayor que en los sueltos, en los que se realiza una labor de
vertedera, sin ser demasiado profunda (30-35 cm.), por la corta longitud de las raíces.
- Hasta la siembra o plantación se completa con los pases de grada de discos necesarios,
normalmente con 1-2, seguido de un pase de rulo o tabla, para conseguir finalmente un suelo de
estructura fina y firme.
- Si el cultivo se realiza sobre caballones, éstos se disponen a una distancia de 40 cm., siendo este
sistema poco utilizado actualmente.
Siembra:
- Las semillas aparecen, generalmente en el segundo año de cultivo, al final de una inflorescencia.
- Las cebollas suelen reproducirse por semillas, pero algunas variedades generan pequeños bulbos
junto al bulbo principal, que también se emplean para realizar nuevas plantaciones.
- La siembra de la cebolla puede hacerse de forma directa o en semillero para posterior trasplante,
siendo esta última la más empleada.
- La mejor fecha de siembra es a finales de invierno, en el Hemisferio Norte, la primera semana de
marzo.
- En las zonas más frías la siembra necesitará protección con campanas durante el invierno, para
evitar que se malogren.
- En siembra directa en el suelo, la cantidad de semilla necesaria es muy variable (4 g/m2),
normalmente se realiza a voleo y excepcionalmente a chorrillo, recubriendo la semilla con una capa
de mantillo de 3-4 cm de espesor.
- La época de siembra varía según la variedad y el ciclo de cultivo.
- Sembrar a principios de primavera, enterrando la semilla a 1,5 cm en hileras separadas 25 cm entre
sí.
-La germinación se producirá a los 21 días aproximadamente.

- La densidad de siembra depende del tamaño de bulbo deseado.
- Plantar los bulbos cada 10-15 cm en hileras separadas 25-30 cm.
- Trasplantar a mediados de primavera con una separación de 15 cm entre ejemplares y 25 entre
hileras.
- Recortar la mitad de las hojas antes de plantar y no colocar los ejemplares muy enterrados.
Riego:
- El primer riego se debe efectuar inmediatamente después de la plantación.
- Posteriormente los riegos serán indispensables a intervalos de 15-20 días.
- El número de riegos es mayor para las segundas siembras puesto que su vegetación tiene lugar
sobre todo en primavera o verano, mientras que las siembras de fin de verano y otoño se desarrollan
durante el invierno y la primavera.
- El déficit hídrico en el último período de la vegetación favorece la conservación del bulbo, pero
confiere un sabor más acre.
- Se interrumpirán los riegos de 15 a 30 días antes de la recolección.
- El riego servirá de ayuda en intervalos secos, pero deje de regar una vez que los bulbos están
formados y las hojas empiecen a doblarse hacia abajo.
- Es muy sensible al exceso de humedad, pues los cambios bruscos pueden ocasionar el
agrietamiento de los bulbos.
- El exceso de humedad al final del cultivo repercute negativamente en su conservación.
- La incorporación de abonado mineral se realiza con la última labor preparatoria próxima a la siembra
o a la plantación, envolviéndolo con una capa de tierra de unos 20 cm.
- El abonado en cobertera se emplea únicamente en cultivos con un desarrollo vegetativo anormal,
hasta una dosis máxima de 400 kg/ha de nitrosulfato amónico del 26% N, incorporándolo antes de la
formación del bulbo.
- La absorción de nitrógeno es muy elevada, aunque no deben sobrepasarse los 25 kg por hectárea,
e influye sobre el tamaño del bulbo.
- Por regla general, basta con un suministro días antes del engrosamiento del bulbo y después del
trasplante, si fuese necesario.
- El abono nitrogenado mineral favorece la conservación, ocurriendo lo contrario con el nitrógeno
orgánico.
- El exceso de nitrógeno da lugar a bulbos más acuosos y con mala conservación.
- Las cebollas necesitan bastante potasio, ya que favorece el desarrollo y la riqueza en azúcar del
bulbo, afectando también a la conservación.
- La necesidad en fósforo es relativamente limitada y se considera suficiente la aplicación en el
abonado de fondo.
- Se deberá tener en cuenta que el fósforo está relacionado con la calidad de los bulbos, resistencia
al transporte y mejor conservación.
Malas hierbas:
- La limpieza de malas hierbas es imprescindible para obtener una buena cosecha, pues se establece
una fuerte competencia con el cultivo, debido principalmente al corto sistema radicular de la cebolla.
- Se realizarán repetidas escardas con objeto de airear el terreno, interrumpir la capilaridad y eliminar
malas hierbas.
- La primera se realiza apenas las plantitas han alcanzado los 10 cm de altura y el resto, cuando sea
necesario y siempre antes de que las malas hierbas invadan el terreno.
Otras labores:
- Aclarar las plantas cuando tengan tamaño suficiente para ser manipuladas.
- Recalzar.
- Cave el suelo, pero ligeramente para que las raíces no sufran.
- El intervalo para repetir este cultivo en un mismo suelo no debe ser inferior a tres años, y los
mejores resultados se obtienen cuando se establece en terrenos no utilizados anteriormente para
cebolla.
Plagas y enfermedades de la cebolla:
- Escarabajo de la cebolla. - Hongos (Botrytis y Sclerotinia).

- Mosca de la cebolla. - Roya (hongos).
- Trips (insecto cuyas larvas se meten entre las - Abigarrado de la cebolla (virus).
capas de las cebollas). - Tizón (hongo).
- Polilla de la cebolla. - Alternaria (hongo).
- Nematodos.
- Mildiu.
Recolección:
- Duración del cultivo de 80 a 150 días.
- Recolecta cuando los bulbos hayan crecido lo bastante y, si deseas almacenarlos, espera a que la
parte superior se seque, rastrilla el suelo y deja las cebollas esparcidas al lado, por ejemplo, para que
se sequen al sol.
- Recolectar en verano, cuando las hojas empiecen a amarillear.
Conservación:
- Después de recolectadas se suprimen las raíces y se entretejen las hojas, formando lo que
vulgarmente se conocen como "ristras", las cuales se cuelgan en lugar seco y ventilado.
- También se pueden conservar amontonadas, formando una capa de 80 cm de espesor, aislada del
suelo mediante un entramado de madera en graneros siempre secos y ventilados o en silos
especialmente ideados al efecto; siendo las temperaturas bajas, el ambiente seco y la buena
ventilación requisitos indispensables para una buena conservación.
12. Chiles,
(Capsicum frutescens)
CARACTERISTICAS
- El chile en México es imprescindible para dar sabor a cualquier platillo y es, sin duda, el condimento
nacional por excelencia.
- Altura de 30 a 80 cm.
- El tallo es erguido, ramoso y liso.
- Las hojas son simples, alternas, generalmente aovadas, enteras, lisas, lustrosas, breve o
largamente pecioladas, de 5 a 12 cm de largo.
- El fruto, también llamado chile, es una planta indehiscente erguida o péndula, incompletamente
bilocular o trilocular, de forma y tamaño variable, dulce o picante, rojo o anaranjado cuando maduro y
verde, blanco o purpúreo cuando inmaduro; contiene numerosas semillas reniformes pequeñas, las
cuales, junto con las placentas (venas) que las unen a la pared del fruto, contienen en mayor
proporción la oleorresina o sustancia picante llamada capsicina.
Usos del chile:

- El chile provoca sensaciones en el gusto que no pueden ser calificadas ni como dulces o saladas,
sino simplemente como picantes.
- El escozor en la boca, que modifica y a veces hasta predomina sobre otros sabores es lo que le da
razón de ser a platillos tan típicos como el mole, la tinga, la salsa de los tacos y las indispensables
enchiladas.
- El chile, además de ser uno de los condimentos más usados en la preparación de alimentos
mexicanos, se usa en medicina popular como rubefaciente, vesicante, estimulante y estomáquico.
Conservación:
- Enhebre algunos pimientos de chile con alambre de florista y conviértalos en protagonistas

luminosos de una trenza, una corona o una guimalda de hierbas; ate un manojo de chiles al mango
de una cesta de regalo; ensortije chile verde y fíjelo en un árbol de especias, o amontónelos en una
cesta.
- Ensortije el fruto con hilo o póngalo a secar en estanterías o bandejas de mimbre para que el aire
pueda circular a través de éstas.
- Como alternativa se puede pinchar cada fruto una o dos veces con una aguja para ponerlas a secar
con un desecante en el microondas a potencia muy baja.
13. Col china
(Brassica campestris var. pekinensis)
CARACTERISTICAS
-Las coles chinas son una hortaliza que comienza poco a poco a difundirse por todos los continentes,
aunque es un cultivo muy conocido y consumido en Asia.
- Planta bienal.
- Aspecto muy similar a la lechuga romana.
- Las hojas, al principio, crecen erectas y separadas, después se forma el acogollamiento y se forma
una pella prieta.
- Florece en primavera, en cuanto suben las temperaturas.
- El ciclo de la planta desde que se planta hasta que se recolecta es de unos 70-90 días.
Usos culinarios:
- Se consumen principalmente dos tipos de coles chinas. Uno es el tipo 'pe-tsai', que forma un cogollo
alargado y similar a una lechuga, mientras que el tipo 'pak-choi' da unas hojas sueltas y similares a
una acelga.
- Las coles chinas se consumen crudas, principalmente en ensaladas, o cocidas en sopas, estofados
de carne y menestras.
- Son una fuente apreciable de vitaminas y minerales. Además son un alimento bajo en calorías y rico
en fibra, por lo que son adecuadas para dietas hipocalóricas.
CULTIVO DE LA COL CHINA

Temperaturas:
- Esta planta se ve afectada por las bajas temperaturas; por debajo de los 8ºC se paraliza.
- El óptimo de desarrollo de la col china está en 18-20ºC.
- Y el óptimo para la formación de cogollos está entre los 15-16ºC.
- La "subida de flor" se suele producir cuando la planta se ve sometida a temperaturas menores a los
12ºC.
Suelo:
- El suelo ideal sería aquel de textura media, que sea poroso, y que retenga la humedad.
- Un pH bueno para la planta sería el comprendido entre 6,5 y 7.
- No son buenos ni los suelos excesivamente ácidos ni los muy alcalinos, que provocan lo que se
llama "tipburn".
Riego:
- En ningún momento de su desarrollo debe faltarle humedad en el suelo.
- Necesita mucho Nitrógeno.
- Durante la preparación del suelo puede aportarse 50 g/m2 de abono complejo 8-15-15, 15 g/m2 de
sulfato potásico y 20 g/m2 de sulfato de magnesio, si los niveles de este elemento en el suelo son
bajos, como abonado de fondo.
- En el abonado de cobertera, a los 15 días de plantar, se puede aportar nitrato amónico a razón de
10 g/m2. Transcurridos 15 días la misma dosis se refuerza con nitrato potásico a razón de 10 g/m2 y
un mes antes de la recolección, se vuelven a aplicar otros 10 g/m2.
- También los microelementos son muy importantes, en especial el Boro.
- La carencia de Boro se manifiesta cuando la planta es joven, aparece una clorosis en las hojas en
forma de jaspeado; si la planta es adulta toman una tonalidad roja. Si la carencia no se corrige, las
hojas se abullonarán y se atrofiarán, pudiendo quedar reducidas al nervio central.
- En el "cerrado" de la pella no debe faltar calcio, pues puede acusar el accidente fisiológico del
"tipburn".
Plagas:
- Minadores de hojas (Liriomyza trifolii)

Los daños los produce la larva de esta pequeña mosca de color amarillo y negro.
- Mosca de la col (Chorthophilla brassicae)
Si este díptero realiza el ataque cuando la planta está recién plantada, puede destruir la yema
principal y atrofiar el crecimiento de la planta.
- Oruga de la col (Pieris brassicae)
Son mariposas blancas con manchas negras, aunque los daños los provocan las larvas. El
tratamiento debe realizarse al eclosionar los huevos.
Enfermedades:
- Alternaria (Alternaria brassicae Berk)
Los síntomas de esta enfermedad se manifiestan en forma de manchas negras de un centímetro
aproximadamente de diámetro, con anillos concéntricos de color más fuerte.
- Mildiu (Peronospora brassicae)
Este hongo provoca pequeñas manchas de color amarillo y forma angulosa. A la vez, se forma una
pelusilla de color blanco grisáceo por el envés de las hojas.
14. Col común

(Brassica oleracea var. viridis)
CARACTERISTICAS
-La col es un vegetal verde, fresco y de estación, que es rico en vitaminas y minerales.
- Hierba bienal o perenne.
- Las coles crecen de un tallo principal, donde crecen hojas hacia fuera con tallos que no se pueden
comer.
- Las hojas verdes, lisas y firmes se deben recoger de la parte inferior del tallo, para que el tallo
continúe produciendo hojas verdes hasta finales del otoño.
- Las coles son fibrosas, duras, con un suave sabor que requiere largo tiempo de cocimiento.
CULTIVO DE LA COL
Temperaturas:
- Crece mejor en tiempo caliente y puede tolerar el frío de otoño, más que cualquier otro miembro de
la familia de repollos.
- Aunque la col común es un substituto popular del repollo en la parte del sur, puede también
producirse en regiones del norte, porque tolera las heladas.
- Igual que otros cultivos de coles, las escarchas de otoño mejoran el sabor.
Suelo:
- Al grupo de las crucíferas gustan los suelos ricos, húmedos, compactos y alcalinos.
- Si se dan estas condiciones, disfrutarás de una cosecha de gran calidad a lo largo de todo el año,
sobre todo en invierno, cuando escasean otras hortalizas.
Plantación:
- La col se siembra en diferentes épocas del año según la variedad que sea.
- Siembra a 3 cm de profundidad en tierra o bien en un semillero para luego trasplantarlas.
- Aclare para que queden a 8 cm de distancia entre sí y, cuando tengan 6 semanas, trasplanta las
plantitas al terreno definitivo.
- Espaciar las coles primaverales de modo que queden separadas entre sí unos 25 cm, unos 40 cm
en el caso de las variedades estivales y otoñales y 50 cm en el de las invernales.
Plagas:
- Pulgones (áfidos).
Controle el crecimiento de colonias de pulgones en las partes inferiores de las hojas.
- Oruga de la col.
Los gusanos de la col son absolutamente destructivos y pueden arruinar la cosecha si no se
controlan.
La etapa larval o de gusano de estos insectos causa daño abriendo agujeros en las hojas y cabezas
del brócoli.
- Plusia o Geómetras.
Los falsos medidores de la col son orugas lisas, verde claro.
El medidor de la col se arrastra enrollándose hacia arriba (formando un arco) y moviendo su cuerpo
hacia adelante.
Recolección y conservación:
- Recolectar las coles a medida que se necesiten, y dejar siempre unos "tocones" de entre 5 y 8 cm
de alto para que rebroten de nuevo.
- Coseche racimos de hojas inferiores antes que desarrollen completamente, se pongan duras y
leñosas.
- Las coles se pueden almacenar mejor que la mayoría de hojas verdes.
- Guarde las coles sin lavar en una toalla de papel mojada y póngalas en una bolsa plástica sellada.
De esa manera, las coles permanecerán frescas de 4 a 5 días, en el lugar para vegetales del
refrigerador.
- Las coles comunes se comen mejor frescas.
- Para el invierno, si usted deja grandes cantidades en su jardín, congelar es la mejor manera de
preservarlas.
- Como todos los vegetales, las coles comunes deben ser esterilizadas o blanqueadas antes de
congelarlas. Si no, las hojas se ponen duras y sin sabor, después de descongelar y cocinar.
- El tiempo para esterilizar las hojas de col es entre 3 a 4 minutos por libra.
- Ponga las hojas de col en bolsas plásticas para congelar que se puedan sellar. Saque todo el aire
como sea posible, antes de sellar las bolsas. Ponga nombre y fecha en cada bolsa o recipiente para
congelar.
- Inmediatamente póngalas en el congelador, dejando una pulgada de espacio entre cada bolsa o
recipiente hasta que se congelen.
15. Col de Bruselas

(Brassica oleracea var. gemmifera)
Se caracteriza porque a lo largo del tallo se van formando yemas que evolucionan, dando pequeños
repollos (unos 32 a lo largo del tallo).
Composición química de las coles de Bruselas:
Sodio 12 mg/100 g
Hidratos de carbono 8% (fibra 1%) Fósforo 67 mg/100 g
Proteínas 3, 8% Hierro 1 mg/100 g
CULTIVO DE LA COL DE BRUSELAS

- Las coles de Bruselas se producen como los cultivos de col, bróculi y repollo.
Temperaturas:
- Muy adaptable y resistente a las bajas temperaturas.
Suelo:
- Es conveniente plantarlas en terrenos que hayan sido bien abonados con estiércol o compost en
cultivos anteriores y labrados en profundidad.
- Las coles de Bruselas requieren un suelo muy compacto. Asegurar pues la base de los tallos que
hayan podido quedar sueltos por la acción del viento o de heladas.
- Ph ligeramente ácido.
- En el caso de que el suelo sea pobre en cal, vendrá bien hacer la plantación después de un
tratamiento con este mineral.
Siembra:
- A principios de primavera, en semilleros a la intemperie.
- Siembre en una campana de cristal a finales del invierno, o bien en un semillero durante la
primavera, a 1 cm de profundidad, y proceda como en las coles.
- Trasplántelas al emplazamiento definitivo cuando hayan alcanzado los 15 cm de altura y plántalos a
50-60 cm entre plantas en hileras a 80 cm de distancia una de otra.
- Abonar a mediados del invierno, pero no más tarde.
- Entutorado:
- Sujetar los tallos que se inclinen con tutores de caña.
Otras labores:
- Desherbar.
- Convendrá cavarlas de vez en cuando.
Plagas y enfermedades de la col de Bruselas:
- Oruga de la col. - Gorgojo de las coles.

- Pulgones. - Hernia o potra de las coles.
- Gusanos grises.
Recolección:
- Las primeras coles pueden obtenerse a finales del verano.
- Las hojas se arrancarán únicamente cuando tengan un color amarillento.
- Empezar a recolectar cuando los cogollos inferiores estén lo bastante grandes, y arrancar las hojas
que queden por debajo.
- Deben ser cosechadas cuando los brotes son pequeños, compactos y de color verde brillante.
- Entre las variedades precoces, las normales y las tardías se puede alargar la temporada de finales
del verano a principios de la primavera.
- El mejor método casero de preservación para col de Bruselas es congelarla.
- Como cualquier vegetal, las coles de Bruselas necesitarán ser hervidas (método para esterilizar o
blanquear) antes de congelar.
16. Col de Milán

(Brassica oleracea var. sabauda)
-La col de Milán es una hortaliza con hojas color verde claro a oscuro y cubiertas de una sustancia
cérea.
- Se caracteriza este repollo por sus hojas arrugadas o algo abolladas y más o menos rizadas.
Composición química de las coles de Milán:

Agua 90% Sodio 30 mg/100 g
Hidratos de carbono 5,2% (fibra 1%) Fósforo 30 mg/100 g
Proteínas 3,2% Calcio 50 mg/100 g
Lípidos 0,4% Hierro 1 mg/100 g
Potasio 200 mg/100 g Vitamina C 45 mg/100 g
Plagas y enfermedades:

- Gusanos grises.
17. Col lombarda,

(Brassica oleracea var. capitata)
- Muy semejante al repollo, pero menos cerrada, y de color encendido que tira a morado.
- La col lombarda es un repollo comestible de sabor ligeramente dulce y muy apreciado, que se
caracteriza por el atractivo de su color morado, magenta o púrpura oscuro de sus hojas.
- Es una variedad seleccionada de la col común cultivada en toda Europa.
- Se cultiva, prepara y consume de la misma manera que las otras coles.
- Sabor ligeramente dulce.
- Normalmente se cuece y resulta muy buen ingrediente para diversos platos.
- Las variedades redondas e intensamente coloreadas se emplean generalmente para encurtidos.
- También se pueden servir una vez cocidas lentamente en agua, opcionalmente condimentada.
- La lombarda es un plato típico de Navidad.
Composición química de la lombarda:

Hidratos de carbono 5% (fibra 1%) Calcio 42 mg/100 g
Lípidos 0,2% Vitamina C 46 mg/100 g
Potasio 210 mg/100 g Vitamina A 6 mg/100 g
Sodio 28 mg/100 g
- Baja en calorías.
- Rica en compuestos de azufre, vitamina C y ácido cítrico.
- Aporta mucha fibra lo que le confiere propiedades laxantes.
- Fuente importante de antioxidantes.
CULTIVO DE LA LOMBARDA
- Exigencias y cultivo como el Repollo.
- Gusanos grises.
- Su conservación en el cajón de las verduras del frigorífico y envueltas en una bolsa de plástico
perforado es el modo más adecuado para mantenerse en perfecto estado en el hogar durante 2-3
semanas.
18. Col rizada

(Brassica oleracea var. acephala)
-El grupo de la col rizada tiene muchas variedades.

- La col rizada tiene un sabor ligeramente amargo como a repollo, son ricos en vitamina A, C, calcio,
acido fólico, y potasio.
- La col rizada sabe mejor cuando se come en sopas, se sofríen en poco aceite, y en salsas.
Composición química de la col:

Hidratos de carbono 3, 5% (fibra 2%) Calcio 40 mg/100 g
Proteínas 3, 3% Fósforo 36 mg/100 g
- Sembrar a finales de la primavera en un semillero exterior y trasplanta las plantitas cuando tengan
unas 6 semanas y entre 4 y 6 hojas.
- Entre col y col debe haber una separación de 45 cm, que se puede aprovechar para plantar rábanos
o lechugas.
Plagas y enfermedades de la col:

- Pulgones. - Hernia o potra de las coles
- Gusanos grises.
A partir de finales de otoño ya se pueden recolectar las principales hojas de pequeño tamaño, pero la
verdadera recolección se lleva a cabo desde finales de invierno en adelante, a medida que se
desarrollan los brotes laterales (córtalos cuando hayan alcanzado los 10 cm de longitud).
19. Coliflor
(Brassica oleracea var. botrytis)
CARACTERISTICAS
- Es una de las hortalizas más apreciadas y todo un reto para el horticultor.
- La flor forma una pella, que es la parte comestible.
- En estas plantas la inflorescencia se encuentra hipertrofiada, formando una masa de pecíolos y
botones foliares apelmazados.
- La pella o corimbo es un conjunto de flores carnosas, muchas de ellas incompletamente
desarrolladas, que constituyen la parte comestible de la coliflor.
- Hay variedades de color blanco, amarillo y rojo.
- Sus hojas son como las de la col.
- Existen bastantes diferencias en la compacidad de las pellas, unas muy apretado, en cuyo caso son
más resistentes a la subida de la flor, mientras que otras son de tipo medio en relación con este
carácter o bien de grano casi suelto que forman una superficie menos granulosa, como afelpada, las
cuales son de poco aguante en estado de aprovechamiento para el mercado.
Composición química de la coliflor:

Hidratos de carbono 3% (1, 4% fibra) Vitamina C 67 mg/100 g
Proteínas 2, 2% Vitamina A 5 microgramos/100 g
Lípidos 0, 2% Vitamina B1 0, 1 mg/100 g
Potasio 300 mg/100 g Vitamina B2 0, 1 mg/100 g
Sodio 20 mg/100 g
CULTIVO DE LA COLIFLOR
Temperaturas:
- Coliflor es un vegetal de estación fría y es más difícil de cultivar que otros miembros de la familia del
repollo.
- Las coliflores son algo más sensibles al frío que el bróculi, ya que responden mal a las bajas
temperaturas (0ºC), afectándole además las altas temperaturas (>26ºC).
- La temperatura óptima para su ciclo de cultivo oscila entre 15.5-21.5ºC.
- Es importante empezar a plantar coliflor tempranamente, para que pueda madurar antes del calor de
verano, pero no tan temprano porque puede ser dañada por el frío de invierno.
Suelo:
- La coliflor es más exigente en cuanto al suelo que los restantes cultivos de su especie, necesitando
suelos con buena fertilidad y con gran aporte de nitrógeno y de agua.
- En tierras de mala calidad o en condiciones desfavorables no alcanzan un crecimiento óptimo.
- La coliflor es un cultivo que tiene preferencia por suelos porosos, no encharcados, pero que al
mismo tiempo tengan capacidad de retener la humedad del suelo.
- El pH óptimo está alrededor de 6.5-7; en suelos más alcalinos desarrolla estados carenciales.
- Frecuentemente los suelos tienen un pH más bien elevado, por tanto se recomienda la aplicación de
abonos que no ejerzan un efecto alcalinizante sobre el suelo.
- Si el suelo es ácido, deberá tratarse previamente con cal.

