FR2772611A1

FR2772611A1 - Utilisation d'au moins une auxine dans une composition cosmetique raffermissante

Info

Publication number: FR2772611A1
Application number: FR9716179A
Authority: FR
Inventors: Lionel Breton; Florence Girerd; Beatrice Renault
Original assignee: LOreal SA
Current assignee: LOreal SA
Priority date: 1997-12-19
Filing date: 1997-12-19
Publication date: 1999-06-25
Anticipated expiration: 2017-12-19
Also published as: FR2772611B1

Abstract

L'invention se rapporte à l'utilisation d'au moins une auxine dans une composition cosmétique en tant qu'agent raffermissant de la peau et/ ou des muqueuses.L'invention a également pour objet une composition raffermissante comprenant au moins une auxine.

Description

L'invention se rapporte à l'utilisation d'au moins une auxine dans une composition cosmétique raffermissante. En particulier, les compositions de l'invention sont destinées à stimuler la restructuration de la peau etlou des muqueuses par la stimulation de la synthèse du collagène.

L'invention a également pour objet une composition raffermissante comprenant au moins une auxine.

La peau humaine est constituée de deux compartiments à savoir un compartiment superficiel, I'épiderme, et un compartiment profond, le derme.

L'épiderme humain naturel est composé principalement de trois types de cellules qui sont les kératinocytes, très majoritaires, les mélanocytes et les cellules de Langerhans. Chacun de ces types cellulaires contribue par ses fonctions propres au rôle essentiel joué dans l'organisme par la peau.

Le derme fournit à l'épiderme un support solide. C'est également son élément nourricier. II est principalement constitué de fibroblastes et d'une matrice extracellulaire composée elle-même principalement de collagène, d'élastine et d'une substance, dite substance fondamentale, composants synthétisés par le fibroblaste. On y trouve aussi des leucocytes, des mastocytes ou encore des macrophages tissulaires. II est également constitué de vaisseaux sanguins et de fibres nerveuses. Dans une peau normale, c'est à dire non pathologique ni cicatricielle, le fibroblaste est à l'état quiescent, c'est à dire non prolifératif, peu actif d'un point de vue métabolique et non mobile.

Ce sont les fibres de collagène qui assurent la solidité du derme. Elles sont trés résistantes mais sensibles à certaines enzymes appelées collagénases. Dans le derme, les fibres de collagène sont constituées de fibrilles scellées les unes aux autres, formant ainsi plus de dix types de structures différentes. La solidité du derme est en grande partie due à l'enchevêtrement des fibres de collagène tassées les unes contre les autres en tous sens. Les fibres de collagène participent à l'élasticité et à la tonicité de la peau et/ou des muqueuses.

Les fibres de collagènes sont constamment renouvelées mais ce renouvellement diminue avec l'âge ce qui entraîne un amincissement du derme. Mais, cet amincissement du derme est également dû à des causes pathologiques comme par exemple l'hypersécrétion d'hormones corticoïdes, certaines maladies (syndrome de Marfan, syndrome de Ehlers-Danlos) ou encore des carences vitaminiques (scorbut). II est également admis que des facteurs extrinsèques comme les rayons ultra-violets, le tabac ou certains traitements (Acide rétinoïque et dérivés, glucocorticoïdes, vitamine D et dérivés par exemple) ont également un effet sur la peau et sur son taux de collagène.

Une dégradation des fibres de collagène entraîne l'apparence de peau mole et ridée que l'être humain, préférant l'apparence d'une peau lisse et tendue, cherche depuis toujours à combattre.

Par ailleurs, à la ménopause, les principales modifications concernant le derme sont une diminution du taux de collagène et de l'épaisseur dermique. Cela entraîne chez la femme ménopausée un amincissement de la peau et/ou des muqueuses. La femme ressent alors une sensation de "peau sèche" ou de peau qui tire et l'on constate une accentuation des fines rides et ridules de surface. La peau présente un aspect rugueux à la palpation. Enfin la peau présente une souplesse diminuée.

