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EP3389424A1 - VĂȘtement convertible - Google Patents

VĂȘtement convertible

Info

Publication number
EP3389424A1
EP3389424A1 EP16826114.7A EP16826114A EP3389424A1 EP 3389424 A1 EP3389424 A1 EP 3389424A1 EP 16826114 A EP16826114 A EP 16826114A EP 3389424 A1 EP3389424 A1 EP 3389424A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
garment
configuration
panel
sewn
edge
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP16826114.7A
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP3389424B1 (fr
Inventor
Nathalie BERREBI
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP3389424A1 publication Critical patent/EP3389424A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP3389424B1 publication Critical patent/EP3389424B1/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A41—WEARING APPAREL
    • A41D—OUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
    • A41D15/00—Convertible garments
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A41—WEARING APPAREL
    • A41D—OUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
    • A41D1/00—Garments
    • A41D1/14—Skirts
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A41—WEARING APPAREL
    • A41D—OUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
    • A41D3/00—Overgarments
    • A41D3/08—Capes
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A41—WEARING APPAREL
    • A41D—OUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
    • A41D7/00—Bathing gowns; Swim-suits, drawers, or trunks; Beach suits
    • A41D7/006—Beach clothing not designed for swimming
    • A41D7/008—Beach capes or robes

Definitions

  • the present invention relates to clothing, in particular so-called convertible or modular garments, capable of being worn by an individual according to several wearing configurations.
  • a convertible garment intended to be worn in a plurality of wearing configurations by an individual / user (U) with respect to which is defined a longitudinal plane of symmetry (PI) and the terms prior, posterior , right and left, the garment comprising:
  • a strap (5) comprising a central portion (50) fixed on the edge of the central orifice but not on the edge of the drop, and free portions (51,52) extending on either side of the the central portion,
  • the garment being devoid of seam connecting the lateral edges (12,14,22,24) of the front and rear panels
  • the developed length of the edge of the central orifice out of drop denoted LD is between 60 cm and 100 cm, preferably between 70 cm and 95 cm, and more preferably between 78 cm and 86 cm
  • the developed length of the border of the drop noted LF is between 10 cm and 25 cm, preferably between 14 cm and 25 cm, and more preferably between 15 cm and 20 cm.
  • said garment can be worn either in tunic configuration, or in poncho configuration, or in bare back dress configuration, or in skirt configuration, or in asymmetrical configuration, or in sarouel configuration.
  • These different port configurations are obtained by positioning the central opening either at the neck / shoulders, or at the top of a torso, or at the waist (ie the hips) of the individual, then pulling more or less on the free portions of the thong, then making a knot.
  • the stitched connections allow to obtain in each configuration a certain cohesion and a nice fall of the garment.
  • the more or less pronounced opening or closing of the drop makes it possible cleverly to make the peripheral length of the opening thus formed coincide with the local circumference of the body of the individual who is wearing the garment.
  • the garment in question is mainly intended for female individuals, but it is not excluded that it may be worn by male persons.
  • the garment may further comprise at least two passages (6G, 6D), respectively right and left, each of the passages comprising a first slot (or 'buttonhole') in the front panel, a second slot (or 'buttonhole') in the posterior panel, each of the passages being arranged in the vicinity of one of the corresponding stitched connections. These passages provide the opportunity to pass a belt.
  • the garment may further comprise a belt (9) designed to be slipped into the passages. This one can be used in the tunic or poncho or dress configuration (in loose or curved mode).
  • the distance (K) separating the two stitched links (71, 72) may be between 50 cm and 85 cm, preferably between 70 cm and 85 cm, and more preferably between 72 cm and 75 cm; this gives a geometric configuration adapted and optimized to allow pretty dropped from the garment regardless of the port configuration.