- Nivelación del terreno, especialmente donde se realice riego a manta o por surcos, además de evitar
desniveles que propicien encharcamientos y poder realizar riegos uniformes.
- Posteriormente se realiza una labor profunda o subsolado con reparto de estiércol y abonado de
fondo para facilitar el desarrollo radicular del cultivo.
- A continuación, dar una labor de desmenuzamiento del suelo con un pase de fresadora.
Siembra y plantación:
- La siembra suele realizarse en semillero desde marzo hasta junio (Hemisferio Norte), según las
variedades, efectuándose el trasplante durante el verano.
- Para evitar obtener toda la cosecha a la vez haga dos siembras, espaciadas quince días, en lugar
de una.
- No trasplante de 2 a 3 semanas antes de la fecha promedio en que se quitan las heladas en
primavera.
- A finales de primavera, con unos 65 cm de separación entre cada una.
- El trasplante se hace sobre caballones o mesetas elevadas, empleando una densidad de plantación
de 4 plantas/m2, distribuyéndose las plantas al tresbolillo.
- En hileras de 80 cm de distancia y 40-50 cm entre plantas.
- En sistema de riego por surcos, se suelen separar las hileras entre 0,5-0,8 m, ajustando la
separación entre plantas hasta obtener la densidad requerida.
- En sistema de riego por goteo se suelen emplear bancos distanciados entre 1-1.4 m realizando la
plantación al tresbolillo.
- Existen diferentes variedades para los diversos períodos, así que puede plantar para obtener una
sucesión de cosechas.
- Sembrar las variedades estivales a principios de la primavera (unas cuantas semanas más tarde en
el resto de los casos), tanto bajo una campana de cristal como en el bancal correspondiente, como si
se tratase de coles de Bruselas.
- Si el jardín es pequeño, cultiva coliflores enanas de ración individual, con una separación entre sí de
15 cm.
- Riega antes y después de trasplantar y que quede entre 45 y 60 cm entre coliflor y coliflor.
- La mayor densidad de plantas tiene como consecuencia la formación de pellas más pequeñas, que
alcanzan diámetros de 5-10 cm.
Riego:
- La coliflor demanda un poco más de agua que el bróculi, debido a que su ciclo de cultivo es más
largo, se suelen aplicar de 8-14 riegos con una frecuencia semanal.
- Dada la sensibilidad de la coliflor al encharcamiento no es recomendable aplicar riegos hasta
pasados unas 2 ó 3 semanas tras la plantación (depende de las condiciones climáticas), es decir, en
cultivos intensivos con fertirrigación será conveniente aplicar un abonado de fondo que proporcione el
abono a la planta sin necesidad de iniciar los riegos.
- La coliflor es un cultivo medianamente sensible a la salinidad del agua de riego.
- Por ello es recomendable la aplicación de abono que no incremente la salinidad del agua de riego y
del suelo.
- Las coliflores son muy ávidas en cuanto a alimentación y gustan de un suelo profundo y rico.
- Cave durante el otoño, introduciendo todo el compost o abono que pueda permitirse.
- Las plantas de coliflor deben crecer vigorosamente desde su plantación hasta la etapa de cosecha.
- Cualquier interrupción (demasiado frío, calor, sequía o plantas dañadas) puede dañar el desarrollo
de la parte comestible.
- Aplique fertilizante nitrogenado al lado cuando las plantas están a medio crecimiento.
- Nitrógeno
Se trata de un cultivo ávido de nitrógeno, principalmente en los primeros 2/3 de su cultivo. La
aplicación de nitrógeno en forma de nitrógeno estabilizado reduce la concentración de nitratos en
hojas y pella entre un 10-20%. Por ello los abonos estabilizados son especialmente adecuados en el
cultivo de la coliflor.
- Fósforo
No debe excederse en cuanto a su abonado, pues favorece la subida de flor.
- Potasio. El potasio es muy importante para obtener una cosecha de calidad. Además confiere
resistencia a condiciones ambientales adversas (heladas, sequía.) y ataque de enfermedades. La
carencia de potasio provoca una acortamiento de los entrenudos y pigmentación violácea en los
nervios de las hojas. En cuanto a las carencias de microelementos, la coliflor es especialmente
susceptible a presentar carencias de boro y molibdeno.
- Blanqueo: Cuando la cabeza se empieza a formar (muestra de 2 a 3 pulgadas de pulpa cremosa en

el punto de crecimiento), está lista para blanquear.
Amarre las hojas externas, juntas sobre el centro de la planta, para proteger a la coliflor de
quemaduras de sol y para prevenir que la cabeza se ponga verde y desarrolle un sabor
desagradable..
Otras labores:
- En períodos de sequía proporcione a las plantas toda el agua que pueda para mantener el
crecimiento.
- Cuando estén creciendo dele unas dosis de abono líquido a intervalos de una o dos semanas.
- Así mismo si observa que la flor se vuelve de color rosado o lila es conveniente taparlas con hojas
ya que el sol excesivo las madura muy rápido.
- El acolchado contribuye a que la planta conserve el grado de humedad adecuado.
Plagas y enfermedades de la coliflor:
- Orugas (de la col). - Potra (hernia de la col, hongo).

- Polillas. - Botrytis.
- Mosca del cuello de la col. - Mildiu.
- Mosca blanca. - Bacteriosis diversas.
- Falsa potra (pequeño escarabajo).
- Pulgón.
- Por desgracia las coliflores están sujetas a gran variedad de plagas y enfermedades.
- Las orugas de la col, especialmente en verano, el mejor remedio sería retirarlas una por una pero se
- pierde mucho tiempo y es aconsejable usar un producto químico. En parcelitas pequeñas y con
paciencia se puede controlar manualmente.
- Pájaros que suelen atacar las tiernas hojas jóvenes, la mosca de la raíz de la col que pone sus
huevos en la base de la planta, hay que evitar que esto suceda con algún herbicida pues sino sólo
queda arrancar y quemar las plantas afectadas.
Recolección:
- Recolectar cuando están firmes y duras.
- Cuando coseche, las cabezas deben ser cortadas del tallo principal.
- Deje unas cuantas hojas verdes externas pegadas a la cabeza.
- Corte las cabezas antes que sobre maduren y desarrollen una apariencia áspera.
- Una vez que los floretes individuales pueden ser vistos, la calidad se deteriora rápidamente.
- Debido a que la coliflor no desarrolla vástagos laterales, las plantas deben botarse o usarse para
abono orgánico, después que las cabezas se hayan cosechado.
- Las coliflores recién cortadas se mantendrán en buenas condiciones cerca de una semana,
colgadas cabeza abajo, en un lugar frío y oscuro.
- Si el suelo está mínimamente seco, riéguelas bien una hora o dos antes de recolectarlas.
20. Escarola
(Cichorium endivia)
CARACTERISTICAS
- Después de estar madura es cuando la escarola emite el tallo floral que se ramifica en capítulos de
flores de color azulado.
- En el interior desarrolla un corazón blanco bastante compacto que reduce el característico sabor
amargo de las hojas, al tiempo que aporta un punto picante de lo más refrescante.
- Parecida a la achicoria, pero las hojas de la escarola carecen de pilosidades.
- Ligero sabor amargo.
- Empleadas sobre todo en ensaladas.
- Hay variedades de hoja lisa y ancha, así como variedades de hoja rizada.
Composición química de la escarola:

Potasio 390 mg/100 g Vitamina A 2 mg/100 g
Sodio 30 mg/100 g
CULTIVO DE LA ESCAROLA
Temperaturas:
- Muy adaptable, temperatura óptima 15º-18º C.
- Al igual que las coles, la escarola soporta mejor las temperaturas bajas que las altas.
- Los intervalos de temperatura estarían entre los 30ºC de máxima y los 6ºC de mínima, aunque la
escarola puede llegar a soportar temperaturas de hasta -6ºC.
- En el cultivo se requiere entre 14-18ºC durante el día y 5-8ºC por la noche, durante la fase de
crecimiento.
- Las escarolas son un cultivo de estación fresca, que crece mejor a temperatura de 10-20ºC, pero
tolera heladas ligeras.
- El amargor suele aumentar con temperaturas elevadas.
Suelo:
- Blando, permeable y con abundante materia orgánica.
- Los mejores suelos para este cultivo son los de textura franco-arcillosa.
- Admite algo mejor la acidez que la alcalinidad.
- El pH óptimo estaría entre 6 y 7. Prefiere la acidez a la alcalinidad.
- Primero se nivelará el terreno, especialmente en el caso de suelos encharcadizos.
- Posteriormente se procederá al asurcado y por último la acaballonadora marcará la ubicación de las
plantas, además de realizar pequeños surcos donde alojar la tubería portagoteros en el caso de
utilizar riego localizado.
- Las plántulas permanecerán en semillero entre 30-35 días.
- Al aclarar las hileras, guardar las plantitas que sobren y trasplantar a cualquier otro lugar.
- Se emplearán bandejas de poliestireno de 260 alveolos, éstas se colocarán en cámaras con
temperaturas que oscilarán entre 20-25ºC.
- Siembra en el exterior a mediados de primavera y finales de verano, siguiendo las mismas prácticas
que con la lechuga, pero dejando 25-30 cm entre ejemplares.
- Si el interior no adquiere un tono pálido, cubrir cada centro de escarola con un plato dispuesto boca
abajo o un trozo de cartón entre 10 y 14 días antes de cortarlas.
- Proteger los ejemplares más tardíos a mediados del otoño con un plástico o con una campana de
cristal, o bien cultivados en una cajonera fría.
- Las escarolas pueden disponerse en líneas simples o dobles.
- En hileras de 30 cm de distancia y 25-30 cm entre plantas.
- La densidad de plantación suele oscilar entre 45.000-55.000 plantas/ha.
- Las necesidades de temperatura en la germinación son de 22-24ºC, durante 2-3 días.
Riego:
- Durante las primeras fases vegetativas de las plantas se debe mantener la humedad del suelo para
favorecer el arraigue y el desarrollo radicular.
- El suelo por dentro debe permanecer húmedo durante todo el cultivo, aunque la capa superficial
aparentemente debe estar seca para evitar podredumbres de cuello.
- En general se regará cada 1-2 días, excepto en los suelos muy arenosos que se efectuará más de
un riego diario.
- Los momentos de regar serán a primera hora de la mañana o última de la tarde; si se riega cuando
hay temperatura elevada, se pueden producir desequilibrios que dan lugar a amarillamiento de hojas
y a paralización de la vegetación.
- Como el sistema radicular de la escarola es muy reducido en comparación con la parte aérea, es
por tanto muy sensible a la falta de humedad y soporta mal los periodos de sequía, por breves que
sean, pues pueden dar lugar a "tip burn" y favorecer la "subida de flor".
- Se pueden aportar 3 kg/m2 de estiércol muy bien descompuesto cuando el cultivo que le sigue lo
requiera, no siendo necesario su aporte si los cultivos anteriores a la escarola ya han sido
estercolados.
- Un abonado de fondo común consiste en el aporte de 50 g/m2 de abono complejo 8-15-15, aunque
en invernadero generalmente este tipo de abonado no es necesario, ya que la escarola suele ser un
cultivo secundario de relleno.
- Se trata de un cultivo exigente en potasio.
- En riego por gravedad el abonado de cobertera se aplica en cada riego a razón de
aproximadamente 3 g/m2 de nitrógeno, sin sobrepasar en ningún caso los 10 g/m2.
- En caso de no ser necesarios los riegos, puede aplicarse abono foliar cuando la planta requiera el
aporte de nitrógeno.
- Requieren poco nitrógeno.
Malas hierbas:
- El control de las malas hierbas se deberá realizar de manera integrada, procurando minimizar el
impacto ambiental de las operaciones de escarda.
Blanqueo:
- En la escarola los objetivos son el blanqueo de las hojas y la reducción de los principios amargos de
las mismas.
- En el caso de escarolas de hoja lisa el blanqueo se realiza mediante el "tipo acogollado" consistente
en que cada hoja se dobla hacia el interior, y el conjunto de todas estas hojas apretadas forman un
centro de hojas blancas.
- Si en este tipo se requieren piezas con mayor calidad se podrá usar también campanas invertidas
de polietileno blanco que llevan varillas metálicas para anclarlas al suelo.
- En el caso de escarolas rizadas de calibre grande, se hace mediante atado con rafia, esparto o
cualquier otro material sobre las hojas exteriores.
Plagas y enfermedades de escarola:
- Mildiu de la lechuga - Gusanos grises

- Esclerotinia
- Babosas
Recolección:
- El ciclo de cultivo de la escarola es un poco más largo que el de la lechuga y está menos definido,
ya que el corte puede dilatarse más o menos, en función del peso requerido de la pieza, de las
necesidades del mercado e incluso de la organización del trabajo en la explotación.
- Coseche entre 7 y 13 semanas después de sembrar, según el cultivar y la estación.
- Se puede cortar hojas individuales o toda la corona para que la planta vuelva a brotar.
21. Espárrago blanco

(Asparagus officinalis)
CARATERISTICAS
- Es una planta vivaz que crece todos los años a partir del rizoma.
- Dura varios años en el terreno.
- El rizoma recibe el nombre de "garra", de la que en primavera surgen los tallos carnosos o
"turiones", que son la parte comestible.
- En España se prefieren los turiones blanqueados, lo que se consigue evitando que les dé la luz,
cubriéndolos con la tierra hasta el momento en que se cortan.
- Cuando el espárrago emerge, se carga de clorofila y pasa a ser espárrago verde.
- Los espárragos espontáneos o silvestres se denominan trigueros (Asparagus acutifolius o
Asparagus aphyllus) y tienen más sabor que los blancos.
- El Asparagus officinalis cultivado con gran densidad de plantación y exposición al aire se parece al
triguero y como tal se vende.
- Mientras crece en el suelo es el espárrago blanco, pero si lo dejamos vegetar por encima y lo
recogemos antes de dar ramificaciones es el espárrago verde.
- Es una planta dioica, es decir, que hay pies machos y pies hembras.
- Siendo las masculinas más productivas y precoces, aunque las femeninas dan más calidad y
calibre.
- Se consumen tanto frescos como en conserva.
- El espárrago verde es menos exigente en suelo.
- Admite terrenos pedregosos o arcillosos.
- El verde se planta a mayor densidad, prácticamente el doble, y a menor profundidad, puesto que no
necesitamos el desarrollo del turión debajo del terreno. Se ahorra el caballón.
- La recolección del espárrago verde es más barata porque podemos recoger cada 3 ó 4 días en vez
de cada día como ocurre con el blanco, y se ve mejor dónde está.
Composición química del espárrago:
Agua 95% tiene) Calcio 20 mg/100 g

Hidratos de carbono 1, 5% Potasio 250 mg/100 g Vitamina C 26 mg/100 g
(fibra 1%) Sodio 4 mg/100 g
Proteínas 2, 7% Fósforo 70 mg (100 g)
Lípidos (prácticamente no Hierro 1 mg/100 g
CULTIVO DEL ESPÁRRAGO
Distinguimos varias fases:
1. Formación de garras: se suele realizar en semillero, a partir de semilla, o en vivero, y luego

trasplantar. Puede durar 1 ó 2 años.
2. Fase improductiva: también dura 1 ó 2 años. Lo normal es que el primero no se coseche nada y el
segundo, algo. Ponemos la garra en el terreno para que engrose y obtengamos al año siguiente una
buena cosecha. No cortamos los turiones.
3. Fase productiva: va desde el tercer al décimo año. Hasta el quinto y sexto la producción es
creciente y empieza a estabilizarse y decaer.
- La recolección de turiones abarca la primavera.
- Tras la recolección viene un desarrollo vegetativo en el que se deja de cosechar turiones y
permitimos que se transforme en frondes y acumule reserva en el órgano subterráneo.
- Luego llega el reposo anual con las bajas temperaturas.
Clima y suelo:
- El espárrago se adapta a todos los climas por tener órganos de reserva.
- Se puede ampliar la época de cultivo con acolchado o invernadero (escaso en España), pero hay
que analizar la rentabilidad en explotaciones comerciales.
- Cuidar la elección del suelo porque va a estar varios años.
- Es fundamental que no se encharque, sitios profundos, sueltos (se encharca menos), siendo los
arenosos donde se obtiene mayor precocidad y calidad de turiones de espárrago blanco (menos
fibrosos y no tienen amargor).
Obtención de garras:
- Terreno (raíz desnuda).
- Siembra de febrero a marzo (Hemisferio Norte), dependiendo de la zona.
- A los 10-15 días sale la planta.
- 9-12 kg de semilla por hectárea para obtener 200-300.000 garras.
- 30-35 cm entre líneas y 6-7 cm entre semillas.
- Se aplican riegos, tratamientos y escardas.
- Se puede sembrar en terreno llano (riego por aspersión) o en caballón.
- Este último facilita el arranque de garras.
- Arranque en semillero de garras durante el reposo invernal.
- Desechar las garras dañadas o malas y las que pesen menos de 25 gramos (o se vuelven a
plantar).
- Plantar las garras de inmediato (las de 50 gramos son ideales) o guardar en cámaras para evitar la
desecación (0-3ºC y 80% de humedad).
- También se pueden apilar en una nave fresca cubierta con saco húmedo que evite la desecación.
- Semillero (raíz con cepellón).
-Se eligen contenedores de tamaño grande (8x8x8) y se tienen del orden de 2 ó 3 meses hasta que
se trasplanta o se puede llevar a un vivero para engrosar la garra hasta los 50 gramos.
- Es un método más caro que la siembra en terreno.

- Suelo franco o franco-arenoso, que no haya encharcamiento.
- Estos se calientan más y son más precoces para recolectar.
- Pase de subsolador (60-80 cm), aunque no es imprescindible.
Abonado de fondo:
- Como referencia, 50 toneladas por hectárea de estiércol y 100-200 UF/ha de P2O5, 200-300 UF/ha
de K2O y 50 UF/ha de Boro (el espárrago es exigente en boro).
- Pase de vertedera para enterrar el abono y remover.
- Refino con grada, cultivador.
- Zanja para colocar las garras a 25-30 cm de profundidad y anchura.
- Plantación con líneas separadas 1,5-2 metros y distancia entre plantas 0,3-0,5 metros.
- Depositamos la garra y aportamos unos 10 cm de tierra, regamos y dejamos que la garra brote
emitiendo turiones que no vamos a recoger ese año hasta que se formen los frondes, y vamos
aportando tierra hasta que al final del crecimiento dejamos el agujero lleno.
Riego:
- Después de la recolección (primavera) crecen los frondes y las necesidades de riego hasta julio son
máximas.
- Es bastante frecuente que en septiembre (Hemisferio Norte) se corten los riegos para inducir a
entrar en reposo.
- En primavera que no llueve, en recolección, se suelen dar riegos ligeros para que no tenga yemas
abiertas.
- Se puede usar cualquier sistema de riego: surcos, aspersión o goteo.
- Sobre todo en suelos ligeros aumentar la frecuencia de riegos y disminuir la dosis (normales son de
25 a 30 mm y dando 1 riego semanal e incluso, 2 en los meses de más calor).
- Fertilización tipo (fechas para Hemisferio Norte).
- 100-200 UF N: 1/3 en febrero inicio recolección (nitrógeno amoniacal); 1/3 en mayo al final de la
recolección y comienzo de desarrollo vegetativo (nitrógeno nítrico) y 1/3 en julio, terminando de
formar la parte aérea (nitrógeno nítrico).
50-100 UF P2O5. 150-250 UF K2O. 10-15 kg de Borax.
- Estos 3 componentes (Fósforo, Potasio y Boro) se aportan aproximadamente en enero, cuando

estamos preparando la tierra para afinar el terreno y hacer los caballones.
- Cuidado con los abonados tardíos (julio-agosto-septiembre) porque podemos estimular una nueva
brotación, emisión de turiones que consumirían una parte del rizoma que no iba a dar producción al
año siguiente.
Labores de cultivo:
- Aporcado o acaballonado:
En enero. Dentro de ellos se va a desarrollar el turión.
- Escardas o eliminación de malas hierbas:

Manual, mecánica o química.
- Descaballonado:
Se puede hacer tras la recolección o previo a la siega de frondes. Es más frecuente tras la
recolección porque así se favorece el desarrollo de la parte aérea.
- Siega o poda de frondes:

Una vez que se han secado y ha dejado de mandar reservas (noviembre-diciembre o incluso enero)
se corta a ras de suelo.
Plagas y enfermedades en espárragos:
- Mosca del espárrago. - Mal vinoso (rizoctonia, hongo).