II est démontré que les femmes perdent 2,1% de leur taux de collagène par an après la ménopause et que 30% sont perdus dans les cinq premières années postménopausiques.

On comprend donc l'importance que revêt la présence de fibres de collagène dans la peau et l'importance qu'il existe à maintenir, voire renforcer, leur présence.

II est donc important de pouvoir disposer de produits dont les effets visent à maintenir le taux de collagène dans la peau et lui maintenir une apparence lisse et tendue.

A cet égard la demanderesse a de manière surprenante et inattendue découvert que certaines hormones végétales, particulièrement les auxines, présentent la propriété de stimuler la synthèse du collagène.

Les auxines sont des phytohormones, c'est à dire des hormones végétales au même titre que les gibberellines, les cytokinines, I'éthylène ou l'acide abscissique.

Les hormones végétales sont des messagers chimiques servant d'intermédiaires dans les communications intercellulaires chez les plantes supérieures. Ce sont en général des molécules relativement petites qui agissent en très petites quantités. Les hormones végétales interviennent dans la régulation des processus de développement des végétaux.

Les auxines sont des hormones végétales intervenant dans la régulation de l'élongation des cellules végétales et dans la croissance des plantes en réponse à un stimulus unidirectionnel, phénomène connu sous le nom de tropisme (voir "Plant propagation by tissue culture", George E. F. et Sherrington
P. D., 1984, Exegetics Limited ou "Dictionnary of natural products" de
Chapman et Hall, 1997).

Dans l'art antérieur, les auxines sont connues pour être utilisées comme régulateur du flux calcique de part et d'autres des membranes cellulaires (EP 240 257), ou comme entrant dans des compositions antitumorales (FR 2 597 39), pour le traitement des blessures de la surface de la peau et/ou des muqueuses (EP 60 553) ou encore pour le traitement des brûlures ou ulcères (EP 103 878).

A la connaissance de la demanderesse il n'a jamais été décrit dans l'état de la technique l'utilisation d'au moins une auxine pour stimuler la synthèse du collagène.

L'invention a donc pour objet l'utilisation dans une composition cosmétique d'une quantité efficace d'au moins une auxine, l'auxine ou la composition étant destinée à stimuler la synthèse du collagène.

Le terme auxine est utilisé pour décrire des substances naturelles et/ou synthétiques qui stimulent l'élongation des coléoptiles et des tiges.

Ainsi, selon l'invention, les auxines peuvent être d'origine naturelle ou synthétique. Par auxine naturelle, on entend toute auxine, ou toute préparation la contenant, présente à l'état naturel dans au moins un végétal. Par auxine synthétique, on entend tout composé ayant une activité similaire ou identique aux auxines naturelles, mais qui a été obtenu par synthèse chimique ou par biotechnologie.

Ainsi, par la suite dans le texte le terme auxine s'entend comme désignant une auxine naturelle ou synthétique purifiée ou toute préparation contenant une auxine naturelle ou synthétique.

Les auxines utilisables selon l'invention sont celles décrites dans les deux ouvrages de référence cités plus haut dans le texte. Parmi celles-ci on peut citer à titre d'exemple l'acide 3-indolacétique (IAA), L'acide 4-chloroindole-3acétique (4-Cl-lAA), L'acide phénylacétique (PAA), L'acide indole-3-butyrique (IBA), L'acide 2,4-dichlorophenoxyacétique (2,4-D), L'acide oc-naphtalèneacétique (oc-NAA), L'acide p-naphtoxyacétique, I'indole éthanol,
I'indole acétaldéhyde et l'indole acétonitrile.

Préférentiellement, selon l'invention on utilise l'acide ss-naphtoxyacétique.

Bien entendu, il est possible d'utiliser selon l'invention les auxines seules ou en mélange.