  • each connecting piece can be provided a right connecting piece (71) forming the right stitched connection, and a left connecting piece (72) forming the left stitched connection, each connecting piece being sewn on the one hand to the front panel and other share in the posterior pan.
  • each of the connecting pieces may be formed by a double buttonhole eyelet, folded on itself, and which doubles the front panel and the rear panel, the two buttonholes and the two slots being aligned and forming said passages for provide easy passage for a belt. ; this forms a very sturdy stitched connection which makes it possible to avoid local tearing or the breaking of a simple seam.
  • Each of the free portions (51, 52) of the strap has a length greater than 30 cm, preferably greater than 40 cm, and still more preferably greater than 50 cm; which makes it possible to make the knot opposite the drop by surrounding the body of the individual wearing the garment, even for large individuals.
  • the garment in question may be devoid of any detachable element and any detachable connecting element type snap, zipper, scratch, etc ....
  • the garment in question can be made of non-stretch fabric or very little expandable.
  • the front panel (1) and the posterior panel (2) will advantageously be of similar size, the height A being between 55 cm and 100 cm, preferably between 70 cm and 100 cm, and more preferably between 70 cm and 85 cm,
  • width B being preferably between 70 cm and 115 cm, preferably between
  • the left and right junctions (8G, 8D) are formed by seams; it is thus possible to form a junction inclined with respect to the horizontal (dimension C); this difference in height, preferably between 5 and 8 cm, makes it possible to form a suitable "shoulder fall".
  • the stitched connections are preferably at a distance (E) from the upper end of the garment of between 35 cm and 45 cm; this turns out to be a relevant compromise to put on the garment, and to provide sufficient cohesion of the front and rear panels.
  • the front and rear panels may be entirely derived from a single piece of fabric.
  • the shoulder fall marked C is zero. It is thus possible to propose continuous patterns without fitting on the shoulder area. It is also easier to use a patterned fabric placed.
  • FIG. 1 shows for a first embodiment a plan view of the front and rear panels, intended to be assembled in a convertible garment according to the present invention.
  • FIG. 2 represents an intermediate step with assembled front and rear panels and the installed strap
  • FIG. 3 represents in perspective another intermediate step, just before the step of establishing a link at the belt passages
  • FIG. 4 represents a front view in elevation of the assembled garment according to the first embodiment
  • FIG. 5 represents a side elevational view of the assembled garment according to the first embodiment
  • FIG. 6 represents a horizontal section of the assembled garment, along the section line V-V visible in FIG. 4,
  • FIG. 7 shows in more detail the connection piece provided at the level of the belt passages
  • FIG. 8 schematically illustrates in more detail the central orifice and the droplet
  • FIG. 9 represents a second embodiment
  • FIGS. 10A and 10B show a third embodiment
  • FIG. 11 represents the garment worn in tunic configuration
  • FIGS. 12A, 12B, 12C and 12D show the garment worn in light poncho configuration, respectively of the front and the back
  • FIGS. 13A, 13B and 13C represent the garment worn in backless dress configuration, respectively of front and back
  • FIGS. 14A and 14B show the garment worn in the skirt configuration
  • FIG. 15 represents the garment worn in harem pants configuration
  • Figures 16A and 16B show the garment worn in asymmetrical configuration, respectively front and back.
  • Figures 1 to 3 show steps of manufacturing a convertible garment according to a first embodiment of the present invention.
  • Two pieces of fabric of generally rectangular shape are firstly formed by cutting, which are intended to become, on the one hand, the front pan (portion) 1 and, on the other hand, the posterior pan 2 of the final garment.
  • the garment is defined a longitudinal plane of symmetry noted PI; when the garment is worn by an individual, it will correspond most of the time to the sagittal plane, that is, to the plane that separates the left and the right of the individual.
  • the first piece of fabric 1 that will become the front panel includes a first edge
  • the second piece of fabric 2 which will become the posterior pan comprises a first non-rectilinear rim 21 intended to be joined to the first piece of tissue 1, a second rectilinear rim 22, a third rectilinear rim 23 opposite the first rim 21 , and a fourth rectilinear edge 24 opposite the second edge 22.