- Gusanos de alambre. - Fusariosis (hongo).
- Taladro. - Roya del espárrago.
- Crioceros (coleópteros). - Botrytis cinerea.
Recolección y conservación:
- El espárrago blanco tiene que ser a diario, o como máximo cada 2 días.
- En la primera época de recolección es frecuente dar pases cada 2 días y después cada día.
- El rendimiento es bajo, 6-7 kg por hora y hombre.
- Descubrir el turión romper el plástico y después echarle un poco de tierra.
- Transportar lo antes posible al almacén (la temperatura es cálida en primavera); puede perder agua
y aumentar la fibrosidad.
- Se pueden conservar 2 ó 3 semanas en cámaras frigoríficas a 2 ó 3ºC.
- La calidad extra tiene un diámetro mayor a 16 mm, la cabeza blanca, yema cerrada y 17-22 cm de
longitud.
- Transformación industrial.
- Casi la mitad de la producción se destina a eso.
- Últimamente está aumentando la ultracongelación que después se descongela y se come fresco.
- Lavado, selección, pelado y escaldado; clasificación; envasado; adición de la salmuera de
conservación; cierre hermético; esterilización; enfriado y almacenamiento.
22. Espinaca,
(Spinacia oleracea)
CARACTERISTICAS
- Las espinacas son plantas anuales de crecimiento rápido.
- Se aprovechan las hojas, altamente nutritivas.
- Las espinacas son plantas de estación fresca.
- En una primera fase forma una roseta de hojas de duración variable según condiciones climáticas y
posteriormente emite el tallo.
- De las axilas de las hojas o directamente del cuello surgen tallitos laterales que dan lugar a
ramificaciones secundarias, en las que pueden desarrollarse flores.
- Existen plantas masculinas, femeninas e incluso hermafroditas, que se diferencian fácilmente, ya
que las femeninas poseen mayor número de hojas basales, tardan más en desarrollar la semilla y por
ello son más productivas.
- Hay varios tipos de hojas: aflechadas, partidas, lobuladas, ovales, redondeadas...
- Se consumen ligeramente cocidas o crudas en ensaladas cuando son jóvenes.
Composición química de la espinaca:
Agua 89% Proteínas 1, 2%

Hidratos de carbono 2, 6% (fibra 2, 2%) Lípidos 0, 3%
Potasio 500 mg/100 g Vitamina C 30 mg/100 g
Sodio 60 mg/100 g Vitamina A 1 mg/100 g
Calcio 90 mg/100 g Vitamina B1 0, 1 mg/100 g
Hierro 4 mg/100 g Vitamina B2 0, 2 mg/100 g
CULTIVO DE ESPINACAS
Luz:
- Al alargarse los días (más de 14 horas de luz diurna) y al superar la temperatura los 15ºC, las
plantas pasan de la fase vegetativa (roseta) a la de "elevación" y producción (emisión de tallo y
flores).
- La producción se reduce mucho si el calor es excesivo y largo el fotoperiodo, dado que las plantas
permanecen en la fase de roseta muy poco tiempo, con lo que no se alcanza un crecimiento
adecuado.
Temperaturas:
- Las espinacas que se han desarrollado a temperaturas muy bajas (5-15ºC de media mensual), en
días muy cortos, típicos de los meses invernales, florecen más rápidamente y en un porcentaje mayor
que las desarrolladas también en fotoperiodos cortos, pero con temperaturas más elevadas (15-
26ºC).
- También las lluvias irregulares son perjudiciales para la buena producción de espinacas y la sequía
provoca una rápida elevación, especialmente si se acompaña de temperaturas elevadas y de días
largos.
- Las plantas pequeñas y los plantones sobreviven a temperatura de -9ºC.
- Si la temperatura es mayor de 26ºC se produce la inhibición total de la germinación.
- Soporta temperaturas por debajo de 0ºC, que si persisten bastante, además de originar lesiones
foliares, producen una detención total del crecimiento, por lo que el cultivo no rinde lo suficiente.
Suelo:
- Es una especie bastante exigente en cuanto a suelo y prefiere terrenos fértiles, de buena estructura
física y de reacción química equilibrada.
- Por tanto, el terreno debe ser fértil, profundo, bien drenado, de consistencia media, ligeramente
suelto, rico en materia orgánica y nitrógeno, del que la espinaca es muy exigente.
- No debe secarse fácilmente, ni permitir el estancamiento de agua.
- En suelos ácidos con pH inferior a 6,5 se desarrolla mal, a pH ligeramente alcalino se produce el
enrojecimiento del pecíolo y a pH muy elevado es muy susceptible a la clorosis.

- El terreno debe labrarse profundamente y ahuecarse superficialmente.
Siembra:
- Podemos hacer el plantel de espinaca durante todo el año aunque en primavera es la estación más
adecuada.
- Depositaremos una semilla en cada compartimiento de la bandeja que habremos llenado con
substrato.
- La semilla debe quedar bien enterrada.
- No regar hasta que la semilla germine, pero es importante que la bandeja quede tapada con otra
bandeja encima por ejemplo y en un lugar cálido y a la sombra.
- Observad cuando germinan para quitarle la bandeja de encima y regar cada tres días dependiendo
del calor.
- La germinación tiene lugar a las tres semanas de la siembra si durante este periodo se mantiene
una temperatura en torno a 4-6ºC, ya que a medida que se incrementa la temperatura se inhibe la
germinación.
- El plantel lo sembraremos en hileras a una distancia entre cada planta de 30 cm.
- La siembra realizada al terminar el verano permite llevar a cabo la recolección a principios de
invierno.
- En localidades de clima riguroso la recolección no tendrá lugar hasta la primavera. A fines de
invierno puede sembrarse nuevamente.
- Con el fin de obtener una producción escalonada, se aconseja realizar siembras periódicas cada 20
días.
- La siembra debe realizarse en terrenos ligeramente húmedos.
- Las variedades estivales sembrar en el suelo definitivo, y a intervalos entre principios de primavera y
principios de verano. Entre planta y planta debe haber 15-20 cm de separación.
- Las variedades de invierno, a su vez, se siembran también un sitio a finales del verano o principios
del otoño, y se deja una separación de 25 cm entre ellas.
- Las variedades más precoces presentan una menor resistencia a la subida de flor, por lo tanto son
empleadas en siembras a finales de verano y otoño-invierno.
- Las variedades menos precoces son más resistentes a la subida de flor y se siembran a finales de
invierno y en primavera.
- En cultivos intensivos suelen hacerse dos aclareos, el primero separando las plantas 5-7 cm y el
segundo unos diez días más tarde, dejando entre plantas una distancia de 12-15 cm. Suelen
efectuarse cuando las plantas tienen 4-5 hojas.
- En cultivo destinado a la industria, el aclareo se hace dejando entre plantas unos 5-6 cm.
Riego:
- La espinaca se beneficia mucho de la frescura del terreno, especialmente cuando se inicia el calor.
- Regando el cultivo con frecuencia se pueden obtener buenos rendimientos y plantas ricas en hojas
carnosas, siendo especialmente importante en los cultivos que se recolectan tardíamente en
primavera.
- Los periodos de sequía e irrigación alternantes favorecen la eclosión del tallo.
- Las espinacas de invierno gusta de un muy buen drenaje, así como de cierta protección, desde
mediados del otoño hasta principios de la primavera.
- Las espinacas de verano no son fáciles de cultivar, a no ser que se les proporcione un suelo rico y
húmedo, con algo de sombra que las resguarde del sol directo, de forma que no se dé un desarrollo
excesivamente rápido.
- La administración de estiércol no debe realizarse directamente, sino en el cultivo que precede al de
espinaca, ya que el ciclo de desarrollo de la espinaca es muy rápido y no le da tiempo a beneficiarse
de éste, las raíces son muy delicadas y se hacen más susceptibles al ataque de hongos
(especialmente con estiércol fresco) y con dicho estiércol se diseminan semillas de malas hierbas.
- Aunque de forma general la fertilización deberá realizarse de acuerdo a la siguiente proporción: N-P-
K 3-1-3.
- El suministro de fertilizantes debe ser muy rico y abundante, aunque habrá que tener en cuenta la
fertilidad del suelo.
- En cobertura el nitrógeno se aportará con una frecuencia de 15-20 días.
- También es conveniente emplear el potasio en abonado de cobertera.
- La carencia de boro se manifiesta en la espinaca con una reducción en altura, una clorosis intensa y
las raíces muestran un color negruzco.
- En suelos con pH elevado la carencia de manganeso provoca una clorosis foliar, mientras que las
nerviaciones quedan de color verde.
Malas hierbas:
- La eliminación de malas hierbas puede realizarse manualmente, con los aperos apropiados o
mediante escarda química.
Plagas y enfermedades de espinaca:
- Nematodos de la remolacha. - Mildiu.

- Mosca de la remolacha. - Mosaico de la remolacha
- Pulgones.
.Recolección:
- Recolecta de forma periódica, porque podrían empezar a florecer.
- Cosechar hojas cortando entre 5 y 10 semanas después de sembrar en cualquier etapa, después de
que las plantas midan unos 5 cm.; o bien, cortar hojas individuales o corta las cabezas a 3 cm del
suelo para que vuelvan a brotar; o retirar toda la planta con zonas cálidas, cosecha plantas jóvenes
antes de que granen.
- Cuando están verdes y tiernas se recogen las hojas grandes, recogiendo unas pocas de cada
planta.
- La recolección manual consiste en cortar las hojas más desarrolladas de la espinaca, dando
aproximadamente 5 ó 6 pasadas a un cultivo.
- Si se pretende comercializar plantas enteras, se corta cada planta por debajo de la roseta de hojas a
1 cm bajo tierra, en este caso se dará solo una pasada.
- La recolección nunca se realizará después de un riego, ya que las hojas se ponen turgentes y son
más susceptibles de romperse.
- Si la espinaca se destina a la industria la recolección será mecanizada empleando cosechadoras
autopropulsadas, éstas constan de una barra de corte de altura regulable y anchura variable (1-3 m),
una cinta transportadora de producto y una tolva.
- La recolección se inicia en las variedades precoces a los 40-50 días tras la siembra y a los 60 días
después de la siembra con raíz incluida; oscilando las producciones óptimas entre 15 y 20 Tn/ha.
- En algunas zonas se realiza un segundo corte unos 10-15 días más tarde de la primera recolección
mecánica, dando lugar a una segunda cosecha. Sin embargo, la calidad del producto que se obtiene
en este segundo corte es muy inferior.
- Por lo que respecta a las espinacas de invierno, éstas se pueden recolectar entre finales de otoño y
la primavera, y no presentan tantos problemas.
- Algunas variedades modernas se pueden cultivar en ambas estaciones.
23. Guisantes verdes

(Pisum sativum)
CARATERISTICAS
-El guisante se ha cultivado en Europa durante siglos y se cuenta hoy día entre las hortalizas más
populares en todo el mundo, aunque por desgracia se suelen consumir en lata, secos o congelados.
- Sí se consumen en fresco, procedentes del huerto y cocinados de manera adecuada, constituyen
una hortaliza especialmente suculenta.
Descripción del guisante:

- Hierba anual, decumbente o trepadora por zarcillos.
- Tamaño de la planta bajo o enano cuando su altura es menor de 0,4 m; semi-trepador entre 0,8-1 m;
trepador o enrame cuando es de 1,5-2 m.
- Las hojas tienen pares de foliolos y terminan en zarcillos, que tienen la propiedad de asirse a los
tutores que encuentran en su crecimiento.
- La inflorescencia es racemosa, con brácteas foliáceas, que se inserta por medio de un largo
pedúnculo en la axila de las hojas.
- Las vainas tienen de 5 a 10 cm de largo y suelen tener de 4 a 10 semillas; son de forma y color
variable, según variedades.
- Las vainas son alargadas y contienen unas 8 semillas generalmente verdes que pueden ser lisas
(utilizadas preferentemente en conservería) o rugosas (consumo directo).
- El sistema radicular es poco desarrollado en conjunto, aunque posee una raíz pivotante que puede
llegar a ser bastante profunda.
- Los guisantes verdes pueden consumirse con o sin vaina.
- En el primer caso se habla de variedades para desgranar y en el segundo de tirabeques o bisaltos
(Pisum arvense).
- Vainas y semillas (tirabeque), o semillas para consumo directo, o para industria conservera y de
congelación.
- Cuando los guisantes son tiernos, tienen un sabor ligeramente dulce y se pueden consumir crudos;
también se consumen cocidos, guisados, como guarnición y pueden servir para conservas.
- Los guisantes para consumo humano se pueden conservar mediante apertización o congelación.
Composición química de los guisantes verdes:

Agua 78%
Hidratos de carbono 14% (fibra 2%)
Proteínas 6%
Lípidos 0, 5%
Sodio 2 mg/100 g
Calcio 25 mg/100 g
Hierro 2 mg/100 g
Vitamina A 50 mg/100 g
Vitamina B1 03 mg/100 g
Vit. B3 (Ac. Fólico) 78 microgramos/100 g
CULTIVO DE GUISANTES
Temperaturas:
- Dado que es una especie que tolera bien las bajas temperaturas invernales, incluyendo las heladas,
puede adaptarse el ciclo de cultivo a los requerimientos de cada zona.
- La planta se hiela con temperaturas por debajo de -3 ó -4ºC.
- Detiene su crecimiento cuando las temperaturas empiezan a ser menores de 5 ó 7ºC.
- El desarrollo vegetativo tiene su óptimo de crecimiento con temperaturas comprendidas entre 16 y
20ºC, estando el mínimo entre 6 y 10ºC y el máximo en más de 35ºC.
- Si la temperatura es muy elevada la planta vegeta bastante mal.
Suelo:
- Prospera mal en los suelos demasiado húmedos y en los excesivamente arcillosos; agradece la
humedad del suelo, pero no en exceso, en los que es frecuente la pudrición de la semilla,
originándose nascencias largas, sobre todo si se trata de variedades de grano rugoso.
- El guisante va bien en los suelos que son idóneos para la judía; es decir, en los ligeros de textura
silíceo-limosa.
-El pH que mejor le va está comprendido entre 6 y 6.5.

- En los suelos calizos puede presentar síntomas de clorosis (amarilleo) y las semillas suelen ser
duras.
- Respecto a la salinidad, el guisante es una planta considerada como intermedia en lo que a
resistencia a la misma se refiere.
- El guisante no requiere labores demasiado profundas, pero sí que la tierra quede suelta, bien
aireada y mullida.
- Hay que evitar los suelos pesados, húmedos y conviene cambiar la situación en cada temporada.
Siembra:
- El guisante es un cultivo de invierno-primavera.
- Según las regiones, puede sembrarse en otoño, prolongándose su ciclo hasta finales de primavera;
y también puede sembrarse en enero-febrero, llegando su ciclo hasta el comienzo del verano.
- Antes de efectuar la siembra se recomienda recubrir las semillas con una mezcla de insecticida y
fungicida, como Piretroides, Diazinon, entre los primeros, y Captan y TMTD entre los segundos.
- Hay que tener en cuenta que también se adueñan de ellas muchos ratones, para lo cual
aconsejamos poner trampas después de sembrar, y gorriones, para ellos puede rodear las hileras de
plantas con cuerdas y entrecruzar estas a modo de techo atando luego hojas de diario.
- El cultivo puede disponerse en surcos o en cuadros, este último sistema es más efectivo en las
variedades de enrame, generalmente tirabeques, ya que facilita la labor de entutorado de las
parcelas.
- La siembra es directa, a una profundidad de 4-5 cm y puede realizarse de forma manual o
mecanizada, en ambos casos se realiza a a chorrillo y con densidad de 100-200 kg/ha, según el
grosor de las semillas, ya que cuando se trata de semillas pequeñas hay que reducir la cantidad.
- Las siembras a golpes, también se realizan, separando los golpes en las líneas de 30 a 40 cm.
- Las variedades de crecimiento bajo (30-45 cm de altura) o las semipostradas (50-80 cm) son las
más recomendables para un jardín. A estas últimas se les debe colocar un tutor cuando tienen 6 u 8
cm de altura.
- Las variedades de guisantes redondeados son resistentes y se suelen sembrar en otoño o a finales
de invierno, mientras que las variedades rugosas, más duras que las anteriores, se siembran a partir
de la primavera.
- Las variedades más resistentes al frío (de grano redondo) se siembran desde mediados o finales de
febrero directamente en el terreno de asiento.
- Para escalonar la cosecha se pueden hacer siembras posteriores, con un intervalo de una semana,
hasta abril.
- Los guisantes maduran desde finales de mayo hasta finales de junio si se siembran de febrero a
marzo, y en junio y julio si la siembra se realizó en marzo o abril. Datos siempre para el Hemisferio
Norte del planeta.
- Necesitan un surco de 15 cm de ancho y 5 cm de profundidad, entre las semillas debe haber 5 cm
de distancia.
- Para obtener una cosecha temprana, siembra las variedades más resistentes a finales del invierno,
bajo una campana de cristal o una cajonera fría.
- Para que comiencen su desarrollo en primavera se obtienen plantones de variedades de semilla
arrugada en bandejas con mezcla de cultivo mixta y se les trasplanta al exterior cuando el suelo está
en condiciones de ser labrado y el tiempo es suave.
- Se pueden obtener en interior, en invernadero si se les protege.
- Se traza un surco aplanado con la pala, de unos 15 cm de ancho y 8 cm de profundidad.
- Se siembran las semillas en hileras alternas de tres, separadas 8 cm.
- Otra posibilidad es colocar en surcos en forma de V una hilera de semillas, separadas 4 cm.
- Las hileras deberán alejarse entre si según la altura de la variedad cultivada; para los tipos enanos,
los surcos se espacian de 45 a 60 cm, distancia que se aumenta hasta 1.25 m para las variedades
más altas.
- Si se hace una siembra en mayo se recolectará en noviembre, el cultivo puede pasar el invierno sin
protección pues es un clima templado.
- Siembra 1 ó 2 veces en primavera y las variedades más precoces, cada 2 semanas.
- Siembra los guisantes a una profundidad de 4 ó 5 cm y en hileras con 25 cm de separación de
forma que cada guisante queda a 8 cm de distancia del próximo.
Riego:
- Regar cuando el tiempo sea seco, sobre todo si la planta tiene ya flores y vainas.
- La simbiosis con Rhizobium debería permitir el cultivo con bajo aporte de nitrógeno, pero la
insuficiente presencia de cepas nativas de bacterias y/o su baja capacidad infectiva y de nodulación
aconsejan una aporte mínimo de nitrógeno.
- Como cultivo de relleno y poco exigente en materia orgánica, se puede evitar estercolar.
- Es también poco exigente en abonos minerales.
- Poco antes de la siembra se aplica un abono general con un contenido bajo en nitrógeno. Es
aconsejable echar antes de la siembra unos 25 gramos por metro cuadrado de abono complejo 8-15-
15.
- Al ser leguminosas, tienen bacterias en los nódulos de sus raíces que fijan el nitrógeno del aire.
Malas hierbas:
- Eliminar las malas hierbas con regularidad.
Entutorado:
- Cuando aparezcan los primeros zarcillos, guiar la planta con unas cañas.
Plagas de guisantes verdes: Enfermedades:
- Pulgón verde. - Oídio del guisante.

- Polilla del guisante. - Rabia del guisante.
- Sitona (escarabajo que roe las hojas). - Mosaico del guisante.
Recolección:
- Recolectar antes de que las vainas se hagan demasiado fibrosas.
- Una buena hilera deberá dar por lo menos tres cosechas, si se empieza a recolectar las vainas más
bajas.
- Una vez pasada la recolección, corta las plantas al nivel del suelo y deja que las raíces se
descompongan, las cuales aportarán al suelo el Nitrógeno que han fijado de la atmósfera a las
cosechas siguientes.
24. Haba
(Vicia faba)
CARACTERISTICAS
- Las habas son fáciles de cultivar y muy prolíficas.

- Se comen tanto las habas como las vainas.
- Las hay altas y bajas, y algunas de ellas son lo bastante resistentes como para poder sembrarlas en
otoño y obtener así cosechas más tempranas.
- Planta robusta que desarrolla follaje abundante.
- Mata baja, puede alcanzar 1,5 m.
- Hojas alternas, compuestas, paripinnnadas, con foliolos anchos ovales-redondeados, de color verde
y desprovisto de zarcillos.
- Flores axilares, agrupadas en racimos cortos de 2 a 8 flores, poseyendo una mancha grande de
color negro o violeta en las alas, que raras veces van desprovistas de mancha.
- Fruto tipo legumbre de longitud variable, pudiendo alcanzar hasta más de 35 cm. El número de
granos oscila entre 2 y 9.
- El color de la semilla es verde amarillento, aunque las hay de otras coloraciones más oscuras.
- Es muy nutritiva y rica en proteínas.
- Consumo rehogadas, salteadas con tocino, o jamón, en menestra, desgranadas o con vaina.
- Antes de la maduración completa de las semillas, la vaina es perfectamente comestible.
- Las variedades altas pueden crecer hasta cerca de 1.2 m de altura y en general hay que poner
tutores.
Composición química de las habas verdes:
Agua 77% Hierro 2 mg/100 g

Hidratos de carbono 12% (fibra 3%) Fósforo 217 mg/100 g
Proteínas 9% Vitamina C 20 mg/100 g
Grasas 0, 7% Vitamina A 15 mg/100 g
Sodio 100 mg/100 g Vitamina B1 0, 3 mg/100 g
Potasio 1000 mg/100 g Vitamina B2 0, 2 mg/100 g
Calcio 18 mg/100 g
CULTIVO DE HABAS
Temperaturas:
- Aunque no es de las más exigentes prefiere temperaturas uniformes templado-cálidas y los climas
marítimos mejor que los continentales.
- Temperatura óptima 15º-22º C.
- Sufre ante calores rigurosos.
Suelo:
- El haba común se puede cultivar en cualquier suelo bien drenado.

- Es poco exigente en suelo, aunque prefiere suelos arcillosos o silíceos y arcillosos calizos ricos en
humus, profundos y frescos.
- Le perjudican los suelos húmedos mal drenados.
- El pH óptimo oscila entre 7,3 y 8,2.

- La preparación del suelo requiere de una labor de 25-40 cm de profundidad, aprovechando para
estercolar y enterrar el abonado de fondo.
- Posteriormente las labores se limitan a 1 ó 2 escardas, con especial cuidado, dada la fragilidad de
las plantas.
Siembra:
- En climas fríos su siembra se realiza en primavera.
- Hileras de 60 cm de distancia y 20 cm entre planta y planta.
- La época de siembra está ligada al clima y se realiza desde agosto-septiembre en cultivos precoces
hasta noviembre y en las zonas de interior se ponen en primavera.
- La siembra se realiza a chorrillo, a golpe, a mano o con sembradora.
- Las semillas se disponen en líneas o caballones, con una distancia entre líneas de 50-60 cm y 25-30
cm entre plantas.
- La nascencia se produce a los 8-12 días, dependiendo de la temperatura y la recolección se realiza
transcurridos aproximadamente 90 días (según variedades).
- Siembra las semillas más grandes a 5 cm de profundidad y a 25 cm de distancia entre sí, en una
tierra bien removida y abonada.
- Siembra entre mediados y finales de otoño, o bien siembra las semillas en macetas bajo cristal a
mediados del invierno.
- Realizar 2 ó 3 siembras mensuales desde finales del invierno en adelante.
- Los períodos de siembra van de principios a mediados de invierno para un cultivo temprano; y de
principios a finales de primavera para una cosecha media.
- Las habas comunes se cultivan normalmente en una doble hilera de 25 cm de separación y con 20
cm entre las semillas, que se espacian en una hilera de 5cm de profundidad.
- Si el jardín es frío, coloca las siembras en otoño bajo una campana de cristal.
Riego:
- Regar cuando las plantas estén en floración y fructificación.
- Junto a las labores de preparación del terreno se aporta un abonado similar al siguiente (cantidades
orientativas): estiércol (20 T), superfosfato de cal al 18 % (500 kg), cloruro o sulfato de potasio (200
kg), sulfato amónico al 21 % (200 kg).
- Se puede aprovechar las semillas que sobren para hacer un cultivo de abono verde (se entierran los
vegetales y aportan nitrógeno), en zonas del suelo que queden al descubierto.
Otras labores:
- Desherbar.
- Aporcar la tierra de la base de las plantas.
- Guíe las variedades más altas con estacas y cuerdas.
- Despuntar los extremos de los principales tallos una vez que se hayan formado las primeras vainas
para que maduren antes, así como para impedir la acción del pulgón negro.
Plagas y enfermedades de las habas verdes:

- Sitona (igual que el guisante). - Mancha de chocolate (botrytis).
- Lixus (escarabajo). - Jopo (planta parásita).
- Roya.
- Esclerocio (moho blanco).
Recolección:
- Deben recolectarse cuando las vainas estén todavía verdes y antes de que la piel de las semillas
empiece a volverse áspera.
25. Judías verdes

(Phaseolus vulgaris var. vulgaris)
CARACTERISTICAS
-Se consideran judías verdes aquellas que se utilizan para ser consumidas en verde aprovechando
no sólo las semillas (no muy cuajadas) sino también el ovario.
- En las judías de enrame de unos 2 m, ha de colocarse un tutor de 2-2,5 m de altura para guiar su
crecimiento.
- El órgano de consumo corresponde al fruto inmaduro, en el cual las vainas casi han alcanzado su
máximo tamaño, presentando un mínimo crecimiento de la semilla.
- Es un fruto en legumbre (vaina) en cuyo interior se localizan de 4 a 6 semillas.
- Las vainas se lignifican cuando cuajan definitivamente las semillas.
- El aspecto exterior de las vainas cambia de una a otra variedad; pueden ser rectas, semirrectas,
curvas y doblemente curvada.
- La sección de la vaina puede ser plana, cordiforme, redondeada y en forma de ocho.
- Las semillas pueden ser arriñonadas, ovales, redondeadas y truncadas.
- Existen frutos de color verde, amarillo jaspeado de marrón o rojo sobre verde, etc., aunque los más
demandados por el consumidor son los verdes y amarillos con forma tanto cilíndrica como acintada.
Composición química de las judías verdes:
Agua 90% Hierro 1 mg/100 g