Particulièrement l'auxine ou la composition la contenant sont utilisées selon l'invention en application topique sur la peau et/ou les muqueuses.

On a vu précédemment que le collagène est impliqué dans la solidité du derme, donc dans la fermeté de la peau et/ou des muqueuses.

Ainsi, un des aspects de l'invention est donc de proposer l'utilisation dans une composition cosmétique d'une quantité efficace d'au moins une auxine, l'auxine ou la composition étant destinée à diminuer les signes cutanés du vieillissement, plus particulièrement diminuer l'apparence de la peau molle et/ou ridée.

Un autre aspect de l'invention est de proposer l'utilisation dans une composition cosmétique d'une quantité efficace d'au moins une auxine, L'auxine ou la composition étant destinée à stimuler le raffermissement de la peau et/ou des muqueuses.

Selon aussi un autre aspect, I'invention a pour objet l'utilisation dans une composition cosmétique d'une quantité efficace d'au moins une auxine, l'auxine ou la composition étant destinée à favoriser le lissage de la peau et/ou à tendre la peau.

Selon encore un autre aspect, I'invention a pour objet l'utilisation dans une composition cosmétique d'une quantité efficace d'au moins une auxine, l'auxine ou la composition étant destinée à combattre les effets cutanés de la ménopause, plus particulièrement les effets de la ménopause sur le collagène.

La quantité d'auxine utilisable selon l'invention dépend bien évidemment de l'effet recherché et doit être en une quantité efficace pour stimuler la synthèse du collagène.

A titre d'exemple la quantité d'auxine utilisable selon l'invention peut aller par exemple de 10.6% à 10% et de préférence de 10-3% à 5% du poids total de la composition.

L'invention a en outre pour objet une composition cosmétique raffermissante comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable une quantité efficace d'au moins une auxine.

L'invention a également pour objet une composition cosmétique pour le lissage de la peau ou pour tendre la peau comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable une quantité efficace d'au moins une auxine.

L'invention a encore pour objet une composition cosmétique pour stimuler la synthèse du collagène comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable une quantité efficace d'au moins une auxine.

L'invention a enfin pour objet une composition cosmétique pour combattre les effets de la ménopause sur le collagène comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable une quantité efficace d'au moins une auxine.

Par milieu cosmétiquement acceptable on entend un milieu compatible avec la peau, les muqueuses, les ongles, les cheveux.

Dans ces compositions l'auxine est préférentiellement de l'acide ss-naphtoxyacétique.

La composition selon l'invention comprend bien évidemment un support cosmétiquement acceptable et peut se présenter sous toutes les formes galéniques normalement utilisées pour une application topique, notamment sous forme d'une solution aqueuse, hydroalcoolique ou huileuse, d'une émulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou multiple, d'un gel aqueux ou huileux, d'un produit anhydre liquide, pâteux ou solide, d'une dispersion d'huile dans une phase aqueuse à l'aide de sphérules, ces sphérules pouvant être des nanoparticules polymériques telles que les nanosphères et les nanocapsules ou mieux des vésicules lipidiques de type ionique et/ou non-ionique.

Cette composition peut être plus ou moins fluide et avoir l'aspect d'une crème blanche ou colorée, d'une pommade, d'un lait, d'une lotion, d'un sérum, d'une pâte, d'une mousse. Elle peut éventuellement être appliquée sur la peau sous forme d'aérosol. Elle peut également se présenter sous forme solide, et par exemple sous forme de stick. Elle peut être utilisée comme produit de soin, comme produit de nettoyage, comme produit de maquillage ou encore comme simple produit déodorant.