Hidratos de carbono 5% (fibra 2, 5%) Vitamina A 67 mg/100 g
Proteínas 2% Vitamina C 24 mg/100 g
Lípidos 0, 2% Vitamina B1 0, 06 mg/100 g
Potasio 270 mg/100 g Vitamina B3 60 microgramos /100 g
Calcio 40 mg/100 g
CULTIVO DE JUDÍAS VERDES
Temperaturas:
- Es planta de clima húmedo y suave, dando las mejores producciones en climas cálidos.
- Cuando la temperatura oscila entre 12-15ºC la vegetación es poco vigorosa y por debajo de 15ºC la
mayoría de los frutos quedan en forma de "ganchillo".
- Por encima de los 30ºC también aparecen deformaciones en las vainas y se produce el aborto de
flores.
- El cultivo no debe intentarse hasta que el suelo no esté lo suficientemente caldeado (8-10ºC).
- Las habichuelas son muy vulnerables a las heladas, así que endurece las que hayas cultivado en
macetas antes de trasplantarlas al exterior.
Suelo:
- Aunque admite una amplia gama de suelos, los más indicados son los suelos ligeros, de textura
silíceo-limosa, con buen drenaje y ricos en materia orgánica.
- En suelos fuertemente arcillosos, muy calizos y demasiado salinos vegeta deficientemente, siendo
muy sensible a los encharcamientos, de forma que un riego excesivo puede ser suficiente para dañar
el cultivo, quedando la planta de color pajizo y achaparrada.
- Los valores de pH óptimos oscilan entre 6 y 7,5, aunque en suelo enarenado s desarrolla bien con
valores de hasta 8,5.
- Si el suelo es ligero y arenoso, se añade una cantidad abundante de turba húmeda, abono o
estiércol maduro.
- Si el drenaje no es bueno se forma un cúmulo o montecito y se siembra en su parte superior.
- Si el suelo es muy ácido se agrega cal.
Siembra:
- En hileras de 60 cm de distancia y 20 cm entre plantas.
- En judía suele realizarse la siembra directa, a razón de 2-3 semillas por golpe, que se cubrirán con
2-3 cm de tierra, o arena en suelos enarenados.
- La siembra directa al exterior se inicia cuando hayan pasado las heladas.
- La germinación es escasa cuando el suelo es frío, por lo que hay que esperar hasta que se caliente
lo suficiente.
- Hay que hacer siembras de los tipos arbustivos cada dos o tres semanas, hasta finales del estío.
- Las variedades trepadoras sólo se siembran una vez, en primavera.
- En las regiones donde no se producen heladas, los tipos arbustivos se pueden sembrar desde
principios del otoño hasta que comienza la primavera: la última siembra deberá hacerse dos o tres
meses antes de que las temperaturas medias alcancen los 27°C.
- Se trazan los surcos para las especies arbustivas y las variedades trepadoras que crecen en vallas
o redes, a una profundidad de 5 cm y se parados de 40 a 45 cm.
- Las semillas se espacian 15 cm, se recubren de tierra y se apisona ésta un poco a continuación. Si
el terreno está seco, hay que regar.
- Si el cultivo es de judías trepadoras, hay que disponerlas en hileras o, en forma de trípode y separar
las varas 45 cm.
- Se siembran alrededor de cada una cinco o seis semillas y se dejan después los tres plantones más
vigorosos de cada una.
- A medida que crecen, se van retorciendo alrededor del soporte, en sentido contrario al de las agujas
del reloj.
- Aunque los plantones cultivados en maceta se trasplantan a veces con buenos resultados, conviene
evitarlo si es posible. Por regla general, se detiene el crecimiento y se retrasa la cosecha.
- Al cabo de un mes, aparecen las primeras flores blancas que pronto se convierten en las vainas.
- Las variedades arbustivas se pueden sembrar durante toda la temporada, a fin de tener una
cosecha continua.
- En un clima frío, puede iniciarse pronto el cultivo para lo cual hacen germinar las semillas en
invernadero, cuando todavía no han pasado las heladas, o se siembran bajo campana un poco
después.
- Las variedades enanas no necesitan soporte. Poner un acolchado de paja para mantener las vainas
limpias.
- Las judías germinan con rapidez (7-8 días) y dan buenas vainas.
- La siembra precoz se realiza a principios de primavera, en invernadero.
- A mediados de primavera se continúa con la siembra al exterior, bajo campana, para lo cual se las
coloca dos semanas antes sobre el terreno, para que se caliente.
- Deben escalonarse las hileras de campanas y separarse las semillas 15 cm desde el centro de las
mismas. Se destapa una vez pasados todos los peligros.
- Para que la recolección sea escalonada se deben hacer siembras cada 2 ó 3 semanas, hasta
mediados de julio.
Riego:
- Riega al menos 2 veces por semana cuando empiezan a abrir las flores.
- Es una de las especies hortícolas más sensibles a la salinidad tanto del suelo como del agua de
riego, sufriendo importantes mermas en la cosecha.
- No obstante, el cultivo en enarenado y la aplicación del riego localizado, pueden reducir bastante
este problema, aunque con ciertas limitaciones.
- Para conseguir estos resultados es necesario un aporte de calcio y de magnesio más elevado de lo
normal, así como mantener un nivel de humedad lo más constante posible.
- Si el suelo está bien preparado no suelen necesitar un tratamiento a base de abonos, ya que, igual
que otras leguminosas, sus raíces desarrollan nódulos con bacterias que "fijan" el nitrógeno
atmosférico en una forma utilizable por la planta. De hecho, el terreno donde se cultivan judías es
más rico después que antes de la cosecha.
Acolchado:
- Han de acolcharse las hileras con estiércol o abono, para estimular el crecimiento rápido, con lo cual
se mantienen las raíces frescas cuando hace tiempo seco y muy cálido, y si el crecimiento es lento,
se añade un abono liquido cada semana.
Entutorado:
- Consiste en la colocación de un hilo, generalmente de polipropileno (rafia) que se sujeta por un
extremo al tallo y por el otro al emparrillado del invernadero.
- Colocando un tutor más entre cada par de plantas, aumenta la uniformidad de la masa foliar,
mejorando la calidad y la producción.
Deshojado:
- Se realiza en tiempo seco en plantaciones de ciclo largo cuando se prolonga el período de
recolección, eliminando las hojas más viejas, siempre y cuando el cultivo esté bien formado, con
abundante masa foliar y ya se haya recolectado una parte importante (1,5-2,5 kg/m2).
- Esta práctica mejora la calidad y cantidad de la producción y disminuye el riesgo de enfermedades,
al mejorar la ventilación y facilitar el alcance de los tratamientos fitosanitarios.
- Entre las plagas que las atacan están los áfidos, chinches y ácaros de invernadero, mientras que las
principales enfermedades son la antracnosis, mildiu pulverulento, diversas formas de la podredumbre
de las raíces y marchitamiento, así como virosis.
fecundación. Es importante que se mantenga sin excesivas oscilaciones de humedad.
Plagas de las judías verdes:
- Orugas. Enfermedades:
- Pulgones.
- Gorgojo de las judías. - Antracnosis (hongo).
- Arañas rojas y blancas. - Roya (hongo).
- Mosca blanca. - Esclerotinia (hongo) (podredumbre blanca).
- Nematodos. - Oídio.
- Podredumbre gris.
- Podredumbre del cuello.
- Fusariosis.
- Grasa de las judías.
- Mosaicos (virosis).
Recolección:
- Las judías verdes tienen que ser recolectadas antes de que llegue el otoño y se lignifiquen. Esta
lignificación depende del clima y de las variedades utilizadas.
- Empezar a recolectar cuando las vainas alcancen unos 15 cm de largo.
- No recolectar todas de una vez, sino cada 2 ó 3 días, o entre 3 y 7 días, dependiendo de la variedad
y el ciclo de cultivo.
- Las judías verdes que se consumen enteras se recolectan con regularidad cuando son jóvenes
tienen unos 10 cm de largo, y son suculentas. Enseguida crecerán otras nuevas.
- Las variedades arbustivas se cosechan unos dos meses después de la siembra y continúan su
producción durante dos o tres semanas.
- Las variedades de vara tardan unas dos semanas más en producir pero lo siguen haciendo durante
unas cuatro semanas, siempre que se las recoja con regularidad.
- Cuando ha acabado la recolección de todos los tipos, hay que arrancar las partes aéreas y dejar las
raíces para que cedan al suelo sus reservas de nitrogenadas.
- Si el suelo es fértil, las habichuelas pueden cultivarse año tras año en el mismo lugar con algún tipo
de soporte fijo.
26. Lechugas
(Lactuca sativa)
CARACTERISTICAS
-La lechuga es una planta anual y autógama.

- En su estado silvestre son plantas pequeñas y de sabor amargo, pero la selección del hombre a lo
largo del tiempo a propiciado gran variedad de sabrosas lechugas.
- Dos tipos principales: uno de hoja suelta y otro formando cogollos (acogolladas o arrepolladas).
- La lechuga iceberg es quizás la más popular. Es una lechuga de cabeza que también es baja en
valor nutritivo y sabor.
- La lechuga de hoja y la romana proporcionan sabor crujiente y son excelentes selecciones para
ensaladas y emparedados.
- El valor nutritivo de la lechuga es diferente dependiendo de su variedad.
- La lechuga en general provee una pequeña cantidad de fibra, algunos carbohidratos, un poco de
proteína, y una mínima cantidad de grasa.
- Sus nutrientes más importantes son la vitamina A y el potasio.
Composición química de la lechuga:

Hidratos de carbono 1, 5% (fibra 1%) Hierro 1 mg/100 g
Lípidos 0, 3% Vitamina A 0, 2 mg/100 g
Sodio 10 mg/100 g
CULTIVO DE LECHUGA
Temperaturas:
- La lechuga es un cultivo de clima fresco.
- Debe ser plantada a inicios de primavera o finales de verano.
- En altas temperaturas, se impide el crecimiento, las hojas pueden ser amargas y se forma el tallo
donde se producen flores, el cual se alarga rápidamente. Fenómeno indeseable llamado "espigado".
- Durante el verano las lechugas espigan muy rápido si no se tiene cura de ellas.
- Algunos tipos y variedades de lechuga soportan el calor mejor que otras.
Suelo:
- Blando, permeable y con abundante materia orgánica.
- Ph neutro.
-Esparciremos el abono uniformemente por todo el campo pero aquí he de hacer un inciso por
experiencia y deciros que es preferible trabajar por zonas que hacerlo de golpe.
- Delimitamos una zona para unas 20 lechugas ya que las lechugas sabemos que espigan y se
vuelven amargas y por lo tanto es preferible sembrarlas escalonadamente cada 15 días por ejemplo
si queremos tener siempre una lechuga en la mesa.
- Una vez la tierra está bien preparada y abonada se puede realizar la siembra de dos maneras
dependiendo del sistema de riego a emplear:
- 1. Si se riega con una manguera entonces se puede preparar el terreno llano delimitándolo en los
bordes con una pequeña elevación de los márgenes para que no escape el agua. Luego realizar
hileras de lechugas a 1 palmo de distancia entre ellas y a dos palmos entre hileras.
- 2. El otro sistema si se riega por inundación es mediante caballones (pequeña elevación de tierra a
todo lo largo). Las distancias en este caso son las mismas, solo que las lechugas se siembran en uno
de los lados del caballón y a una altura media del mismo.
- Se suelen hacer semilleros y luego trasplantar los plantones al huerto.
- Distancia de plantación en hileras de 30 cm de distancia y 20-30 cm entre plantas.
- Algunas variedades de lechuga (especialmente los tipos de semilla blanca) tienen semilla que
requiere luz para su germinación.
- Estos tipos de semilla no se deben cubrir con tierra, pero se deben presionar simplemente para que
tengan buen contacto con la tierra finamente preparada.
- Las semillas no germinan por falta de humedad o porque son semillas viejas.
- La semilla de lechuga no resiste un almacenamiento prolongado y es recomendable obtener nueva
semilla cada primavera. Guarde la semilla para sembrar en otoño en un envase sellado en el
refrigerador.
Riego:
- La lechugas requieren de dos riegos semanales como mínimo.
- Riegos ligeros frecuentes causan que las hojas desarrollen rápidamente.
- Exceso de riego, especialmente en suelos pesados, puede producir enfermedades, crecimiento
lento y escaldaduras o quemaduras de los bordes de las hojas.
Blanqueo:
- El atado de las hojas facilita el blanqueo de las mismas y las hace más tiernas.
- Las lechugas de variedad romana y otras clases de hojas grandes son muy apreciadas en el
mercado con las hojas blancas.
- Ello se consigue atando las lechugas 4 ó 5 días antes de arrancarlas.
- Hay quien no es partidario de este sistema, ya que con ello el sol no penetra en sus hojas y aunque
es cierto que son mas apetitosas y crujientes no poseen la fuerza del sol y tiene menos vitamina D.
Plagas de la lechuga: Enfermedades:
- Pulgones. - Antracnosis.
- Orugas verdes. - Mildiu.
- Rosquilla negra. - Podredumbre gris.
- Minadores (Lyriomiza). - Sclerotinia.
- Mosca blanca. - Mosaico de la lechuga (virosis)
Recolección:
- En verano en tan solo 20 días están listas para su consumo.
- Muchos hortelanos no suelen arrancarlas del todo, a no ser que sean muchos en la mesa y la
necesidad lo requiera. Sino van sacando las hojas que se precisen y de esta manera se consume
más viva y fresca.
- Las hojas un poco marchitas se recobrarán sumergiéndolas en agua fría con hielo por algunos
minutos.
- La formación de tallos florecientes es causada por una combinación de días largos, de temperaturas
calientes y la etapa de madurez de la planta.
- Cuando los tallos florecientes comienzan a formarse, coseche su lechuga inmediatamente y
almacénela en el refrigerador o lugares fríos.
- La lechuga puede llegar a ser amarga durante el tiempo caliente y cuando los tallos florecientes
comienzan a formarse. Lave y almacene las hojas en el refrigerador durante uno o dos días, bastante
del sabor amargo desaparecerá.
Conservación:
- Para almacenar lechuga, lávela, escurra el agua, séquela y póngala en una bolsa plástica en el
refrigerador.
- Debido al alto contenido de agua, 94.9%, no hay un método exitoso para preservar lechuga por un
periodo largo.
- La lechuga no es apta para preservación en congelador, envasada o seca.
- Evite almacenar lechuga junto con manzanas, peras o plátanos. Estas frutas despiden gas etileno,
un agente natural de maduración, que hará desarrollar manchas marrones y pudriciones en la
lechuga rápidamente.
- Para su óptimo valor nutritivo, la lechuga se debe comer cuando esté fresca y con su sabor
crujiente.
27. Maíz dulce

(Zea mays var. saccharata)
CARACTERISTICAS
-Planta vigorosa que alcanza los 2 metros de altura.

- El órgano de consumo del maíz es el grano de maíz al estado inmaduro.
- El grano de maíz al estado maduro está formado por 4 estructuras básicas: pericarpio, testa,
endosperma y embrión.
- Cada tallo de maíz debe producir como mínimo una mazorca grande.
- Bajo buenas condiciones (adecuado espaciamiento, plantas libres de mala hierba, insectos y
enfermedades, y adecuada humedad y fertilización), algunas variedades producen una segunda
mazorca. Esta segunda mazorca es usualmente pequeña y desarrolla más tarde que la primera
mazorca.
- El maíz puede ser preparado desgranado o aún adherido a la mazorca y es consumido siempre
cocido en ensaladas, guisos y otros platos tradicionales como el pastel de maíz, la humitas y los
porotos granados.
- Maíz ideal para palomitas.
CULTIVO DEL MAÍZ DULCE

- Maíz dulce es un vegetal de estación caliente que puede ser cultivado fácilmente en cualquier
huerto con suficiente luz, fertilización, en la temporada de cultivo y con suficiente espacio.
- Es especialmente popular en huertos familiares porque es mucho más sabroso cuando se come
fresco y cosechado directamente del jardín.
- Plantaciones escalonadas pueden brindar cosecha continua desde el inicio del verano hasta la
temporada helada, si el tiempo coopera.
Siembra:
- El maíz dulce requiere suelo caliente para su germinación.
- Plantaciones tempranas de maíz dulce estándar deben realizarse cuando, o antes de, la temporada
helada a menos que use una protección especial para calentar el suelo, tal como una capa de
residuos de polietileno claro.
- En hileras de 60 a 80 cm de distancia y 30 a 50 cm entre plantas.
- Para obtener un abastecimiento continuo de maíz dulce durante el verano, siembre una variedad
temprana, una segunda variedad temprana y una variedad para la cosecha principal en la primera
plantación.
- Haga una segunda siembra y plantaciones sucesivas de su favorito cultivo principal o de una
variedad tardía, cuando tres o cuatro hojas hayan aparecido en los tallos de la plantación previa.
- Condiciones de sequía y calor durante la polinización produce mazorcas sin granos, o pequeñas
mazorcas y desarrollo pobre de la punta de las mazorcas.
Riego:
- El maíz es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 mm al día.
- Los riegos pueden realizarse por aspersión y a manta. El riego más empleado últimamente es el
riego por aspersión.
- Las necesidades hídricas van variando a lo largo del cultivo y cuando las plantas comienzan a nacer
se requiere menos cantidad de agua pero sí mantener una humedad constante. En la fase del
crecimiento vegetativo es cuando más cantidad de agua se requiere y se recomienda dar un riego
unos 10 a 15 días antes de la floración.
- Durante la fase de floración es el periodo más crítico porque de ella va a depender el cuajado y la
cantidad de producción obtenida por lo que se aconsejan riegos que mantengan la humedad y
permita una eficaz polinización y cuajado.
- Por último, para el engrosamiento y maduración de la mazorca se debe disminuir la cantidad de
agua aplicada.
- La falta de agua, durante la floración y el período inicial del desarrollo del grano, produce
importantes pérdidas de rendimientos.
- El maíz necesita para su desarrollo unas ciertas cantidades de elementos minerales. Las carencias
en la planta se manifiestan cuando algún nutriente mineral está en defecto o exceso.
- Se recomienda un abonado de suelo rico en P y K . En cantidades de 0.3 kg de P en 100 Kg de
abonado. También un aporte de nitrógeno N en mayor cantidad sobre todo en época de crecimiento
vegetativo.
- El abonado se efectúa normalmente según las características de la zona de plantación, por lo que
no se sigue un abonado riguroso en todas las zonas por igual. No obstante se aplica un abonado muy
flojo en la primera época de desarrollo de la planta hasta que la planta tenga un número de hojas de 6
a 8.
- A partir de esta cantidad de hojas se recomienda un abonado de:
- Nitrógeno (N): 82% (abonado nitrogenado).

- Fósforo (P2O5): 70% (abonado fosforado).
- Potasio (K2O): 92% ( abonado en potasa).
- Durante la formación del grano de la mazorca los abonados deben de ser mínimos.
- Se deben de realizar para el cultivo de maíz un abonado de fondo durante las labores de cultivo,
antes de sembrar.
- Los abonados de cobertera son aquellos que se realizan cuando aparecen las primeras hojas de la
planta y los más utilizados son:
- Nitrato amónico de calcio. 500 kg/ha

- Urea. 295kg/ha
- Solución nitrogenada. 525kg/ha.
- Es importante realizar un abonado ajustándose a las necesidades presentadas por la planta de una
forma controlada e inteligente.
Otras labores:
- Desherbar, aporcar y aclareo.

- Una labor de cultivo que se realiza cuando la planta ha alcanzado un tamaño próximo de 25 a 30 cm
y consiste en ir dejando una sola planta por golpe y se van eliminando lar restantes
- Otras labores de cultivo son las de romper la costra endurecida del terreno para que las raíces
adventicias (superficiales) se desarrollen.
Plagas:
- El barrenador del maíz o taladro del maíz.

Sesamia nonagrioide. Se trata de un Lepidóptero cuya oruga taladra los tallos del maíz produciendo
numerosos daños. La oruga mide alrededor de 4 cm, pasa el invierno en el interior de las cañas de
maíz donde forman las crisálidas. Las mariposas aparecen en primavera depositando los huevos
sobre las vainas de las hojas.
Pyrausta nubilalis. La oruga de este Lepidóptero mide alrededor de 2 cm de longitud, cuyos daños se
producen al consumir las hojas y excavar las cañas de maíz. La puesta de huevos se realiza en
distintas zonas de la planta. Daña los tallos, espigas y mazorcas. Como su nombre lo indica, los
barrenadores barrenan la planta de maíz; cuando el daño es severo, causa que los tallos se quiebren.
- Piral del maíz (Ostrinia nubilalis). Se trata de un barrenador del tallo y desarrolla de 2 a 3
generaciones larvarias llegando a su total desarrollo alcanzando los 2 cm de longitud. Las larvas
comienzan alimentándose de las hojas del maíz y acaban introduciéndose en el interior del tallo. Los
tallos acaban rompiéndose y las mazorcas que han sido dañadas también.
- Gusano de alambre. Viven en el suelo aparecen en suelos arenosos y ricos en materia orgánica.
Estos gusanos son coleópteros. Las hembras realizan puestas de 100 a 250 huevos de color
blanquecino y forma esférica. Existen del género Conoderus y Melanotus. Las larvas de los gusanos
de alambre son de color dorado y los daños que realizan son al alimentarse de todas las partes
vegetales y subterráneas de las plantas jóvenes. Ocasionan grave deterioro en la planta e incluso la
muerte.
- Gusanos grises. Son larvas de clase lepidópteros pertenecientes al género Agrotis. Agrotis ipsilon.
Las larvas son de diferentes colores negro, gris y pasando por los colores verde grisáceo y son de
forma cilíndrica.
Los daños que originan son a nivel de cuello de la planta produciéndoles graves heridas. Control de
lucha similar al del gusano de alambre.
- Pulgones. El pulgón más dañino del maíz es Rhopalosiphum padi, ya que se alimenta de la savia
provocando una disminución del rendimiento final del cultivo y el pulgón verde del maíz
Rhopalosiphum maidis es transmisor de virus al extraer la savia de las plantas atacando
principalmente al maíz dulce, esta última especie tampoco ocasiona graves daños debido al rápido
crecimiento del maíz.
Enfermedades:
- Bacteriosis (Xhanthomonas stewartii). Ataca al maíz dulce. Los síntomas se manifiestan en las hojas
que van desde el verde claro al amarillo pálido. En tallos de plantas jóvenes aparecen un aspecto de
mancha que ocasiona gran deformación en su centro y decoloración. Si la enfermedad se intensifica
se puede llegar a producir un bajo crecimiento de la planta.
- Pseudomonas alboprecipitans. Se manifiesta como manchas en las hojas de color blanco con tonos
rojizos originando la podredumbre del tallo.
- Helminthosporium turcicum. Afecta a las hojas inferiores del maíz. Las manchas son grandes de 3 a
15 cm y la hoja va tornándose de verde a parda. Sus ataques son más intensos en temperaturas de
18 a 25ºC. Las hojas caen si el ataque es muy marcado.
- Antranocsis. Lo causa Colletotrichum graminocolum. Son manchas color marrón-rojizo y se localizan

en las hojas, producen arrugamiento del limbo y destrucción de la hoja.
Como método de lucha está el empleo de la técnica de rotación de cultivos y la siembra de
variedades resistentes.
- Roya. La produce el hongo Puccinia sorghi. Son pústulas de color marrón que aparecen en el
envés y haz de las hojas, llegan a romper la epidermis y contienen unos órganos fructíferos llamados
teleutosporas.
- Carbón del maíz (Ustilago maydis). Son agallas en las hojas del maíz, mazorcas y tallos. Esta
enfermedad se desarrolla a una temperatura de 25 a 33ºC
.
Recolección:
- Las mazorcas de maíz dulce deben ser recogidas durante la etapa de "leche (elote)," cuando los
granos están completamente formados pero no completamente maduros.
- Esta etapa ocurre cerca de 20 días después de la aparición de los primeros pelos de maíz.
- Los granos están suaves y redondos y el jugo del grano es lechoso cuando se pincha con la uña.
- El maíz dulce permanece en la etapa de leche (elote) menos de una semana.
- Conforme el tiempo de la cosecha se aproxima, revise constantemente, para asegurarse que los
granos no han madurado demasiado y se han endurecido.
- Otros signos que indican que el maíz está listo para ser cosechado son la sequedad y el color café
de los pelos, formación de granos en la punta y firmeza de las mazorcas sin tusa (doblador).
- Para cosechar, quiebre las mazorcas con la mano con un rápido y firme empujón hacia abajo, tuerza
y jale.
- Las mazorcas deben comerse, procesarse o refrigerarse tan pronto como sea posible.
28. Mandioca
(Manihot esculenta)
- La Yuca, Mandioca o Casabe es un arbusto perenne o arbolillo, de hasta 4 m de altura.