De façon connue, la composition de l'invention peut contenir également les adjuvants habituels dans les domaines cosmétiques et dermatologique, tels que les gélifiants hydrophiles ou lipophiles, les actifs hydrophiles ou lipophiles, les conservateurs, les antioxydants, les solvants, les parfums, les charges, les filtres, les pigments, les agents chélateurs, les absorbeurs d'odeur et les matières colorantes. Les quantités de ces différents adjuvants sont celles classiquement utilisées dans les domaines considérés, et par exemple de 0,01% à 20 % du poids total de la composition. Ces adjuvants, selon leur nature, peuvent être introduits dans la phase grasse, dans la phase aqueuse, dans les vésicules lipidiques et/ou dans les nanoparticules.

Lorsque la composition de l'invention est une émulsion, la proportion de la phase grasse peut aller de 5 % à 80 % en poids, et de préférence de 5 % à 50 % du poids total de la composition. Les huiles, les émulsionnants et les coémulsionnants utilisés dans la composition sous forme d'émulsion sont choisis parmi ceux classiquement utilisés dans le domaine considéré.

L'émulsionnant et le coémulsionnant sont présents, dans la composition, en une proportion allant de 0,3 % à 30 % en poids, et de préférence de 0,5 % à 20 % du poids total de la composition.

Comme huiles utilisables dans l'invention, on peut citer les huiles minérales, les huiles d'origine végétale (huile d'abricot, huile de tournesol), les huiles d'origine animale, les huiles de synthèse, les huiles siliconées et les huiles fluorées (perfluoropolyéthers). On peut aussi utiliser comme matières grasses des alcools gras (alcool cétylique), des acides gras, des cires (cire d'abeilles).

Comme émulsionnants et coémulsionnants utilisables dans l'invention, on peut citer par exemple les esters d'acide gras et de polyéthylène glycol tels que le stéarate de PEG-40, le stéarate de PEG-100, les esters d'acide gras et de polyol tels que le stéarate de glycéryle et le tristéarate de sorbitane.

Comme gélifiants hydrophiles, on peut citer en particulier les polymères carboxyvinyliques (carbomer), les copolymères acryliques tels que les copolymères d'acrylates/alkylacrylates, les polyacrylamides, les polysaccharides, les gommes naturelles et les argiles, et, comme gélifiants lipophiles, on peut citer les argiles modifiées comme les bentones, les sels métalliques d'acides gras, la silice hydrophobe et les polyéthylènes.

La composition peut contenir d'autres actifs hydrophiles comme les protéines ou les hydrolysats de protéine, les acides aminés, les polyols, I'urée,
I'allantoïne, les sucres et les dérivés de sucre, les vitamines hydrosolubles, les extraits végétaux et les hydroxyacides.

Comme actifs lipophiles, on peut utiliser le rétinol (vitamine A) et ses dérivés, le tocophérol (vitamine E) et ses dérivés, les acides gras essentiels, les céramides, les huiles essentielles, l'acide salicylique et ses dérivés.

II est également possible d'utiliser en association avec l'auxine utilisée selon l'invention des composés choisis parmi - les hormones végétales; - les agents antibactériens tels que les macrolides, les pyranosides et les
tétracyclines, et notamment l'érythromycine; - les agents antagonistes de calcium, comme le vérapamil et le diltiazem; - des capteurs de radicaux OH, tels que le diméthylsulfoxyde; - des extraits de végétaux tels que ceux d'lridacés ou de soja, extraits pouvant
alors contenir ou non ds isoflavones; - des extraits de micro-organismes dont en particulier des extraits bactériens
comme ceux de bactéries filamenteuses non photosynthétiques ;
A la liste ci-dessus, d'autres composés peuvent également être rajoutés, à savoir par exemple les ouvreurs de canaux potassiques tels que le diazoxyde et le minoxidil, la spiroxazone, des phospholipides comme la lécithine, les acides linoléique et linolénique, l'acide salicylique et ses dérivés décrits dans le brevet français FR 2 581 542, comme les dérivés de l'acide salicylique porteurs d'un groupement alcanoyle ayant de 2 à 12 atomes de carbone en position 5 du cycle benzénique, des acides hydroxycarboxyliques ou cétocarboxyliques et leurs esters, des lactones et leurs sels correspondants, I'anthraline, des caroténoides, les acides eicosatétraénoïque et eicosatriénoïque ou leurs esters et amides, la vitamine D et ses dérivés.

Selon l'invention, on peut, entre autres, associer au moins une auxine à d'autres agents actifs destinés notamment à la prévention et/ou au traitement des affections cutanées. Parmi ces agents actifs, on peut citer à titre d'exemple -les agents modulant la différenciation et/ou la prolifération et/ou la
pigmentation cutanée tels que l'acide rétinoïque et ses isomères, le rétinol et
ses esters, la vitamine D et ses dérivés, les oestrogènes tels que l'oestradiol,
L'acide kojique ou l'hydroquinone; - les antibactériens tels que le phosphate de clindamycine, l'érythromycine ou
les antibiotiques de la classe des tétracyclines - les agents modulant l'adhésion bactérienne sur la peau et /ou les muqueuses
tels que le miel, notamment le mile d'acacias et certains dérivés de sucres -les antiparasitaires, en particulier le métronidazole, le crotamiton ou les
pyréthrinoïdes ; -les antifongiques, en particulier les composés appartenant à la classe des
imidazoles tels que l'éconazole, le kétoconazole ou le miconazole ou leurs
sels, les composés polyènes, tels que l'amphotéricine B, les composés de la
famille des allylamines, tels que la terbinafine, ou encore l'octopirox; - les agents antiviraux tels que l'acyclovir; -les agents anti-inflammatoires stéroïdiens, tels que l'hydrocortisone, le
valérate de bétaméthasone ou le propionate de clobétasol, ou les agents anti
inflammatoires non-stéroïdiens tels que l'ibuprofène et ses sels, le diclofénac
et ses sels, L'acide acétylsalicylique, I'acétaminophène ou l'acide
glycyrrhétinique - les agents anesthésiques tels que le chlorhydrate de lidocaïne et ses dérivés -les agents antiprurigineux comme la thénaldine, la triméprazine ou la cyproheptadine; -les agents kératolytiques tels que les acides alpha- et bêta
hydroxycarboxyliques ou bêta-cétocarboxyliques, leurs sels, amides ou esters
et plus particulièrement les hydroxyacides tels que l'acide glycolique, L'acide
lactique, l'acide salicylique, l'acide citrique et de manière générale les acides
de fruits, et l'acide n-octanoyl-5-salicylique - les agents anti-radicaux libres, tels que l'alpha-tocophérol ou ses esters, les
su peroxyde dismutases, certains chélatants de métaux ou l'acide ascorbique
et ses esters - les antiséborrhéiques tels que la progestérone ; - les antipelliculaires comme l'octopirox ou la pyrithione de zinc; - les antiacnéiques comme l'acide rétinoïque ou le peroxyde de benzoyle.

- des substances telles que les antagonistes de substance P, de CGRP ou de
bradykinine ou les inhibiteurs de NO synthase, composés décrits comme
étant actifs dans le traitement des peaux sensibles et comme présentant des
effets anti-irritants, en particulier vis-à-vis de composés irritants
éventuellement présents dans les compositions.

Comme actifs, on peut utiliser notamment les hydratants tels que les polyols (par exemple la glycérine), les vitamines (par exemple le D-panthénol), les agents anti-inflammatoires, les agents apaisants (allantoïne, eau de bleuet), les filtres UVA et UVB, les agents matifiants (par exemple les polydiméthylorganosîloxanes partiellement réticulés vendus sous le nom KSGCR par Shin Etsu), et leurs mélanges.

On peut aussi ajouter des actifs antirides, et notamment des produits tenseurs tels que les protéines végétales et leurs hydrolysats, en particulier l'extrait de protéines de soja vendue sous le nom d'EleseryltE) par la société LSN ou le dérivé d'avoine vendu sous la dénomination Reductine (íx) par la société Silab.