- Se cultiva mucho en los trópicos y subtrópicos de Sudamérica y el Pacífico por sus raíces
comestibles, almidonosa de alto valor alimentario.
Información nutricional:
- La Yuca es un alimento muy rico en hidratos de carbono (85 %).
- Pobre en grasas y proteínas.
- Es un alimento muy digestivo.
- Aporta, de forma moderada, vitaminas del grupo B (B2, B6), vitamina C, magnesio, potasio, calcio y
hierro.
- Un detalle muy interesante es que al no contener gluten es un alimento apto para los celíacos.
- Es un alimento muy adecuado para todas las edades y en especial, para situaciones que requieren
de un gran desgaste físico y para los deportistas.
- Sin embargo, dado su elevado contenido de potasio, aquellas personas que padecen del riñón y que
requieren de dietas bajas en dicho mineral, deberán tener en cuenta que antes de su consumo, se ha
de dejar en remojo durante unas 10 h (cambiando el agua cuantas veces sea posible) para que el
potasio pase al agua, la cual se deberá desechar siempre.
Preparación:
- Tanto el tubérculo como las hojas crudas resultan tóxicas por liberar ácido cianhídrico y otros
compuestos nocivos.
- Por este motivo, siempre se han de cocinar antes de su consumo, ya que los compuestos tóxicos
desparecen por acción del calor (cocción, asado, estofado).
- Se consume cocinada como las patatas, y constituye un alimento básico para muchos países del
tercer mundo.
- Aún la variedad llamada dulce contiene concentraciones elevadas de elementos venenosos, que
desaparecen al hervirla.
- Alternativamente, la raíz puede rallarse en crudo, tras lo cual es prensada para extraer el jugo
potencialmente tóxico.
- Una vez secada al fuego o al sol, se muele para obtener una harina fina y delicada, conocida como
tapioca o almidón.
- Mediante este procedimiento se hace comestibles inclusos las variedades "amargas" que tienen alto
contenido de toxinas.
Usos culinarios:
- La yuca se utiliza extensamente en la cocina latinoamericana.
- Las variedades dulces se consumen ampliamente hervidas, o fritas como sustituto de las patatas.
- En Brasil la harina (farofa) se emplea para espesar guisos, o tostada directamente sobre una
plancha.
- La feijoada, un suculento cocido de cerdo y alubias negras, se acompaña habitualmente con farofa
tostada.
- Otros platos emplean la raíz, como la vaca atolada, en que ésta se cocina hasta disolverse en el
caldo.
- Hervida y pisada hasta hacer un puré se emplea para postres.En la cocina del Paraguay y el norte
de Argentina la harina de mandioca se mezcla con queso y leche para hacer bollitos horneados
llamados chipá, el tentempié más habitual de la región, o se utiliza para dar consistencia a guisados
de carne y verdura como el mbaipuí y el borí-borí.
- La raíz se come hervida y luego frita como acompañamiento de las comidas, a modo de pan.
- En el estado de Tabasco en México, se prepara una comida llamada puchero, la cual contiene carne
y verduras mismas que se dejan hervir, hasta que la yuca se ablanda, resultando de lo anterior un
caldo muy apreciado.
- Igualmente, se utiliza, hervida, frita o como harina, en numerosos platos de la gastronomía del Perú.
- En Venezuela, Colombia y República Dominicana se utiliza para preparar el casabe, una torta plana
de harina de yuca, producida a partir de las variedades amargas, el casabe fue hecho primero por los
indígenas.
- La fermentación de la yuca produce una bebida ligeramente alcohólica llamada cauim, consumida
con propósitos rituales por los pueblos aborígenes.
- Una de las maneras más habituales de tomarla es en forma de harina que se obtiene tras rallar la
Yuca, lavarla y tostarla ligeramente.
- En Brasil con esta harina de mandioca se preparan unas tortillas muy finas denominadas Pan de
mandioca.
- También podemos preparar con esta harina un pan llamado Cazabe.
- La Tapioca es una sémola a base de Yuca que es muy apreciada como alimento para niños,
ancianos y convalecientes.
- Como la mayoría de los alimentos básicos sus posibilidades culinarias son infinitas: pan (Cazabe),
pudines, buñuelos, purés, salsas, rosquitas, bebidas (yaraque, cachirí), tortas, etc. hechos con una y
mil variantes locales.
- En países como Brasil y Colombia están tomando mucho auge los aperitivos o snacks (como
patatas fritas) a base de yuca.
Precauciones:
- Nunca se debe de comer cruda ya que es muy rica en ácido cianhídrico y puede provocar vómitos,
diarreas, dolor de estómago e incluso la muerte en pocas horas.
- Este veneno desaparece por la acción del calor convirtiéndose, entonces, la Yuca en un alimento
formidable.
- Hay que tener en cuenta que la variedad de Yuca llamada Amarga sólo sirve para preparar el Pan
Cazabe ya que en su confección se extrae todo su jugo.
- Esta Yuca Amarga sería tóxica, pues, incluso cocinándola.
CULTIVO DE MANDIOCA O YUCA

- Está adaptada a condiciones subtropicales, por lo que no resiste las heladas. Mucho sol.
- Requiere altos niveles de humedad, aunque no encharcamiento.
- Soporta bien terrenos poco fértiles, con poco agua.
- Suele crecer incluso en terrenos no aptos para otros alimentos.
- En suelos alcalinos (poseen gran cantidad de cal) puede presentarse la clorosis férrica, es decir,
amarilleo de hojas por carencia en el suelo del elemento nutritivo hierro. Se corrige aportando hierro
en forma de quelatos de hierro (un fertilizante especial).
- El crecimiento es lento en los primeros meses, por lo que el control de hierbas es esencial para un
correcto desarrollo.
- Se ha demostrado que la yuca no responde a la fertilización, sin embargo se ha dicho que es un
cultivo que esteriliza el suelo, pues extrae sus nutrimentos, esto origina que cultivos sucesivos de
yuca en un mismo terreno disminuyan sus rendimientos.
- Por lo tanto se recomienda no sembrar dos veces seguidas en un mismo lote si no se adiciona
fertilizante en la segunda siembra para mantener el nivel adecuado de los nutrimentos, caso
contrario, lo más conveniente es hacer rotar el cultivo.
- El periodo crítico de competencia con las malezas va desde la siembra hasta los tres meses, se
recomienda eliminar las malas hierbas mecánicamente o aplicar herbicidas de preemergencia que
tengan efecto selectivo, como Diurón o Linurón.
- Tiene pocos problemas de plagas y enfermedades. La planta soporta el daño y su combate no es
rentable en infestaciones menores. Los tratamientos químicos solo se aplican en casos extremos.
- Se reproduce mejor de esquejes que por semilla en las variedades actualmente cultivadas.
Recolección:
- En su uso normal, la planta entera se desarraiga al año de edad para extraer las raíces comestibles;
si alcanza mayor edad, la raíz se endurece hasta hacerse incomestible.
- De las plantas desarraigadas se extraen los recortes para la replantación.
- La raíz de la yuca es cilíndrica y oblonga, y alcanza el metro de largo y los 10 cm de diámetro.
- La cáscara es dura y leñosa, e incomestible.
- La pulpa es firme e incluso dura antes de la cocción, surcada por fibras longitudinales más rígidas;
muy rica en hidratos de carbono y azúcares, se oxida rápidamente una vez desprovista de la corteza.
- Según la variedad, puede ser blanca o amarillenta.
- Una ventaja muy interesante es que puede cosecharse cuando se desee entre los 8 y los 24 meses
tras su plantado. Eso puede ayudar a tenerla incluso como alimento de reserva.
29. Melón
(Cucumis melo)
-El melón se cultiva prácticamente en todos los lugares del mundo que posean un clima cálido y poco
lluvioso.
- Los principales productores mundiales son China, Irán y España, entre los numerosos países que
cultivan la especie.
- El melón constituye una de las frutas más consumidas ya que ocupa el cuarto lugar entre las frutas
consumidas en todo el mundo, después de las naranjas, los plátanos y las uvas.
- Existe una polémica muy grande sobre si este alimento es una fruta o una verdura. Por su textura y
tamaño algunos la consideran una fruta; por el tipo de planta donde otros creen que es una verdura.
Descripción:
- Los melones son plantas enredaderas con tallos que pueden trepar si se les proporciona el soporte
adecuado.
- Tallos redondeados con cerdas bien patentes que le proporcionan un textura áspera al tacto.
- Los tallos, en la forma cultivada, se arrastran por el suelo y terminan en zarcillos pudiendo alcanzar
hasta 4 m de longitud.
- Hoja opuestas, lobuladas, con nerviación que recuerda a la palma de la mano.
- Las flores son completamente masculinas o femeninas (plantas monoicas), aparecen aisladas y son
de color amarillo.
- Los frutos presentan formas muy variables, desde redonda a elipsoidal, y pesos que fluctúan, desde
menos de 1 a más de 20 kg.
- Externamente los frutos pueden ser lisos, corrugados o suturados (con 10 segmentos que
evidencian los 5 carpelos), con epidermis lisa o corchosa (células del epicarpio que sobresalen
semejando lenticelas) y de múltiples colores, desde blanco, pasando por amarillo y naranja hasta
verde oscuro.
- La parte comestible o pulpa presenta colores variables entre blanco, verde y anaranjado.
- En el interior de la carne se encuentran las semillas (pepitas de melón).
- Es indigesto si se consume tierno y se deben seguir los consejos del refrán "el melón, por la mañana
es oro, por la tarde plata y por la noche, mata".
CULTIVO DEL MELÓN

Temperaturas:
- Los melones son plantas tropicales que requieren temperatura mínima de 18ºC para germinar, que
se elevan a 25ºC durante la estación de desarrollo.
- En climas templados se cultivan en invernaderos o cajoneras.
Suelo:
- Requieren suelo bien drenado y fértil, alto contenido de tierra negra y de nitrógeno.
- Los melones se pueden sembrar directamente o empezar con trasplantes.
- Si el tiempo y suelo no están calientes y el nivel de humedad en el suelo es moderado, las semillas
no germinarán y las plantas no crecerán.
- Siembre después que el peligro de heladas haya pasado y el suelo se haya calentado y esté seco.
- Los horticultores de climas fríos u otras áreas de estaciones cortas que desean una producción
temprana pueden utilizar trasplantes.
- Para aumentar precocidad (cosechar temprano), siembre para iniciar trasplantes de 3 a 4 semanas
antes del tiempo para plantar.
- Debido a que los melones no trasplantan bien si se dañan las raíces, debe comenzar a sembrar en
contenedores o envases individuales.
- Temperaturas apropiadas para germinar y crecer trasplantes son muy importantes.
- No permita que los trasplantes lleguen a ser demasiado grandes antes de plantar en el huerto,
porque puede impedir o retrazar el crecimiento de la planta.
- Cuando se realiza la siembra en semillero, el trasplante se realiza a las 6-7 semanas, con al menos
la primera hoja verdadera bien desarrollada, aunque el optimo sería que tuviera dos hojas verdaderas
bien formadas y la tercera y cuarta mostradas.
- En cultivos rastreros los marcos de plantación más frecuentes son de 2 m x 0,75 m y 2 m x 0,5 m,
dando densidades de plantación que oscilan entre 0,75 y 1 planta/m2.
- Cuando se tutoran las plantas se recomiendan densidades de 1,25-1,5 plantas/m2 y hasta 2
plantas/m2 cuando la poda es a un solo tallo.
- No obstante, dichas densidades también pueden variar en función de la variedad cultivada,
reduciéndose a 0,4 plantas/m2 en el caso de los melones Piel de sapo.
- En hileras de 1,5 m de distancia y 50 cm entre plantas.
- Siembra a cubierto a principios de primavera en bandejas o tiestos de 6-9 cm (2 semillas por tiesto),
eliminando la más débil si germinan las dos.
- Después de unas 6 semanas, pasadas las heladas, templa los plantones y planta fuera, espaciados
a 1 m, en hileras separadas 1-1,5 m.
Microtúneles:
- En plantaciones tempranas, una vez realizado el trasplante, se puede proceder a la colocación de
tunelillos de plástico para incrementar la temperatura.
- Para ello se colocan arcos de alambre cada 1,5 metros aproximadamente, que se recubren con un
film que se sujeta al suelo con la propia arena.
- El film que mejores resultados está dando es el polímero EVA, que además de proteger de las bajas
temperaturas, impide el goteo por condensación, evitando reduciendo el riesgo de pudrición.
- Otros materiales utilizados son las películas de polietileno transparente, con el inconveniente del
goteo, y la manta térmica, que aunque incrementa la temperatura en menor medida, mejora las
condiciones de ventilación y evita el problema del goteo.
- Cobertores flotantes también se pueden utilizar para ayudar a transplantes de melones a pasar el
inicio de estación.
- Estos cobertores ayudan a pasar lo peor de las heladas y mantener a plantas libres de insectos al
inicio de la estación.
- Los cobertores (plásticos) no deben quitarse hasta que las plantas empiecen a florear, a menos que
haya peligros de temperaturas extremas.
- Retirar cualquier protección cuando comiencen a florecer, para estimular la polinización a través de
insectos (abejas). Polinizar a mano si fuera necesario.
Riego:
- Los melones sufren extremos en la humedad del suelo (demasiada lluvia o una larga sequía).
- Se recomienda riego en caso de sequía, especialmente cuando el parral o vid están creciendo y las
frutas se están formando.
- Los sistemas de riego por goteo usado con cobertores de plástico negro funcionan extremadamente
bien.
- Riega regularmente y alimenta cada 15 días con alimento líquido al desarrollarse los frutos;
disminuye el riego y la alimentación al madurar los frutos.
- Agregar fertilizante complejo y estiércol bien descompuesto.
- Los melones se benefician especialmente de la incorporación de abono bien descompuesto, antes
de plantar y también aprecian altas cantidades de potasio.
- La materia orgánica puede ser incorporada cuando el suelo está en buenas condiciones para plantar
(no congelado), o en cualquier momento a partir de algunos días o de 2 a 3 semanas antes de iniciar
la plantación.
Poda:
- Existen dos tipos de poda: para cultivo con tutor (generalmente hilo de rafia) y para cultivo rastrero.
- En ambos casos se tiene en cuenta que son los tallos de tercer y cuarto orden los que producen
mayor número de flores femeninas, mientras que en el tallo principal sólo aparecen floras masculinas.
- En cultivo rastrero, cuando las plantas tiene 4-5 hojas verdaderas, se despunta el tallo principal por
encima de la segunda o tercera hoja.
- De cada una de las axilas de las hojas restantes, surgen los tallos laterales que son podados,
cuando tienen 5-6 hojas, por encima de la tercera.
- De las axilas de las hojas restantes nacen nuevas ramas que son fructíferas, siendo opcional la
poda de éstas por encima de la segunda hoja más arriba del fruto, cuando haya comenzado a
desarrollarse.
- Normalmente no se pinzan los tallos terciarios, aunque es una práctica aconsejable para frenar su
vigor y favorecer la formación de los frutos.
- Después de que hayan desarrollado 5 hojas, eliminar cada extremo para estimular la producción de
brotes nuevos.
- Cuando estén bien desarrollados, reducir dejando unos 4 de los más vigorosos.
- Entresacar dejando 1 fruto por brote cuando éstos midan 3 cm de diámetro y detén todos los
sublaterales, dejando 2-3 hojas detrás del fruto en desarrollo.
- Eliminar los vástagos principales cuando midan 1-1,2 metros y también cualquier otro sublateral.
Entutorado:
- Cuando se tutora el melón pueden dejarse dos brazos principales o un solo brazo.
Otras labores:
- Desherbar, aclareo de frutos y brotes estériles.
- Colocar debajo de cada fruto paja, hierba seca, un ladrillo o un bloque de madera para proteger de
enfermedades del suelo.
Recolección:
- Si el fruto está maduro aparece una grieta o cicatriz en el extremo donde se inserta el pedúnculo.
- Apretando los extremos podemos ver su esponjosidad y al hacerlo debemos notar una sensación de
fruto macizo y no hueco.
- Los melones amarillos se oscurecen al madurar.
- Cuando los melones están maduros, la cáscara cambia de un verde a cafés o amarillo entre las
fibras (como costuras).
- Los melones deben ser recogidos cuando el tallo se separa fácilmente de la vid, en el punto donde
se encuentra unido ("medio suelto o completamente suelto" son etapas de desarrollo). En estas
etapas, habrá una rajadura o grieta cerca del punto de unión.
- No recoja los melones demasiado temprano porque la calidad no será tan alta como la de melones
que han madurado en la vid; los azúcares continúan siendo almacenados en melones que están
desarrollando hasta el momento en que se separa el tallo.
- Una vez que se recojan los melones, se pondrán suaves, pero no más dulces.
- Coseche temprano en la mañana del día siguiente en que las plantas estén secas y tengan cuidado
de no dañar el parral o vid.
- Coseche cada dos días al principio de la estación y recoja melones cada día durante la época de
mayor producción.
30. Nabo de mesa

(Brassica napus var. rapifera)
-Nabo es una especie de ciclo biológico bienal, pero no se suele llegar al segundo porque se arranca
antes de que finalice el primero.
- Se supone deriva de plantas que crecen silvestres en el NO de Europa y Escandinavia, aunque
también se ha propuesto como posible centro de origen Asia Central. Desde estas zonas se ha
extendido por todo el mundo.
- Desde hace 4.000 años ha sido un alimento básico para ciertos grupos étnicos en Europa,
principalmente en épocas anteriores a la introducción de la papa.
- Presenta raíz pivotante, engrosada en la parte superior y unida a una porción del tallo, también
engrosada, formando una sola unidad, que corresponde al órgano de consumo de la especie.
- Este órgano presenta un gran polimorfismo, pudiendo agruparse en dos tipos varietales distintos:
nabo globoso o achatado y nabo alargado.
- Carne blanca o amarillenta con ligero sabor azucarado, a veces picante.
Usos culinarios:
- Se consume cocido, ya que "suaviza" muchos guisos.
- Sus hojas (que reciben el nombre de "nabiza") sustituyen a los grelos en el "caldo gallego".
- En sentido estricto, los grelos son las hojas de dos variedades que se aprovechan principalmente
para esta finalidad, Blanco de Lugo y Temprano de Santiago.
- El nabo aporta vitamina C y fibra contra los trastornos de estreñimiento y el jarabe que resulta de su
hervido resulta muy útil para combatir problemas respiratorios y afecciones bronquiales.
Composición química del nabo:

Hidratos de carbono 5% (fibra 1, 2%) Calcio 59 mg/100 g
Proteínas 0, 8% Hierro 0, 5 mg/100 g
Potasio 330 mg/100 g Vitamina B1 50 microgramos/100 g
Sodio 58 mg/100 g
CULTIVO DEL NABO DE MESA

Temperaturas:
- El nabo es una hortaliza que se adapta muy bien a los climas fríos.
- Se siembran directamente en el terreno definitivo cuando empieza a declinar la temporada estival,
cuando el calor no les afecte en exceso, generalmente sucede a finales del mes de julio (pleno
verano).
- El calor es pues un contratiempo para el cultivo de esta planta, en aquellas regiones muy cálidas y
secas hay que retrasar la siembra, ya que pueden florecer y adquirir una consistencia incomestible en
forma de carne muy fibrosa.
- Dependiendo del clima, por ejemplo en los húmedos, puede sembrarse en primavera y recolectar en
verano.
Suelo:
- Precisan una tierra ligera, fértil, trabajada y con bastante materia orgánica.
- Los suelos más adecuados son los neutros, nunca ácidos, incluso pueden ser un poco alcalinos
(esto también es válido para todas las hortalizas crucíferas, como las coles, berzas y repollos).
Siembra:
- Siembra las variedades tempranas in situ cada 3 ó 4 semanas desde principios de la primavera a
mediados del verano, y aclara las plantas de modo que haya de 8 a 10 cm de separación entre cada
una de ellas.
- Sembrar a principios de otoño las variedades más resistentes, que deberá recolectar en primavera,
una vez hayan alcanzado los 15 cm de altura.
- Regar en abundancia y no deje que la raíz se haga demasiado grande y fibrosa.
- A finales de invierno, sembrar los nabos tempranos en una cajonera, dispuestos en hileras
salteadas con lechugas.
Riego:
- Hay que regar con frecuencia y en abundancia; nunca deben pasar sed.
Plagas y enfermedades de los nabos:
- Oruga de la col. - Caracoles y babosas.

- Pulgones. - Hernia de las coles.
- Gusanos grises.
- Gorgojo de las coles.
Recolección:
- Se recolectan a los dos o tres meses después de la siembra, dependiendo de la variedad.
31. Papa
(Solanum tuberosum subsp. tuberosum)
-Bajo condiciones de cultivo, la papa es una especie anual, herbácea, que por ser su semilla
altamente heterocigota se reproduce agámicamente a partir de tubérculos (tallos subterráneos
modificados).
- Los tubérculos son los órganos comestibles de la patata. Están formados por tejido parenquimático,
donde se acumulan las reservas de almidón.
- En las axilas del tubérculo se sitúan las yemas de crecimiento llamadas "ojos", dispuestas en espiral
sobre la superficie del tubérculo.
Usos de las patatas:

- Los usos de la papa son múltiples, tanto como producto fresco como industrializado,
transformándola en uno de los alimentos más versátiles y generalizados.
- Su consumo, después de un proceso de cocción, puede ser como papa asada, cocida, frita,
ensalada, puré, sopa, sufflé, chapalele, milcao, etc., dando fe de la variedad de usos.
- Aparte de otras formas de industrialización para alimento humano que dan origen a una enorme
variedad y cantidad de productos procesados como los congelados, deshidratados, enlatados, licores,
etc., la papa también se utiliza para la obtención industrial de almidón, dextrinas, glucosa, y otros
productos.
Valor medicinal:
- Protectora del hígado y de las funciones de la vesícula biliar.
- Excelente estimulante digestivo, diurética y por tanto muy útil frente a problemas de retención de
líquidos.
- Reductora del colesterol y las tasas de grasa en sangre.
- Interesante para los diabéticos gracias a su contenido en insulina, sustancia que limita la
concentración de azúcar en sangre tras las comidas.
Composición química de la patata:

- Proporciona féculas dispuestas a convertirse en energía, vitamina C (fundamental para la salud
general, la correcta evolución de las heridas o el vigor de las encías), vitamina B1 (fundamental para
la salud de nervios y músculos), vitamina B6 (necesaria para la producción de proteínas y la
prevención de infecciones) y una fuente excepcional de potasio (regulador de la tensión arterial).
Agua 77% Hierro 0, 6 mg/100 g

Hidratos de carbono 18% (fibra 2%) Vitamina A 2 mg/100 g
Proteínas 2, 5% Vitamina B1 0, 1 mg/100 g
Potasio 430 mg/100 g Vitamina B3 12 microgramos/100 g
Calcio 9 mg/100 g
CULTIVO DE PATATAS
Temperaturas:
- Es un cultivo bastante sensible a las heladas tardías, ya que produce un retraso y disminución de la
producción.
- El frío excesivo perjudica especialmente a la patata, ya que los tubérculos quedan pequeños y sin
desarrollar.
- Si la temperatura es de 0ºC la planta se hiela, acaba muriendo aunque puede llegar a rebrotar.
- Si la temperatura es demasiado elevada afecta a la formación de los tubérculos y favorece el
desarrollo de plagas y enfermedades.
Suelo:
- Es una planta poco exigente a las condiciones edáficas, sólo le afectan los terrenos compactados y
pedregosos, ya que los órganos subterráneos no pueden desarrollarse libremente al encontrar un
obstáculo mecánico en el suelo.
- Es necesario que el terreno esté bien mullido, bien aireado, sin huecos y sin terrones y con los
agregados homogéneos, con el objetivo de favorecer el desarrollo radicular, la emergencia rápida y
homogénea y reducir los ataques de parásitos.
- Soporta el pH ácido entre 5.5-6, ésta circunstancia se suele dar más en los terrenos arenosos.
- Es considerada como una planta tolerante a la salinidad.
Época de siembra:
- Las semillas se utilizan en cambio para obtener nuevas variedades e híbridos; estos últimos suelen
ser bastante estables, aunque existe una lenta degradación de los "cultivares" debido a las virosis y
otras enfermedades.
- Para obtener una cosecha normal de patatas se necesitan plantar entre 1.000 y 2.000 kilos de
tubérculos por hectárea, lo que hace que muchos agricultores, para ahorrar, planten patatas propias,
de la cosecha anterior, que no siempre están suficientemente sanas.
- Los tubérculos destinados a la siembra deben ser del tamaño adecuado.
- Cuando son muy pequeñas se destinan a plantaciones y al ganado (patatas "marraneras").
- Dependerá del clima que tenga la zona donde vivamos para escoger la fecha en que se puede
sembrar las patatas.
- Al efectuar la plantación la temperatura del suelo debe ser superior a los 7ºC, con unas
temperaturas nocturnas relativamente frescas.
- En climas donde hiela con frecuencia, la siembra se realiza a finales de primavera o principios de
verano para poder recogerla en octubre o noviembre.
- En climas más calurosos, las patatas se suelen sembrar a principios de primavera, ya que las
heladas no atacarán a la planta.
- En el cultivo de la patata de primor la fecha de plantación debe tener en cuenta los riesgos de
heladas tardías en la zona de cultivo.
- Es recomendable que la plantación sea precoz en el cultivo de variedades tardías con el fin de
asegurar una buena tuberización.
- Las patatas más tempranas ocupan menos espacio y aseguran la presencia de patatas nuevas
desde principios de verano en adelante.
- Las patatas más tempranas tardan entre 12 y 14 semanas en madurar, entre 15 y 18 semanas las
segundas más tempranas y entre 18 y 22 las normales.
- Lo ideal es plantar tubérculos enteros, de tamaño superior a los 30 gramos; los tubérculos de
siembra no deben trocearse más que en dos porciones con un corte limpio, en la que se obtengan
dos porciones iguales tanto en tamaño como en el número de yemas.
Plantación:
- La plantación se realiza mediante tubérculos enteros o partes de éstos.
- Con un azadón cavamos la tierra dejándola esponjosa.
- Cortamos cada una de las patatas en varios trozos teniendo en cuenta que cada uno de ellos debe
tener como mínimo entre dos o tres yemas, teniendo cuidado de no dañar ninguna de ellas al
manipularlas.
- Dejaremos entres surcos una separación de un metro aproximadamente.
- Colocamos los trozos de patatas sobre las marcas realizadas con el pie a lo largo del surco.
- La profundidad de siembra deberá estar en torno a los 7-8 cm, profundidades mayores retardan la
emergencia y profundidades superficiales incrementan el riesgo de enverdecimiento.
- La separación entre trozos no debe ser inferior a 20 cm, ya que al crecer la planta limitará el espacio
para el desarrollo de los tubérculos.
- Primero se prepara el terreno y se asurca, a continuación se cubre el terreno de plástico negro.
- Seguidamente se procede a la siembra manual empleando una herramienta que agujerea el plástico
y hace un pequeño hoyo en el suelo donde se introduce la patata de siembra.
- Se debe realizar primero una labor profunda (no deberá ser inferior a 25 cm.), incorporándose el
abonado de fondo, seguida de un escarificado profundo, en la que se asurca el terreno dejando una
distancia de 0,5-0,7 m.
- Se pondrán con la parte cortada hacia el suelo y las yemas hacia arriba.
- Se puede hacer, unas 6 semanas antes de plantar las patatas, colocar los tubérculos que vayas a
sembrar en bandejas para que broten.
- A principios de la primavera siembra las primeras patatas tempranas a 10 ó 15 cm de profundidad
con una distancia de 30 cm entre tubérculo y en hileras con una separación entre sí de 45 a 60 cm.
Riego:
- Generalmente el método de riego empleado en el cultivo de la patata es el de aspersión.
- La humedad del suelo debe ser suficiente; aunque resiste la aridez, en los terrenos secos las
ramificaciones del rizoma se alargan demasiado, el número de tubérculos aumenta, pero su tamaño
se reduce considerablemente.
- La humedad excesiva en el momento de la germinación del tubérculo y en el periodo desde la
aparición de las flores hasta a la maduración del tubérculo resulta nociva.
- La patata es un cultivo muy exigente en agua, aunque un exceso reduce el porcentaje en fécula y
favorece el desarrollo de enfermedades.
- Los terrenos con excesiva humedad, afectan a los tubérculos ya que se hacen demasiado acuosos,
poco ricos en fécula y poco sabrosos y conservables.
- El riego en sitios calurosos cuando los tubérculos están ya desarrollados será mínimo, ya que
mucha agua pudrirá las patatas nuevas.
- Antes de la tuberización un ligero déficit hídrico favorece el desarrollo de las raíces.
- Las alternancias de períodos secos y húmedos dan lugar a modificaciones en la velocidad de
engrosamiento de los tubérculos, ya que son el origen de ciertos defectos como: grietas, surcos,
estrechamientos, etc.
- Abonamos preferiblemente con materia o abono orgánico todo el terreno que vamos a sembrar.
- Para aumentar la cosecha añadir compost o estiércol bien descompuesto en grandes cantidades.
Acolchado:
- El acolchado del terreno se realiza con una lámina plástica (polietileno negro).
- Además la defoliación contribuye a facilitar las operaciones de recolección, actúa como protector de
la cosecha (al incrementarse las temperaturas durante el periodo de cultivo tardío se evita el rebrote
de los tubérculos) y destruir el medio de desarrollo de enfermedades como mildiu.
Aporcado:
- Aporcamos tierra sobre los surcos donde hemos puesto las patatas tomando tierra de un lado y de
otro.
Malas hierbas:
- Existe una fuerte competencia entre el cultivo de la patata y las malas hierbas, ya que condicionan
el rendimiento y facilitan las labores de recolección.
- En fincas productoras se aplican herbicidas específicos totalmente selectivos del cultivo.
Otras labores:
- La finalidad de la destrucción de las matas antes de la recolección es controlar el engrosamiento y
acumulación en materia seca de los tubérculos.
Plagas de la patata:
- Mildiu.
- Escarabajo de la patata. - Alternaria o negrón.
- Polilla de la patata. - Podredumbre o fusariosis.
- Gusano de alambre. - Viruela (rizoctonia).
- Gusanos grises. - Gangrena (foma).
- Pulgones. - Sarna (roña).
- Nematodos. - Moho gris (botrytis).
- Diversos virus.
Enfermedades:
Recolección:
- El ciclo vegetativo de la patata oscila entre 3 y 6 meses, dependiendo de la época de plantación y
del clima.
- Arrancar las patatas tempranas cuando empiecen a abrirse las primeras flores.
- Para las variedades más tardías esperar a que el extremo del tallo principal adquiera un tono
marrón.
- Guardar las patatas en cajas o bolsas de papel en un lugar oscuro y resguardado de heladas.
- Una vez recolectadas, que será en un plazo de cuatro meses, las conservaremos en una habitación
oscura para que no broten y le añadiremos un conservante.
32. Pepino
(Cucumis sativus)
- El pepino es una especie anual, de sistema radical extensivo, con una raíz pivotante, de rápido
crecimiento que alcanza 1 a 1,2 m, y numerosas raíces laterales que se concentran en los primeros
60 cm del suelo.
- Los tallos poseen zarcillos simples.
- Las hojas son grandes (± 15 cm), simples, alternas y con 5 lóbulos, marcadamente angulares lo
que, junto a la presencia de tallos espinosos, diferencia al pepino del melón.
- Externamente, los frutos pueden ser de color amarillo a verde oscuro (lo más usual), de superficie
lisa o con verrugas coronadas por tricomas o espinas que tienden a desaparecer durante el
crecimiento.
- Internamente, la parte comestible es blanca verdosa y botánicamente corresponde al mesocarpio,
endocarpio, tejidos derivados de la placenta y semillas inmaduras.
- La polinización por abejas, principalmente, y la posterior fertilización de los óvulos dan origen a
numerosas semillas de color crema, levemente más chicas que las de melón.
- Hay que recolectar los pepinos cuando estas semillas están todavía blandas.
- Algunas variedades proporcionan frutos partenocárpicos (sin semillas).
- Las dos formas predominantes de uso del pepino son:
Como producto fresco en ensaladas.

Como producto encurtido o pickle.
- Los pepinos pueden cosecharse tiernos cuando tienen menos de 15 cm de longitud. Entonces se les
llama pepinillos, y se utilizan para encurtidos.
- El pepino es un excelente diurético natural (el 96% de su contenido es agua), aunque sus supuestas
cualidades protectoras de la piel no se hayan podido constatar científicamente.
- El pepino corto o pepinillo, "tipo español", contrasta con el pepino largo (25 cm o más de longitud)
tipo holandés que se consume en ensaladas y el pepino tipo medio "francés" cuya longitud oscila de
20 a 25 cm, que también se consume crudo o en ensaladas.
Composición química del pepino:
Agua 96% Hierro 0, 3mg /100 g

Hidratos de carbono 2% (fibra 0, 5%) Retinol (Vit. A) 2mg /100 g
Proteínas 0, 7% Ác. ascórbico (Vit. C) 11mg /100 g
Grasas 0, 2% Tiamina (Vit. B1) 0, 03mg /100 g
Sodio 8mg /100 g Riboflavina (Vit. B2) 0, 03mg /100 g
Potasio 140mg /100 g Ác. fólico (Vit. B3) 16 microgramos /100 g
Fósforo 22mg /100 g
Calcio 17mg /100 g
CULTIVO DE PEPINOS
Luz:
- El pepino es una planta que crece, florece y fructifica con normalidad incluso en días cortos (con
menos de 12 horas de luz), aunque también soporta elevadas intensidades luminosas y a mayor
cantidad de radiación solar, mayor es la producción.
Temperaturas:
- Las temperaturas que durante el día oscilen entre 20ºC y 30ºC apenas tienen incidencia sobre la
producción, aunque a mayor temperatura durante el día, hasta 25ºC, mayor es la producción precoz.
- Por encima de los 30ºC se observan desequilibrios en las plantas y temperaturas nocturnas iguales
o inferiores a 17ºC ocasionan malformaciones en hojas y frutos.
- No soporta las heladas, así que puede optar por las variedades de invernadero y sembrarlas 4 ó 5
semanas antes de las últimas heladas.
Humedad ambiental:
- Es una planta con elevados requerimientos de humedad, debido a su gran superficie foliar, siendo la
humedad relativa óptima durante el día del 60-70 % y durante la noche del 70-90 %.
- Sin embargo, los excesos de humedad durante el día pueden reducir la producción, al disminuir la
transpiración y en consecuencia la fotosíntesis, aunque esta situación es infrecuente.
- Cuando la humedad es demasiado alta en invernadero será necesario tratar con pasta funguicida
tras los cortes.
Suelo:
- El pepino puede cultivarse en cualquier tipo de suelo de estructura suelta, bien drenado y con
suficiente materia orgánica.
- El pH óptimo oscila entre 5,5 y 7.
- Es una planta medianamente tolerante a la salinidad (algo menos que el melón), de forma que si la
concentración de sales en el suelo es demasiado elevada las plantas absorben con dificultad el agua
de riego, el crecimiento es más lento, el tallo se debilita, las hojas son más pequeñas y de color
oscuro y los frutos obtenidos serán torcidos.
- Si la concentración de sales es demasiado baja el resultado se invertirá, dando plantas más
frondosas, que presentan mayor sensibilidad a diversas enfermedades.
- Para cultivos tempranos con intención de quitarlos pronto para realizar un cultivo de primavera, los
marcos suelen ser más pequeños (1,5 m x 0,4 m ó 1,2 m x 0,5 m).
- Puede realizarse siembra directa sobre el suelo o llevar las semillas al semillero en caso de que
hubiera peligro de pérdidas en nascencia por las condiciones ambientales o por la presencia de
topos, ratones, pájaros u otros.
- Si el cultivo es más tardío o se pretende alargar la producción cubriendo los meses de invierno,
habrá que ampliar los marcos para reducir la densidad de plantación, con el fin de evitar la
competencia por la luz y proporcionar aireación.
- Siembre sólo dos semillas, a 13 mm de distancia en una maceta. Si ambas germinan,elija la más
fuerte, porque una sola planta bien cultivada puede darnos de 20 a 50 pepinos.
- Siémbrelas de lado, estas son grandes y aplastadas y al sembrarlas de canto se produce el riesgo
de putrefacción antes de que germinen.
Riego:
- Riego moderado.
- Añadir una buena cantidad de compost o estiércol bien descompuesto.
- Los fertilizantes de uso más extendido son los abonos simples en forma de sólidos solubles (nitrato
cálcico, nitrato potásico, nitrato amónico, fosfato monopotásico, fosfato monoamónico, sulfato
potásico, sulfato magnésico) y en forma líquida (ácido fosfórico, ácido nítrico), debido a su bajo coste
y a que permiten un fácil ajuste de la solución nutritiva, aunque existen en el mercado abonos
complejos sólidos cristalinos y líquidos que se ajustan adecuadamente, solos o en combinación con
los abonos simples, a los equilibrios requeridos en las distintas fases de desarrollo del cultivo.
- El calcio es un elemento determinante en la calidad y favorece una mejor defensa de las plantas
frente a enfermedades.
- El fósforo juega un papel relevante en las etapas de enraizamiento y floración, ya que es
determinante sobre la formación de raíces y sobre el taño de las flores.
- Los microelementos van a incidir notoriamente en el color de la fruta, su calidad y la resistencia de la
planta, principalmente el hierro y manganeso.
- El aporte de microelementos, que años atrás se había descuidado en gran medida, resulta vital para
una nutrición adecuada, pudiendo encontrar en el mercado una amplia gama de sólidos y líquidos en
forma mineral y en forma de quelatos, cuando es necesario favorecer su estabilidad en el medio de
cultivo y su absorción por la planta.
- También se dispone de numerosos correctores de carencias tanto de macro como de
micronutrientes que pueden aplicarse vía foliar o riego por goteo, aminoácidos de uso preventivo y
curativo, que ayudan a la planta en momentos críticos de su desarrollo o bajo condiciones
ambientales desfavorables, así como otros productos (ácidos húmicos y fúlvicos, correctores salinos,
etc.), que mejoran las condiciones del medio y facilitan la asimilación de nutrientes por la planta.
Entutorado:
- Guiar a los pepinos sobre un enrejado o cañas dispuestas en forma de tienda de campaña, igual
que si se tratase de trepadoras ornamentales, y recolecta los frutos con regularidad.
- Guiar los tallos sobre el soporte y despunta los tallos una vez hayan alcanzado el extremo superior.
- La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto de una extremo a la zona basal
de la planta (liado, anudado o sujeto mediante anillas) y de otro a un alambre situado a determinada
altura por encima de la planta.
- Conforma la planta va creciendo se va liando o sujetando al hilo tutor mediante anillas, hasta que la
planta alcance el alambre.
- A partir de ese momento se dirige la planta hasta otro alambre situado aproximadamente a 0,5 m,
dejando colgar la guía y uno o varios brotes secundarios.
- Mantener el ambiente cálido y húmedo y, cuando las plantitas hayan desarrollado antre 8 y 10 hojas,
trasplantarlas y tutorarlas en vertical como si fueran tomates.
- Los pepinos ya crecidos pesan bastante, por lo que es conveniente atar los tallos principales a
cañas robustas colocadas en posición vertical.
- Dejar que los tallos laterales se sostengan por ellos mismos gracias a sus zarcillos.
Otras labores:
- Se suprimirán las hojas viejas, amarillas o enfermas.
Plagas: Enfermedades:
- Mosaico.
- Mosca blanca. - Mancha bacteriana (pseudomonas).
- Arañas rojas y blancas. - Necrosis.
- Pulgones. - Cladosporosis.
- Orugas. - Oídio.
- Nematodos. - Fusariosis.
- Podredumbres (gris y blanco).
Recolección:
- No descuidar ningún pepino al realizar la recolección, ya que si alguno se vuelve amarillo, la planta
tal vez no dé más frutos.
33. Pimientos
(Capsicum annuum var. annuum)
-El pimiento es una planta herbácea, de hábito perenne en condiciones naturales, pero cultivada
como anual en la mayoría de los casos, debido a su susceptibilidad a heladas y a daño por
enfriamiento.
- Estas anuales tienen hábito arbustivo y alcanzar los 75 cm de altura.
- El tallo presenta ramificación dicotómica y sobre las ramas se disponen hojas de tamaño medio,
enteras, de forma oval-oblonga, glabras y de color verde intenso.
- Las flores son perfectas y se presentan solitarias en las axilas de las ramificaciones; son de tamaño
pequeño (1 cm), con cáliz dentado, cinco pétalos de color blanco y anteras amarillenta-azules o
púrpuras.
- El fruto de la especie es una baya de características muy variables, con pesos que fluctúan entre
unos pocos gramos hasta medio kilo, la forma varía entre redonda, acorazonada, aguzada, cilíndrica
y cuadrada, con color externo de blanco a negro, aunque predominan los colores amarillos, verdes y
rojos.
- Se consumen verdes, muy apreciados por su sabor característico.
- Aparte del consumo en fresco, cocido, o como un condimento o "especia" en comidas típicas de
diversos países, existe una gran gama de productos industriales que se usan en la alimentación
humana: congelados, deshidratados, encurtidos, enlatados, pastas y salsas.
Propiedades del pimiento para la salud:
- Los pimientos, además de fuente de betacarotenos, constituyen un espléndido reservorio de

vitamina C, necesaria para la conservación del tejido conjuntivo, la curación de heridas y la
prevención de infecciones víricas.
- Para darnos una idea de su potencial en este punto, hay que subrayar que el pimiento verde
contiene el doble de vitamina C que las naranjas, y el rojo, el triple.
- Respecto a la zanahoria, además de lo anterior, hay que sumar su utilidad para combatir diarreas
infantiles si se prepara en puré, y la curiosidad de que es la única verdura que resulta más saludable
cocida (en el proceso se rompen las membranas celulares de la pared exterior y se liberan nutrientes)
que cruda.
Composición química de los pimientos:

Hidratos de carbono 3, 7% (fibra 1, 2%) Ácido ascórbico (Vit. C) 131 mg/100 g
Lípidos 0, 2% Retinol (Vit. A) 94 mg/100 g
Proteínas 0, 9% Tiamina (Vit. B1) 0, 05 mg/100 g
Sodio 0, 5 mg/100 g Riboflavina (Vit. B2) 0, 04 mg/100 g
Calcio 12 mg/100 g Ácido fólico (Vit. B3) 11 microgramos/100 g
Hierro 0, 5 mg/100 g
CULTIVO DE PIMIENTOS
Temperaturas:
- Son plantas tropicales y subtropicales que requieren temperatura mínima de 21ºC y una humedad
del 70-75%.
- Las temperaturas mayores a 30ºC pueden disminuir la producción de frutos y causar la caída de
flores.
- En climas templados se pueden cultivar fuera en un emplazamiento soleado y protegido a cubierto.
Suelo:
- Suelo fértil, bien drenado y niveles de Nitrógeno medios.
- Ph con tendencia ácida.
- Siembra y plantación:
- Siembra las semillas en primavera en bandejas en invernadero.
- Planta fuera 10-12 semanas después de sembrar espaciando a 45-60 cm de cada lado en macizos.
- En climas templados, cambiar los plantones de tiesto y no plantar fuera hasta que hayan pasado las
heladas.
- Si es necesario proteger las plantas en el exterior con plástico.
- En invernaderos, siembra a principios de primavera, colocar los plantones a 8-10 cm en tiestos de
21 cm o en sacos o macizos de invernadero bien preparados.
- En hileras de 50 cm de distancia y 50 cm entre plantas.
Riego:
- Regar generosamente y aplicar mulch orgánico.
- Fertilizante equilibrado o alimento líquido cada 2 semanas durante el desarrollo.
Poda:
- Eliminar el extremo de desarrollo de las plantas establecidas para estimular un hábito arbustivo y
entutore los cultivares de más de 60 cm de alto.
Plagas:
- Oruga verde.
- Arañas rojas y blancas.
- Pulgones.
- Nematodos.
Enfermedades:
- Tristeza o seca del pimiento.

- Fusariosis.
- Marchitez bacteriana (pseudómonas).
- Mosaico.
Recolección:
- Los frutos son cosechados en distintos estados de madurez dependiendo del cultivar y su uso, por
lo que la composición puede ser muy variable.
- La cosecha se produce a 12-14 semanas después de trasplantar y antes de que las primeras
heladas lleguen si crece en el exterior.
- Cosechar algunos pimientos verdes; otros pueden dejarse hasta que se vuelvan rojos o amarillos.
- Cortar el fruto con unos 2-3 cm de tallo (rabillo).
34. Puerro
(Allium porrum)
-El puerro consta de tres partes bien diferenciadas, hojas largas y lanceoladas, bulbo alargado blanco
y brillante y numerosas raíces pequeñas que van unidas a la base del bulbo.
- En conjunto el puerro tiene aproximadamente unos 50cm de altura, con 3 a 5 cm en grosor.
- El bulbo es membranoso y de forma oblonda, alargado y de color blanco brillante, donde se puede
ver la presencia de numerosas raicillas también de color blanco.
- Tanto el bulbo como las hojas son las partes comestibles de esta hortaliza.
- Es muy fácil de cultivar el puerro y existen variedades tempranas, tardías y de temporada media; los
periodos se solapan unos con otros.
- Es posible obtener puerros con las distintas variedades 8 meses al año.
Composición química del puerro:

Potasio 315 mg/100 g Retinol (Vitamina A) 270 microgramos/100 g
Sodio 9 mg/100 g
CULTIVO DEL PUERRO

Temperaturas:
- Dependiendo de la variedad de cada cultivo, así va a responder a las exigencias de clima.
- Normalmente el puerro es resistente al frío aunque otras variedades prefieren temperaturas más
templadas y húmedas.
- Requiere una temperatura óptima de desarrollo vegetativo de unos 13 a 24ºC.
Suelo:
- El puerro se adapta bien a suelos profundos y frescos, ricos en materia orgánica.
- No se adapta a aquellos suelos con excesiva alcalinidad, ni a aquellos con presencia de acidez, ya
que es un cultivo sensible, soportando un limite de acidez de pH=6.
- Tampoco soportan los suelos pedregosos, mal drenados y poco profundos, pues los bulbos no se
desarrollan adecuadamente.
- Quiere los mismos suelos que cebolla y ajo.