Bien entendu, les auxines peuvent être utilisées dans la préparation de compositions cosmétiques et/ou pharmaceutiques, particulièrement dermatologiques, destinées à stimuler la synthèse du collagène.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront mieux des exemples qui suivent, donnés à titre illustratif et non limitatif. Dans c"equi suit ou ce qui précède, les proportions sont données en pourcentage pondéral, sauf indications contraires.

Exemple 1: Etude de l'effet de l'acide ss-naphtoxyacétique sur la synthèse du collagène.

L'étude est faite par mesure de l'incorporation de proline radioactive dans des cultures de fibroblastes dermiques humains normaux.

Les cultures de fibroblastes sont effectuées selon les méthodes classiques de culture cellulaire, à savoir en milieu MEM/M199 vendu par la société Gibco, en présence de bicarbonate de sodium (1,87 mg/ml) de L-glutamine (2 mM), de pénicilline (50 Ul/ml) et de 10% de sérum de veau foetal (Gibco).

Le test est effectué sur des cultures de cellules à 80% de confluence en plaque de 24 trous. L'acide ss-naphtoxyacétique, à la concentration de 10-4M, est mis en contact avec les cellules pendant 48 heures. Le marquage à la proline tritiée (L-[2,3-3H]-proline vendue par Amersham, 33 uCi/ml) est effectué pendant 24 heures.

Le taux de proline tritiée incorporée est mesuré en fin de test par précipitation acide des protéines sur filtres et comptage en scintillation liquide.

Les résultats sont évalués par rapport à un témoin constitué par des cellules n'ayant pas été traitées à l'acide ss-naphtoxyacétique.

Un témoin positif (vitamine C à 201lg/ml) connue pour stimuler la synthèse du collagène et un témoin négatif (I'acide rétinoïque à 10-6M) connu pour inhiber la synthèse du collagène sont introduits dans le test comme référence.

Les résultats de ce test sont présentés dans le tableau suivant.

<tb>

Traitement <SEP> cpm <SEP> % <SEP> p
<tb> <SEP> Cellules <SEP> non <SEP> traitées <SEP> 19261 <SEP> 100 <SEP>
<tb> <SEP> Acide <SEP> ss-naphtoxyacétique <SEP> 34683 <SEP> 180 <SEP> < 0,01
<tb> <SEP> Acide <SEP> rétinoique <SEP> 13160 <SEP> 68 <SEP> < 0,01
<tb> <SEP> Vitamine <SEP> C <SEP> 40344 <SEP> 209 <SEP> < 0,01
<tb> cpm : coups par minutes. p : intervalle de confiance calculé selon la méthode de Dunett.

Ces résultats montrent que l'acide p-naphtoxyacétique stimule de façon significative l'incorporation de proline dans le collagène et donc qu'il présente un effet sur la néosynthèse du collagène.

Exemple 2 : Exemples de compositions selon l'invention. Ces compositions sont obtenues par les techniques habituelles couramment utilisées en cosmétique ou en pharmacie.