- El terreno tras realizarse una labor profunda que se obtenga un suelo suelto y esponjoso, se
procede a el asurcamiento del mismo.
- Los surcos consisten en hendiduras que se hacen en la tierra con el arado.
- Se suelen dejar una distancia entre surcos de 20 a 40 cm y una distancia entre planta a planta de 13
a 15 cm.
- En hileras de 20/30 cm de distancia y 15 cm entre plantas.
Siembra:
- Sembrar en un semillero exterior durante la primavera, a 1 ó 2 cm de profundidad y con una
distancia entre puerro y puerro de 4 cm.
- Cuando hayan alcanzado entre 15 y 25 cm de alto y tengan 2 ó 3 hojas robustas, desplantar y volver
a plantar cada 15 cm en hileras separadas 30 cm.
- Para zonas de regadío se suele alcanzar unas densidades de plantación de 300.000 a 350.000
plantas/ha, y en zonas de secano 200.000 plantas/ha.
- Las fechas de siembra suelen ser en los meses de verano (agosto y septiembre en el Hemisferio
Norte) para ser recolectados en invierno.
- Las variedades precoces no son tan resistentes, por lo que es mejor recolectarlas antes del invierno.
- Realizar las primeras siembras a finales del invierno en bandejas o módulos y bajo una campana de
cristal.
Semillero:
- La multiplicación en el cultivo del puerro se realiza por semilla.
- Se utiliza un semillero previamente.
- La siembra se hace a voleo con una cantidad aproximada de 8 a 10 gr/m2, que producirá unas 800
plántulas por m2, enterrándolas o cubriéndolas posteriormente.
- Las plántulas se mantienen en el semillero unos dos meses, hasta alcanzar una altura aproximada
de 15 a 20 cm para posteriormente ser transplantadas en la zona de cultivo.
- La siembra puede hacerse de forma manual o mediante el uso de una maquinaria agrícola
(sembradora).
- Las plantas van sobre los surcos a una distancia como se mencionó de unos 15 cm de distancia
entre ellas.
Riego:
- Los riegos son muy importantes en el cultivo de el puerro, ya que se debe mantener una humedad
constante a lo largo del cultivo.
Despuntado o pinzamiento:
- El despuntado también llamado pinzamiento, consiste en eliminar el extremo apical de un brote de la
planta para así frenar su crecimiento.
- En el puerro si el crecimiento es excesivo, se procede al despunte de las hojas.
- Abonar 1 ó 2 veces hasta finales del verano.
Blanqueo o blanqueado del puerro:

- La técnica de blanqueado consiste en cubrir las plantas con materiales como plástico negro, arena
etc, que refracta la incidencia de luz sobre los órganos de la planta que se necesite para blanquear.
- Con esta técnica se elimina el color verde de la base de las hojas del puerro.
- Normalmente blanquear el puerro se realiza mediante un aporte de tierra y sobre las plantas, un
mes antes de su recolección.
- Las plagas y enfermedades son las mismas que las cebollas.
- Escarabajo de la cebolla. - Mildiu.

- Mosca de la cebolla. - Hongos (Botrytis y Sclerotinia).
- Trips (insecto cuyas larvas se meten entre las - Roya (hongos).
capas de las cebollas). - Abigarrado de la cebolla (virus).
- Polilla de la cebolla. - Tizón (hongo).
- Nematodos. - Alternaria (hongo).
Recolección:
- Recolectar los puerros tan pronto como alcancen el tamaño adecuado.
- La recolección del puerro tiene lugar aproximadamente a los 5 meses de realizarse la siembra.
35. Rábano
(Raphanus sativus)
- Es una hortaliza de raíz de fácil cultivo, que no ocupa mucho espacio y crece con gran rapidez.
- Muy apreciada por su color escarlata y su sabor picante.
- Los colores de la raíz varían desde el blanco al negro pasando por colores rojo pálido a escarlata
brillante.
- El tamaño de las raíces oscila desde pequeñas hasta grandes, siendo los pequeños los más
apreciados en el mercado español.
Composición química del rábano:

Proteínas 1% Fósforo 27 mg/100 g
Lípidos 0, 2%
CULTIVO DEL RÁBANO Y RABANITOS

Temperaturas:
- No es muy exigente en clima y es resistente al frío.
Suelo:
- Se adapta a cualquier tipo de suelo, aunque prefiere aquéllos ricos en humus.
- Crecen en la mayoría de los suelos bien drenados, siempre que estén enriquecidos con humus en
forma de turba, abono compuesto o estiércol.
- El rábano común (Raphanus sativus) es una planta cuyo rizoma se utiliza para aderezar ensaladas
verdes.

- Si el suelo es pobre, se agrega un fertilizante general, diez días antes de sembrar.
- Se riega bien y se siembra, a continuación, en hileras separadas unos 15 cm y de 1 cm de
profundidad.
Siembra:
- La semilla conservada en buenas condiciones mantiene su viabilidad durante 6 años.
- Se siembra de asiento, preferentemente en otoño, primavera e invierno.
- La semilla de rabanito generalmente se esparce a voleo a razón de 12 kg de semilla por hectárea.
- En cambio, los rábanos se suelen sembrar en líneas a 50 cm, empleando unos 8 kg por hectárea.
- Cuando se cultivan rabanitos es frecuente que, dado su rápido crecimiento, se hagan asociaciones,
intercalando otras hortalizas de ciclo más largo, tales como zanahoria, remolacha, etc.
- Las labores se reducen a 1 ó 2 escardas y un ligero aporcado si las plantas están en línea.
- A los 15 ó 20 días de la siembra es conveniente aclarar las plantas, dejando los rabanitos
distanciados a 5 cm y los rábanos a 10 cm.
- Se pueden colocar también entre lechugas u otros cultivos, al final de los surcos o en cualquier otro
lugar, para llenar los huecos y evitar la aparición de malezas.
- Hay que aclarar los plantones, en caso necesario, para permitir un buen desarrollo de las raíces,
regar en abundancia y extraerlos en cuanto alcancen el tamaño justo.
- Las variedades de invierno, así como las japonesas, más grandes, se siembran del día más largo y
se recolectan a los 3 meses.
- Las variedades especiales resistentes a las bajas temperaturas se pueden cultivar bajo una
campana de cristal en invierno.
- Las variedades de verano maduran en tan sólo 3 ó 4 semanas, de ahí que haya que sembrarlas con
regularidad para tener ejemplares siembre en el huerto.
- Siembra en el exterior a 1 cm de profundidad y hileras cortas con 15 cm de separación cada 2
semanas y cada 4-6 semanas en otoño e invierno y bajo cristal o plástico.
- Una vez germinadas las semillas, aclarar las plantitas y deja una distancia de 3 a 8 cm entre ellas.
- Los mejores resultados se obtienen cuando se siembran en primavera o principios del verano,
aunque la siembra puede repetirse a finales del estío o comienzos del otoño.
- Es posible obtener una cosecha temprana en semillero protegido o en invernadero haciendo la
siembra en invierno.
- Para tener rábanos de manera constante, hay que sembrar cada 2 semanas.
Riego:
- Regar regularmente.
- Si el suelo está bien preparado no es preciso abonar.
Plagas y enfermedades del rábano:
- Mildiu.
- Oruga de la col. - Acorchado.
- Pulgones.
- Rosquilla negra.
Recolección:
- Es muy apreciado el rábano por los hortelanos aficionados dado que sólo necesita una 3 a 6
semanas desde que se siembra hasta que se cosecha.
- Recolectar las variedades de verano tan pronto como alcancen el tamaño adecuado (15 cm en el
caso de las variedades japonesas).
- Dejar las inmaduras en la tierra y recoléctalas cuando tengas que utilizarlas.
- En verano, la recolección de las raíces pequeñas se realiza a los 45 días, las medianas unos 10
días después y las grandes a los 70-80 días.
- Durante la estación invernal, se pueden dejarlas plantas cierto tiempo sin recolectar desde el
momento óptimo para la cosecha, pero si se prolonga demasiado las raíces adquieren un tamaño
excesivo, y si llueve se rajan y después se ahuecan.
- En verano es necesario cosechar de inmediato, ya que se ahuecan rápidamente, especialmente las
variedades tempranas.
36. Remolacha de mesa

(Beta vulgaris var. conditiva)
- La remolacha de mesa puede durar dos años en el terreno, pero que se recolecta al año escaso de
ser plantada para evitar que espigue.
- Hay distintas variedades de remolacha de mesa, como la redonda, intermedia y la larga.
- La remolacha más común es la que tiene color rojo. Otra variedad es blanca, otra rosada, etc.
Usos culinarios:
- Lave las remolachas cuidadosamente sin romper la cáscara. Roturas y cortadas permiten que el
color y el valor nutritivo se escapen.
- Después de cocinarlas, la cáscara (piel) de la remolacha puede quitarse fácilmente frotándola.
- Las remolachas son famosas por su fuerte pigmento rojo que mancha toallas, tablas de madera de
cocina y fregaderos. No se preocupe por sus manos. La sal de mesa quita fácilmente las manchas de
la piel.
- Hay muchas recomendaciones e ideas para cocinar remolachas.
- Una vez cocida se ablanda y tiene un sabor dulce, debido a la sacarosa que contienen sus jugos;
suele aderezarse con sal, aceite y vinagre.
- También se consume en ensalada y ensaladillas a las que comunica color rojizo.
- Debido a que las remolachas contienen más azúcar natural que el almidón, son muy deliciosas
asadas en un horno caliente.
- Asar remolachas ayuda a concentrar el azúcar en lugar de convertirla en líquido cuando se cocinan.
- Las hojas se cocinan y son servidas frescas como verduras, mientras que las raíces o cabezas
pueden ser conservadas en vinagre para ensaladas o cocinadas enteras, para después cortarse en
rodajas o en trozos.
Composición química de la remolacha:

- Las hojas (cuello) de la remolacha son una fuente excelente de vitamina A y las raíces (remolachas)
son una buena fuente de vitamina C.
Sodio 73 mg/100 g
Hidratos de carbono 6, 4% (fibra 3, 1%) Calcio 23 mg/100 g
Lípidos 0, 1%
CULTIVO DE LA REMOLACHA DE MESA
Suelo:
- Igual que otros cultivos de raíces, las remolachas necesitan un suelo fértil (especialmente alto en
potasio) para su crecimiento vigoroso.
Siembra:
- Los surcos tendrán de 2 a 3 cm de profundidad y 30 cm de separación.
- La siembra debe hacerse aproximadamente a mitad de septiembre en el Hemisferio Norte.
- Tallos débiles, es a menudo el resultado de plantar demasiado profundo o cuando el suelo forma
una costra después de una lluvia fuerte.
- Cuando eso sucede, las plantas pueden emerger en un período de tiempo relativamente largo,
provocando diferentes tamaños y edades de plantas en el semillero.
- Las remolachas son bastante resistentes a las heladas y pueden ser plantadas en el huerto 30 días
antes de que terminen las heladas.
- Aunque las remolachas crecen bien durante tiempo caliente, el semillero se establece más
fácilmente en condiciones frescas y húmedas.
- Establezca plantaciones en escala, con 3 a 4 semanas de intervalo hasta la mitad del verano, para
que tenga una constante fuente de remolachas frescas, blandas y un poco tiernas.
- Las variedades de germinación única evitan el aclarado, ya que dan lugar a una sola planta.
- Las variedades más pequeñas necesitan entre 8 y 12 semanas para madurar, entre 14 y 16 en el
caso de las normales.
- Remojar en agua las semillas durante una hora para propiciar la germinación.
- Sembrar 1 mes antes de las últimas heladas y repite la operación cada 4 semanas hasta mediados
del verano.
- Sembrar a 2 cm de profundidad en hileras separadas 25-30 cm.
- Aclarar de forma que haya entre 10 y 15 cm entre plantas.
- Cavar la tierra y a continuación acólchala con compost o retazos de hierbas.
- Regar cada 2 ó 3 semanas en tiempo seco y recoge las primeras remolachas cuando midan 5 cm
de diámetro.
Riego:
- Necesita un buen riego, la sequía es uno de los factores de más daño para la planta.
- Mantenga sus plantas de remolacha con una humedad uniforme para su mejor rendimiento.
Aporcado y malas hierbas:

- Aporcar (poner tierra al lado de las plantas) frecuentemente es importante, porque las remolachas
no compiten bien con las malas hierbas, especialmente cuando son pequeñas.
- Debido a que las remolachas crecen muy cerca de la superficie, desyerbado manual y temprano,
aporques frecuentes y superficiales son los métodos más eficaces para controlar malas hierbas entre
filas (surcos).
- Si se remueve la tierra profundamente, para quitar las malas hierbas, puede dañar a las remolachas.
Plagas y enfermedades de la remolacha:
- Pulgón negro. - Anguilulas de la remolacha (nematodos).

- Mosca de la remolacha. - Cercosporiosis (hongo).
- Pulguilla. - Virosis diversas.
- Gardama (oruga verde con rayas).
- Gusanos grises.
Recolección:
- Al cosechar remolachas, corte las hojas de las remolachas dejando una pulgada de tallos en la
remolacha.
- Las remolachas pueden ser cosechadas en cualquier etapa de desarrollo, desde raleo hasta la
etapa de completa maduración, con un diámetro de cerca de 2 pulgadas.
- Las remolachas raleadas son las que se han quitado de la tierra antes de tiempo, para dejar espacio
para otras, cuando las filas (surcos) están sobre cargadas.
- Las remolachas raleadas se pueden comer crudas, incluyendo las hojas en ensaladas o asadas.
Conservación:
- Al almacenarlas, las hojas de la remolacha absorben el agua de la remolacha, reduciendo su sabor;
y las remolachas se ponen como deshidratadas.
- Deje una pulgada de tallos a la remolacha y no lastime el bulbo, para conservar la humedad y los
nutrientes.
- Después de cortar las hojas, las remolachas se pueden almacenar bien por una semana en bolsas
plásticas con agujeros y en el refrigerador.
- Las remolachas pueden ser congeladas, conservadas (en frasco o latas) o conservadas en vinagre,
o cuando se secan se tienen buenos resultados.
- Las remolachas pueden ser almacenadas en una bolsa de polietileno en refrigerador por varias
semanas.
- Las remolachas también pueden ser almacenadas en hoyos al aire libre si se entierran antes de que
la tierra se congele en el otoño.
- No permita que se congelen.
37. Repollo
(Brassica oleracea var. capitata)
- Los repollos están disponibles en varias tonalidades de verde, así como también rojos o púrpuras.
- La forma típica del repollo varía del redondo estándar al aplanado o puntiagudo.
- El repollo ha sido reconocido como una buena fuente de vitaminas.
- El repollo verde se produce más, comparado con los tipos rojos o el repollo rizado, pero el repollo
rojo (lombarda) está siendo cada vez más popular para servirlo en ensaladas y platos cocinados.
- Las variedades de repollo rizado se producen para repolladas (solo repollo) y ensaladas.
- Las variedades que maduran más tarde tienen la cabeza (repollo) más grande y son generalmente
mejores para hacer repollo conservado en vinagre que las variedades tempranas.
Composición química del repollo:

Potasio 228 mg/100 g Vitamina A 0, 8 mg/100 g
Sodio 18 mg/100 g
CULTIVO DEL REPOLLO

- El repollo es un vegetal duro que crece bien, especialmente en suelos fértiles.
- Las plantas que ya han endurecido (cabeza), son tolerantes a las heladas y se pueden plantar a la
entrada de la estación fría, en los huertos de vegetales.
- El repollo se trasplanta fácilmente a raíz desnuda o en cajas que contienen bandejas con plantas
germinadas (porta plantas).
- Para repollo de salida de temporada, debe empezar a mediados de verano, porque la cabeza
(repollo) crece durante la época fresca o fría del otoño.
- Puede ser trasplantado o sembrado directamente en el huerto.
- En verano, si es posible, ponga las semillas en lugares planos o en tablones donde haya protección
contra el sol, ya sea natural o artificialmente.
- Intente lo más que pueda, especialmente durante el verano, trasplantar en días nublados, o
lluviosos para reducir el cambio de sol directo de verano.
- Deje de 12 a 24 pulgadas de espacio entre las filas de plantas (surcos), dependiendo de la variedad
y del tamaño de cabeza (repollo) deseado. Cuanto menos distancia, más pequeñas son las cabezas.
- Siembre la semilla de repollo entre 1/4 a 1/2 pulgada de profundidad.
- Las plantas raleadas (quitadas) se pueden trasplantar a otra fila o bandeja.
- Utilice fertilizante iniciador (de entrada) cuando transplante y riegue fertilizante con nitrógeno a lado
de las plantas, cuando las plantas estén a mitad de desarrollo.
- Cultive superficialmente para reducir las malas hierbas.
- Mantenga el suelo húmedo, lo cual es necesario durante toda la época de crecimiento para producir
buen repollo.
- Oruga de la col. - Hernia o potra de las coles.

- Pulgones.
- Gusanos grises.
- Gorgojo de las coles.
Recolección:
- El repollo se puede cosechar en cualquier momento, después que las cabezas se han formado.
- Para obtener altos rendimientos, corte las cabezas de repollo cuando están duras (firmes cuando se
presionan con la mano) pero antes de que se agrieten o partan (rajen).
- Cuando las cabezas maduran, una lluvia fuerte y repentina puede provocar que las cabezas se
agrieten o abran.
- Coseche y salve repollos con cabezas partidas cuanto antes, después que las descubra.
- Corte tan bajo (cerca del suelo) como sea posible, dejando las hojas abiertas del repollo intactas.
- Los brotes crecen entre 2 a 4 pulgadas de diámetro y se deben cosechar cuando están firmes.
38. Rutabaga
(Brassica napus var. napobrassica)
-Es una col con la raíz engrosada.

- Los colinabos o rutabagas son plantas bienales que alcanzan una altura de 25 cm y se extienden a
30 cm.
- La pulpa de la raíz es habitualmente amarilla, pero a veces blanca, y la piel es generalmente
púrpura, beige o una combinación de ambos.
- Las raíces son a menudo de forma irregular, que pueden tener 10 cm de diámetro y de largo, son de
sabor dulce y se consumen cocidas.
- Esta raíz se consume cocida como los nabos, pero tienen un gusto especial, mezcla de nabo y
coles.
- Al igual que el nabo, esta especie fue consumida en forma importante como parte de la dieta básica
en Europa antes de la introducción de la papa, ya que son de consumo similar.
- En la actualidad, debido a la tradición, la producción está centrada en los países nórdicos de
Europa, Canadá y Estados Unidos.
- Existen variedades de carne blanca (Aubigny, Perfección, Blanco liso de hoja corta) y de carne
amarilla.
Usos culinarios:
- Es muy apreciado en la comida china.
- La raíz y tallo carnosos se consumen cocidos de manera similar a las papas; presentan una
cantidad importante de ácido ascórbico (30 a 70 mg/100 g de producto comestible), la que varía
notablemente entre cultivares y dentro de un mismo cultivar desarrollado en ambientes distintos.
- Presenta además, un alto contenido de vitamina B.
- Cocine los Nabos suizos en guisos, sopas, ensaladas o gratinados al horno con parmesano.
- Su sabor está entre rábano y repollo y al cocinarse tienen la consistencia de una papa.
- También se pueden partir en cubitos y servir con alguno de sus aderezos favoritos.
- Normalmente se preparan pelados, troceados y hervidos para luego ser convertidos en puré.
- Además, también se pueden emplear las hojas de la planta, siempre que estén tiernas, en
estofados, siendo el valor nutritivo superior al de los bulbos.
CULTIVO DE RUTABAGA
- Este cultivo resistente de estación fresca crece mejor en suelos ligeros y fértiles de bajos niveles de
nitrógeno.
- Para madurar, requieren una estación de desarrollo de 26 semanas.
- Siembre semillas ¡n situ, desde principios hasta fines de primavera, a 2 cm de profundidad en
hileras separadas por 38 cm, entresacando temprano y en etapas, hasta que los plantones estén a 23
cm de distancia.
- Mantenga los macizos libres de malezas.