Composition 1 : crème de soin
Cire d'abeille 1,5
Huile d'amandes d'abricot 13,0 %
Parfum
Acide ss-naphtoxyacétique 0,01 %
Xanthane 0,5 %
Cyclopentadiméthylsiloxane 5,0 %
Eau déminéralisée stérilisée 69,29
Mono-di-palmitostéarate de sucrose 3,0
Sesquistéarate de méthylglucose 3,0 %
Acide stéarique 1,0 %
Alcool cétylique 3,0 %
Conservateurs 0,3 %
Composition 2 : huile corporelle
Huile de vaseline 47,99 %
Huile d'amandes d'abricot 6,0 %
Parfum 1,0
Acide ss-naphtoxyacétique 0,01 %
Cyclopenta diméthylsiloxane 45,0 %
Composition 3 : lait démaquillant
Palmitate d'éthyl-2 hexyle 10,5 %
Fraction liquide de beurre de karité 16,5 %
Conservateurs 0,3 %
Parfum 0, 15 %
Acide ss-naphtoxyacétique 0,01 %
Hydroxyde de sodium 0,04 %
Polymère carboxyvinylique 0,2
Eau déminéralisée stérilisée 69,8
Mélange de cétylstéarylglucoside
et d'alcools cétylique et stéarylique 2,5
Composition 4 : crème de soin
Cire d'abeille 1,5
Huile d'amandes d'abricot 13,0 %
Conservateurs 0,3 %
Parfum 0,4 %
Triéthanolamine 0, 17 %
Acide beta-naphtoxy acetique 0,01 %
Acide 2,4-dichlorophenoxyacetique 0,01
Xanthane 0,5 %
Cyclopenta diméthylsiloxane 5,0 %
Eau déminéralisée stérilisée 69,28
Mono-di-palmitostéarate de sucrose 3,0 %
Sesquistéarate de méthylglucose 3,0 %
Acide stéarique 1,0 %
Alcool cétylique 3,0 %

Claims

REVENDICATIONS 1. Utilisation dans une composition cosmétique d'une quantité efficace d'au moins une auxine, L'auxine ou la composition étant destinée à diminuer les signes cutanés du vieillissement.
2. Utilisation dans une composition cosmétique d'une quantité efficace d'au moins une auxine, 'auxine ou la composition étant destinée à stimuler le raffermissement de la peau et/ou des muqueuses.
3. Utilisation dans une composition cosmétique d'une quantité efficace d'au moins une auxine, 'auxine ou la composition étant destinée à favoriser le lissage de la peau et/ou à tendre la peau.
4. Utilisation dans une composition cosmétique d'une quantité efficace d'au moins une auxine, L'auxine ou la composition étant destinée à stimuler la synthèse de collagène.
5. Utilisation dans une composition cosmétique d'une quantité efficace d'au moins une auxine, L'auxine ou la composition étant destinée à combattre les effets cutanés de la ménopause.
6. Utilisation dans une composition cosmétique d'une quantité efficace d'au moins une auxine, L'auxine ou la composition étant destinée à combattre les effets de la ménopause sur le collagène.
7. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que la composition est utilisée en application topique sur la peau et/ou les muqueuses.
8. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que l'auxine est choisie parmi l'acide indolacétique (IAA),

L'acide 4-chloroindole-3-acétique (4-Cl-lAA), L'acide phénylacétique (PAA),

L'acide indole-3-butyrique (I BA), L'acide 2,4-dichlorophenoxyacétique (2,4-D),

L'acide a-naphtalèneacétiq ue (a-NAA), L'acide p-naphtoxyacétiq ue, I'indole éthanol, l'indole acétaldéhyde et l'indole acétonitrile.
9. Utilisation selon la revendication précédente, caractérisée par le fait que l'auxine est l'acide ss-naphtoxyacétique.
10. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que l'auxine est présente en une quantité allant de 10-6% à 10% du poids total de la composition
11. Utilisation selon la revendication précédente, caractérisée par le fait que auxine est présente en une quantité allant de 10-3% à 5% du poids total de la composition.
12. Composition cosmétique raffermissante comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable une quantité efficace d'au moins une auxine.
13. Composition cosmétique pour le lissage de la peau comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable une quantité efficace d'au moins une auxine.
14. Composition cosmétique pour tendre la peau comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable une quantité efficace d'au moins une auxine.
15. Composition cosmétique pour stimuler la synthèse du collagéne comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable une quantité efficace d'au moins une auxine.
16. Composition cosmétique pour combattre les effets de la ménopause sur le collagène comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable une quantité efficace d'au moins une auxine.
17. Composition selon l'une quelconque des revendications 12 à 16, caractérisée par le fait que l'auxine est de l'acide ss-naphtoxyacétique.