- Pulgones. - Hernia o potra de las coles
- Gusanos grises.
Cosecha y almacenado:
- Generalmente, las rutabagas maduran en otoño y, dado que son resistentes, pueden permanecer en
el suelo hasta fines de año, cuando debe retirarlas con cuidado para evitar que se vuelvan leñosas;
salvo en climas muy fríos, cubiertas con una capa de paja estarán suficientemente protegidas hasta
retirarlas.
- Se suele encontrar en el mercado durante el otoño y el invierno, pero a menudo se puede encontrar
refrigerada durante la primavera.
- Las rutabagas cosechadas a finales de invierno se almacenan y, a veces, se las recubre con una
fina capa de parafina para evitar que pierdan su humedad y se resequen. La parafina se retira
fácilmente al pelarlas antes de cocinar.
- Almacene las rutabagas en montones en el exterior sobre paja o en cajas de madera a cubierto
hasta cuatro meses.
- En el mercado se deben seleccionar los que no tengan más de 7 cm de diámetro para asegurar un
buen sabor.
- En el hogar se deben separar las hojas del bulbo y guardar en el frigorífico en bolsas de plástico
perforadas pudiéndose conservar en tales condiciones unas dos semanas.
39. Tomate
(Lycopersicum esculentum = Solanum lycopersicum)
.
- El tomate es una planta anual, pero a veces puede perdurar más de un año en el terreno.
- Los tallos son ligeramente angulosos, semileñosos, de grosor mediano (cercano a 4 cm en la base)
y con tricomas simples y glandulares.
- Hojas de tamaño medio a grande (10 a 50 cm), alternas, pecioladas, bipinatisectas (con folíolos a su
vez divididos) y con numerosos tricomas simples y glandulares.
Frutos:
- El fruto puede ser redondeado, achatado o con forma de pera.
- La tomatera produce desde diminutos frutos del tamaño de una cereza, hasta enormes frutos de
hasta 750 gr.
- La mayoría de las variedades son rojas, pero las hay también en naranja, amarillo, rosa e incluso.
- El fruto de tomate corresponde a una típica baya, generada a partir de un ovario sincárpico de dos o
más carpelos, con una placentación axial, y con numerosos óvulos.
- Esta baya en madurez presenta un pericarpio carnoso, que encierra dos o más lóculos y una
placenta con una parte carnosa en el eje central y con una parte gelatinosa que llena parcialmente los
lóculos, en la cual se ubican las numerosas semillas.
- La coloración de los frutos maduros varía desde amarillo a rojo y está dada por la degradación de la
clorofila y el desarrollo de pigmentos carotenoides (amarillo-anaranjados) y licopeno, pigmento típico
de este fruto, de color rojo.
- El fruto de tomate presenta un alto contenido de agua y, excepto por su valor de vitamina A y C, no
se destaca por ningún otro componente nutricional.
- Componente fundamental en ensaladas o platos típicos (ensalada chilena, pizzas, gazpacho, etc.), y
en varios productos industriales como deshidratados, enlatados, jugos, ketchup, mermeladas, pastas,
salsas e, incluso, bebidas alcohólicas como el "Bloody Mary".
Composición química del tomate:
Agua 94% Lípidos 0, 3%

Hidratos de carbono 3% (fibra 1%) Potasio 258 mg/100 g
Proteínas 1% Sodio 3 mg/100 g
Calcio 10 mg/100 g Tiamina (Vit B1) 0, 06 mg/100 g
Hierro 0, 6 mg/100 g Riboflavina (Vit. B2) 0, 04 mg/100 g
Fósforo 24 mg/100 g Niacina (Vit. B3) 28 microgramos/100 g
Vitamina A (retinol) 207 mg/100 g
-El tomate es una fuente de antioxidantes (relacionados con la prevención de enfermedades

degenerativas y cardiovasculares como cáncer, cataratas y cardiopatías), especialmente de vitamina
E y en menor medida de vitamina C.
- También contiene betacarotenos y flavonoides, como quercitina y licopina (éste es el que le confiere
el típico color rojo), también con potencialidad preventiva, especialmente en cuanto a los problemas
de próstata.
- Otro elemento interesante es el potasio, aunque este mineral pierde su efecto si el tomate se toma
en zumo preparado, por su alto contenido en sal.
CULTIVO DE LA TOMATERA
Luz:
Necesitan mucho sol. Son auténticas plantas heliófilas.
Temperaturas:
- Clima templado-cálido.
- No gusta del frío y muere con las heladas.
- En las regiones frescas hay que elegir un lugar soleado y cálido, a ser posible resguardado con una
pared.
- El tomate se puede cultivar al aire libre o en invernadero.
- El cultivo en invernadero aumenta la producción.
Suelo:
- Blando y bien estercolado.
- El suelo deberá ser profundo, fértil, estar abonado y enriquecido con materia orgánica.
- En los terrenos pobres y poco profundos es aconsejable utilizar bolsas llenas de compost o macetas
grandes.
- Ph ligeramente ácido.
Semilleros:
- Se pueden comprar los plantones en centros de jardinería, pero las mejores variedades hay que
obtenerlas a partir de semillas.
- Hay que comenzar al principio de la primavera, si se tiene previsto cultivar plantas maduras al aire
libre o en invernadero sin calefacción, ya mediados del invierno, si se está en condiciones de
mantener una temperatura mínima de 10°C.
- Se siembra en bandeja o maceta con mezcla de cultivo, con las semillas a 5 mm de profundidad y
separadas 4 cm.
- Se riega con cuidado y se cubre con una cubierta de vidrio, dotada de papel marrón hasta que
germinan, con una temperatura constante de unos 16 °C.
- Se llevan los plantones a macetas de 18 cm llenas de mezcla de cultivo, en cuanto se abren los
cotiledones.
- Si se siembra en bandejas de alveolos estarán listos para trasplantar al suelo cuando tengan unos
15 cm de altura.
Siembra:
- En hileras dobles de 80 cm de distancia y 50 cm entre plantas.
- Los plantines de tomates, necesitan mucho riego y una buena exposición al sol.
- Hay que comprobar que las plantitas se han vigorizado antes de replantarlas. Se las riega bien el
día antes.
- Se colocan en hileras con una separación entre si de 40 cm para los tipos fusiformes y de 60 cm,
para las variedades arbustivas; las hileras deberán guardar una distancia de 45 cm.
- Antes de plantar los tipos fusiformes se clavan cañas o rodrigones de 1,25 m.
- Se usa a continuación un desplantador, para colocar las plantas en agujeros aliado de las cañas, y
se las deja por debajo del nivel del suelo.
- Se afirma el terreno y se riega bien.
Riego:
- Las tomateras requieren de un riego regular pero no excesivo; suele ser suficiente con una o dos
veces a la semana.
- Los riegos irregulares causan un desarrollo irregular del fruto y su agrietamiento.
- Cuando los primeros racimos muestran sus diminutos frutos, se comienza con la aplicación de un
abono rico en potasio que se suministra cada semana junto con el agua.
Entutorado o tutorado del tomate:

- Cuando las plantas crezcan unos centímetros deben tener una guía para sostenerse porque son
muy débiles, cuando están a una altura considerable es preferible sostenerlas con cañas
entrecruzadas.
Poda:
- Hay que proceder a un despunte a intervalos regulares de cualquier brote lateral que se forme en
las axilas de los tallos con hojas; el ápice vegetativo se despunta sólo cuando hay cantidad suficiente
de racimos con frutos, que pueden ser.
- En climas frescos, se despunta el ápice vegetativo de las variedades fusiformes de exterior por
encima del racimo superior, una vez que se han formado cuatro o cinco de éstos.
- En climas muy calientes o en invernadero, puede dejarse qué la planta forme ocho o diez racimos.
Plagas del tomate:

Enfermedades del tomate:
- Gusano verde. - Pseudomonas (bacteriosis).
- Pulgones. - Pythium.
- Mosca blanca. - Mildiu.
- Araña roja. - Negrón.
- Seca del tomate. - Antracnosis.
- Nematodos (Heteroderas, Tylenchus, - Cladosporiosis.
Meloidogynes) - Verticiliosis.
- Fusariosis.
- Mosaico del tabaco.
- Podredumbre apical.
Recolección:
- Se recogen los frutos mediante un corte nítido en la unión del pecíolo al tallo cuando ya tienen color,
pero aún no están maduros; la recogida frecuente acelera el desarrollo de los que quedan, mientras
que los cortados, maduran con rapidez en el interior.
- Antes de las primeras heladas habrá que recoger cualquier tomate verde que quede en la planta y
se le madurará en interior.
40. Tupinambo
(Helianthus tuberosus)
-Planta vivaz que alcanza 4 m de altura.

- Tubérculos blancos, rojos o púrpuras, de 7.5-10 cm largo y 3-5 cm grueso.
- Hojas simples, ovales, dentadas, de tacto rudo.
- Flores de un color amarillento oro agrupadas en racimos.
Usos del tupinambo:

- Sus raíces se preparan de diversas maneras; algunos las hierven y las ponen con mantequilla,
añadiendo un poco de gengibre; otros las cuecen en pasteles, poniendo dátiles, gengibre, uvas
pasas.
- Se usa por los tubérculos que se pueden comer fresco o crudo, cocinado son muy apetitosas
semejantes a papas irlandesas, o encurtir.
- Los tubérculos se utilizan para cebar ganado, la oveja y los cerdos.
- Los tallos y las hojas son ricos en grasas, la proteína y la pectina, y hacen forraje y ensilaje buenos.
- El alcohol fermentado de los tubérculos se dice que son de mejor calidad que los de remolachas de
azúcar.
- Es conocido en la medicina popular como afrodisíaco, colagogo, diurético, espermatogénico, y
tónico.
- La alcachofa de Jerusalén es un remedio popular para la diabetes y el reumatismo (Duque y Carro,
1981).
CULTIVO DEL TUPINAMBO

- A menudo se cultiva como anual.
- Crece mejor al sol, pero puede tolerar alguna sombra.
- Ha sido introducido y llega a ser naturalizado en todas las regiones templadas en los Hemisferios
Septentrionales y Meridionales.
- Las plantas no florecen en Europa septentrional.
- Sobrevive en la tierra pobre y en áreas tan frío como Alaska.
- Aunque se cubra de escarcha y mate a los tallos y las hojas, los tubérculos resisten a la congelación
por meses.
- La Alcachofa de Jerusalén o Tupinambo es propagada por tubérculos, que se deben plantar tan
temprano como sea posible en la primavera cuando la tierra se puede trabajar satisfactoriamente.
41. Zanahoria
(Daucus carota)
-La zanahoria es una verdura dura, bianual y de clima frío, que crece por la raíz gruesa que produce
en la primera estación de crecimiento.
- Planta bianual.
- Necesita dos años para completar su ciclo vegetativo, pero como se cultivan para aprovechar
solamente la raíz, su recolección se realiza a los pocos meses de la siembra.
- Durante el primer año se forma una roseta de pocas hojas y la raíz.
- Después de un período de descanso, se presenta un tallo corto en el que se forman las flores
durante la segunda estación de crecimiento.
- Flores de color blanco, con largas brácteas en su base, agrupadas en inflorescencias en umbela
compuesta.
Usos de la zanahoria:
- Ha sido cultivada y consumida desde antiguo por griegos y romanos.
- Las zanahorias se pueden comer crudas o cocidas y pueden ser almacenadas para el invierno.
- Las zanahorias pueden ser ralladas, cortadas en trozos, exprimidas para jugo o cocinadas enteras.
- Son muy deliciosas asadas, hervidas, cocidas al vapor, fritas al dente, asadas a la parilla, y ellas
acompañan maravillosamente a cualquier otro vegetal.
- Las zanahorias aumentan el valor nutritivo de las sopas, guisados, ensaladas y son imprescindibles
en las sopas de vegetales.
- Son ricas en caroteno y altas en contenido de fibra y azúcar.
- El caroteno beta es una sustancia que se convierte en vitamina A en el cuerpo humano.
- Una porción de 1/2 taza de zanahorias cocidas, contiene cuatro veces la cantidad diaria
recomendada de vitamina A en la forma de caroteno beta protector.
- El caroteno beta es también un eficaz antioxidante de gran alcance en la lucha contra algunas
formas de cáncer, especialmente cáncer de pulmón.
- Las zanahorias crudas son naturalmente dulces, pero las zanahorias ligeramente cocidas son
incluso más dulces.
- Las zanahorias son uno de esos vegetales que pierden muy poco valor alimenticio cuando se
cocinan.
- De hecho, cuando las zanahorias se cuecen levemente, algunos nutrientes están más disponibles
para el cuerpo comparado con las zanahorias crudas.
- Cocinar las zanahorias ayuda a suavizar lo duro de las cáscaras, haciendo que algunos nutrientes
sean mejor utilizados por el cuerpo.
Composición química de la zanahoria:

Hidratos de carbono 7% Hierro 0, 7 mg/100 g
Lípidos 0, 2% Fósforo 34 mg/100 g
Proteínas 0, 9% Calcio 41 mg/100 g
Retinol 1, 3 mg/100 g
CULTIVO DE ZANAHORIA
- Es un cultivo de crecimiento algo lento, por lo que se puede intercalar con otras hortalizas de ciclo
más corto, como la lechuga.
- Al tratarse de una planta bianual, durante el primer año es aprovechada por sus raíces y durante el
segundo año, inducida por las bajas temperaturas, inicia las fases de floración y fructificación.
- Generalmente, las zanahorias se plantan con otros vegetales tolerantes a las heladas, tan pronto
como los suelos (descongelan) calientan en primavera.
- Pueden ser plantadas anticipadamente en huertos con suelo arenoso.
Temperaturas:
- Es una planta bastante rústica, aunque tiene preferencia por los climas templados.
- La temperatura mínima de crecimiento está en torno a los 9ºC y un óptimo en torno a 16-18ºC.
- Soporta heladas ligeras; en reposo las raíces no se ven afectadas hasta -5ºC lo que permite su
conservación en el terreno.
- Las temperaturas elevadas (más de 28ºC) provocan una aceleración en los procesos de
envejecimiento de la raíz, pérdida de coloración, etc.
Suelo:
- El suelo ideal es un limo ligero pero profundo que no se seque con demasiada rapidez.
- Prefiere los suelos arcillo-calizos, aireados y frescos, ricos en materia orgánica bien descompuesta y
en potasio, con pH comprendido entre 5,8 y 7.
- Los terrenos compactos y pesados originan raíces fibrosas, de menor peso, calibre y longitud,
incrementándose además el riesgo de podredumbres.
- Los suelos pedregosos originan raíces deformes o bifurcadas y los suelos con excesivos residuos
orgánicos dan lugar a raíces acorchadas.
- La zanahoria es muy exigente en suelo, por tanto no conviene repetir el cultivo al menos en 4-5
años. Como cultivos precedentes habituales están patata o girasol.
- Como cultivos precedentes indeseables otras umbelíferas como por ejemplo el apio.
- Son recomendables como cultivos precedentes el tomate, el puerro y la cebolla.

- La preparación del terreno suele consistir en una labor profunda (subsolado o vertedera), seguida de
una labor más superficial de gradeo o cultivador.
- El suelo debe ser arado y preparado para permitir un desarrollo completo de las raíces de la
zanahoria y para romper los terrones o restos orgánicos que no permiten la penetración de las raíces
y causarían raíces bifurcadas y torcidas.
- El lecho de siembra se prepara con una labor de rotocultivador y un conformador adaptado
dependiendo si el cultivo se realiza en llano, surcos o meseta.
- Normalmente en cultivos comerciales suelen utilizarse mesetas de 1,5 m y cuatro bandas de
siembra.
Siembra:
- Elegir las variedades de acuerdo con la época del año en que se desea recolectarlas.
- Aunque las zanahorias pueden aguantar el calor del verano en muchas áreas, crecen mejor cuando
se siembran en la entrada de primavera.
- Las plantaciones a mitad de verano, maduran rápidamente en el clima de otoño, y producen
zanahorias suaves, dulces llamadas "mini-zanahorias" y que son mucho más caras.
- La semilla se reparte directamente sobre el suelo y nace a los 10 ó 15 días.
- Se hacen varias siembras espaciándolas un mes, se conseguirá tener una cosecha escalonada.
- La siembra al aire libre no puede hacerse hasta que la temperatura del suelo sea aproximadamente
de 5ºC.
- Las variedades más pequeñas y dulces sirven para las siembras tempranas como para las
sucesivas; las comunes, de mayor tamaño, son ideales para guardar.
- Las variedades precoces de zanahoria tardan entre 7 y 10 días en madurar, entre 10 y 16 en el caso
de las normales.
- Siembra a 1 cm de profundidad en hileras separadas 15 cm de distancia, cada 2 ó 3 semanas,
desde la primavera hasta mediados del verano.
- Mantener la tierra húmeda, pero sin inundar.
- Aclarar varias veces hasta que las plantas queden a una distancia final de 8 cm entre una y otra, y
arranca las zanahorias tan pronto como hayan alcanzado el tamaño suficiente.
- Si la siembra se realiza a voleo, se emplearán por área unos 80 g de semilla, quedando la distancia
definitiva entre plantas de 15 x 20 cm, lo que hace suponer que si se quedan a distancias inferiores
tendrá que procederse al aclareo de plantas.
- Las zanahorias germinan mejor en suelo caliente y húmedo.
- Cubrir la fila con plástico transparente de polietileno, calienta el suelo y conserva la humedad.
- Quite el plástico inmediatamente cuando aparecen las primeras plantas del semillero.
- Para asegurar la germinación de plantaciones sucesivas durante los últimos meses de primavera y
los meses de verano, puede ser necesario regar agua asperjada (regadera.) Con el calor de verano,
alguna sombra puede ser necesaria para proteger a las pequeñas plantas de semillero contra
quemaduras del sol.
- Zanahorias torcidas o pegadas resultan de siembras demasiado cargadas y de un raleo inadecuado
de plantas en el semillero.
Riego:
- Es bastante exigente en riegos en cultivo de verano y especialmente cuando se realiza sobre suelos
secos.
- El estiércol fresco no es conveniente para las zanahorias pues hace que se abarquillen las raíces,
pero se puede aplicar compost o estiércol bien fermentado si se introduce, con rastrillo una o dos
semanas antes de la siembra.
-Tierras pobres, por hectárea: estiércol (30 T), nitrato amónico al 33,5 % (100kg), superfosfato de cal
al 18 % (400 kg), cloruro potásico al 50 % (100 kg).
-Tierras ricas, por hectárea: nitrato amónico al 33,5 % (100 kg), superfosfato de cal al 18 % (300 kg),
cloruro potásico al 50 % (150 kg).
El cloruro potásico y el superfosfato de cal se incorporan al suelo antes del invierno.
El nitrato en cobertera, en una o dos veces después del entresacado.
Malas hierbas:
- La zanahoria es una de las hortalizas más sensible a la competencia con las malas hierbas, por
tanto la protección durante las primeras fases es fundamental.
- En el cultivo comercial se usan herbicidas en preemergencia del cultivo y en post-emergencia a
partir del estado de 2-3 hojas.
- Es esencial mantener controladas las malas hierbas durante las primeras semanas.
- Realice limpias superficiales con un azadín o un azadón.
- Limpias profundas pueden lastimar las raíces.
- Pulgón. - Sclerotinia (putrefacción de la raíz).

- Gusanos grises. - Oídio o blanquilla.
- Mosca de la zanahoria. - Mildiu.
- Nematodos. - Picado.
- Quemadura de las hojas.
Recolección:
- La recolección se efectúa antes de que la raíz alcance su completo desarrollo (hasta 5 cm de
diámetro según sean destinadas para conserva, o para su consumo en fresco).
- El periodo entre siembra y recolección varía según las variedades, el uso final del producto y la
época del año, siendo en general un intervalo de 3-7 meses.
- Libere con cuidado las raíces con ayuda de un horca antes de arrancarlas y restriéguelas para
limpiar los restos de suelo.
- Las zanahorias pueden ser cosechadas en varias etapas de desarrollo.
- Las zanahorias delgadas pueden agregarse a ensaladas e incluso comerse las hojas verdes.
- "Las zanahorias delgadas" son zanahorias tiernas que no han madurado y que han sido raleadas,
para dejarle espacio a otras zanahorias.
- Las zanahorias del tamaño de un dedo, pueden ser zanahorias enanas o inmaduras. Pueden ser
muy suaves y dulces.
- Coseche zanahorias antes de que estén sobre maduras, cuando tengan de 1 a 1 1/2 pulgadas de
diámetro.
- Las zanahorias muy grandes han pasado su etapa de madurez, son menos sabrosas, y pueden
tener una base con tallos resistentes que necesitan ser quitados.
- Las zanahorias pequeños dedos, generalmente están listas para cosecharse entre los 50 a 60 días.
- Para otras variedades se debe permitir que crezcan hasta que alcancen por lo menos 3/4 de
pulgada de diámetro (de 60 a 70 días después de plantar.) Entonces pueden ser cosechadas en un
período de 3 a 4 semanas.
- Las zanahorias plantadas en verano pueden ser dejadas en la tierra hasta que haya una helada muy
fuerte.
- Algunos horticultores colocan una capa de paja (de trigo) sobre la fila para poder cosechar
zanahorias hasta que la tierra se congele sólidamente.
- En muchas áreas, una capa gruesa de paja permite cosechar zanahorias durante todo el invierno.
Conservación:
- Las zanahorias pueden guardarse en un refrigerador, ser enterradas en arena ligeramente húmeda
en un sótano subterráneo, o ser almacenadas en el huerto en un hoyo aislado (forrado) con paja.
- Bajo condiciones adecuadas de almacenaje, las zanahorias tardan entre 4 a 6 meses.
- Almacene zanahorias con las hojas verdes cortadas.
- Aunque las hojas se pueden comer, durante el almacenamiento, las hojas le roban humedad y el
valor nutritivo a las zanahorias.
- Las zanahorias se pueden guardar por varias semanas en la caja menos fría del refrigerador, en
bolsas plásticas perforadas.
- Si usted planea utilizar las hojas verdes para sopas y guisados, guárdelas por separado, pues
durarán solamente algunos días.
- Para congelar zanahorias, deben ser esterilizadas con agua caliente, usando el método de
blanquear.
- Esterilice zanahorias enteras pequeñas en agua caliente por 5 minutos, las zanahorias cortadas en
rodajas o trozos por 2 minutos.
- El blanqueo se hace utilizando agua hirviendo o vapor por un tiempo corto; es necesario utilizar este
método para todos los vegetales que van a ser congelados.
- El blanqueo ayuda a detener -en algunos vegetales- la acción enzimática que puede causar la
pérdida de sabor, de color y de textura.
Para hacer el blanqueo.
- Empaque caliente las zanahorias. Cubra las zanahorias con agua y ponga a hervirlas. Hierva por 5
minutos.
- Ponga las zanahorias en recipientes calientes, dejando un espacio de 1 pulgada en el tope (arriba).
Agregue 1/2 cucharadita de sal por cada pinta ó 1 cucharadita por cada cuarto de galón, si se desea.
- Enjuague rápidamente en agua con hielo por 5 minutos, destile y envase dejando 1/2 pulgada de
espacio en la parte de arriba.
- Cierre las bolsas para congelar y colóquelas en su congelador.

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1.

- Bellerille. - Rubia de Lyon. - Verde de Nozay.

Propiedades medicinales de la acedera:

Composición química de la acelga:

- Agua 88% - Hidratos de carbono 45% (fibra 3, 6%)

Luz: No requiere excesiva luz, perjudicándole cuando ésta es elevada, si va acompañada de un

Abonado o fertilización: Agradece mucho el estiércol seco y el potasio.

Plagas y enfermedades de la acelga:

- Pulgón negro. - Pulguilla de la remolacha.

- Raíz bulbosa que se denomina "cabeza" en la que se encuentran 10- 12 "dientes".

- Agua 70% - Hidratos de carbono 23% (fibra 1%)

CULTIVO DEL AJO

- Plantar los dientes uno a uno verticalmente, en hoyitos de 8 cm de profundidad y 15-20 cm de

Plagas y enfermedades del ajo:

- Mosca de la cebolla. - Tiña del puerro (insecto).

Composición química de la alchofa:

- Agua 88% - Hidratos de carbono 7, 5% (fibra 3, 5%)

Preparación del terreno:

Plagas y enfermedades de la alcachofa:

Composición química del apio:

-Agua 95% -Hidratos de carbono 1, 3% (fibra 0, 8%)

CULTIVO DEL APIO

Principales variedades de Apio nabo:

- Bola de nieve. - Naxos.

Enfermedades del cultivo de Apio nabos:

- Sclerotinia (hongo). - Phoma del cuello (hongo).

-La berenjena es una planta herbácea anual.

Agua 93% Hidratos de carbono 4, 4% (fibra 2, 8%)

- La temperatura media debe estar comprendida entre 23-25ºC.

Plagas y enfermedades de la berenjena:

- Pulgones. - Escarabajo de la patata.

Composición química del brócolI

- El brócoli se consume cocido, como la coliflor.

- Limpie y pele el tallo, que contiene mucha fibra.

- Corte los floretes en pedazos uniformes para cocinar.

- El brócoli que se cocine demasiado tiempo soltará un olor fuerte de sulfuro.

- Cocine el brócoli al vapor de 3 a 4 minutos o sumérjalos en 1 pulgada de agua hirviendo el mismo

- El brócoli cocinado debe ser de color verde brillante y blando-quebradizo.

Preparación del terreno:

-El riego debe ser abundante y regular en la fase de crecimiento.

Plagas y enfermedades del brócoli:

Composición química del calabacín:

CULTIVO DEL CALABACÍN

- Suelen oscilar entre 1 y 2 metros entre líneas y 0,5-1 m entre plantas.

Plagas y enfermedades del calabacín:

- Pulgón negro. - Mildiu.

- Fruto de tamaño variable, desde calabacitas a más de 20 kg ("calabaza gigante").

Composición química de la calabaza:

Agua 96% Calcio 24 mg/100 g

-Es importante realizar riegos y escardados frecuentes.

Plagas y enfermedades de la calabaza:

- Pulgón negro. - Mildiu.

-Actualmente es una de las hortalizas más cultivadas en todo el mundo.

Composición química de la cebolla:

Agua 92% Proteínas 1, 4%

Preparación del terreno:

-La germinación se producirá a los 21 días aproximadamente.

Plagas y enfermedades de la cebolla:

- Escarabajo de la cebolla. - Hongos (Botrytis y Sclerotinia).