  • the second and fourth borders 12, 14, 22, 24 will form the lateral edges of the garment to be made.
  • the third borders 13,23 will form the bottom edges of the garment to achieve.
  • the first edge 11 comprises in its central zone a concave edge 3a, 3c with including a central drop 4.
  • the border 11 is extended by a left beveled edge 11g and a beveled edge right lld.
  • the first edge 21 comprises in its central zone a concave edge 3b and on either side a left bevelled edge 21g and a right beveled edge 21d.
  • a first slot 61D (or 'buttonhole') and a second slot 61G (or 'buttonhole') arranged symmetrically with respect to PI at a distance K from each other and positioned at a distance denoted E of the end 16,17 of the beveled zone.
  • the dimension E is taken halfway up the slots 61G, 61D and extends to the upper point 16,17 of the front panel 1.
  • a first slot 62D (or
  • buttons 11,21 are then joined together by stitching in a median zone denoted P2, at two junction zones respectively right and left, which will be noted 8D and 8G.
  • the concave edges 3a, 3b, 3c then form together with a central orifice marked 3. In the anterior central area of the orifice, the latter is extended by a notch called here drop 4 whose utility will be seen further.
  • a strap 5 which can also be called indifferently a lace or cord or 'nouette'.
  • the strap 5 comprises a central portion 50 fixed to the edge of the central opening 3 but not on the edge of the drop, and on either side, two free portions 51,52 extending the central portion.
  • the free portions are intended to be adjusted in length and knotted together around a part of the body of the individual carrier or simply between them.
  • Fixing the central portion 50 of the strap on the edge 3a, 3b, 3c of the central orifice may be continuous or discontinuous, either in a hem or in another solution.
  • the central orifice 3 identified with the drop 4 has a total size greater or smaller following the opening or closing more or less pronounced of the drop 4 through the knotting of the strap 5.
  • a first double buttonhole eyelet 71 is assembled with one of its buttonholes 75 on the first panel, on the inner side, in a position which coincides with the first slot 61D of the first panel 1, and a second double buttonhole eyelet 72 with a of his buttonholes which coincides with the second slot 61G.
  • the assembly is typically done by sewing, although a collage, snap, zipper, hooking Velcro or other is not excluded.
  • the fabric is folded on the center line P2 containing the junctions 8D, 8G already mentioned. If the fabric has an inner face and an outer face, the internal faces are brought closer to each other. Then we assemble the first eyelet double buttonhole 71 (eyelet that can also be called 'passer'), after having folded on itself, the posterior pan 2 in the vicinity of the first slot 62D so that the two buttonholes 75, 76 of the eyelet and the two slots 61D, 62D are aligned to allow easy passage for a belt 9. This alignment is illustrated particularly in Figure 6 where a belt 9 is shown in dashed lines.
  • eyelet double buttonhole 71 eyelet that can also be called 'passer'
  • the same procedure is used to assemble the second double buttonhole eyelet 72, after being folded in two, to the rear panel 2 in the vicinity of the second slot 62G.
  • the finished garment 10 is then obtained ready to wear. Note that the double buttonhole eyelets are sewn to the front panel by a single seam 77 are sewn to the back pan by a single seam 78.
  • the height A of the garment will generally be between 55 cm and 100 cm with a centering around 80 cm, according to a gradation explained later.
  • the width B of the garment will generally be between 70 cm and 115 cm with a centering around 100 cm, according to a gradation explained below.
  • the height A of the front and rear panels is identical.
  • the width B of the front and rear panels is identical.
  • the dimension C corresponds to the fall of shoulder (difference between the points of height
  • the first double buttonhole eyelet 71, sewn near the first slots 61D, 62D together form a first marked 6D pass, a straight pass.
  • the second double buttonhole eyelet 72, sewn near the second slits 61G, 62G together form a second passer 6G marked, a left passer.
  • the distance K between the two loops 6G, 6D is between 70 cm and 80 cm, preferably between 72 cm and 75 cm.
  • the distance K is less than the width A of the garment; in other words, the stitched connections are at a distance from the lateral edges 12, 22, 14, 24.
  • the loops are at a distance E from the upper end of the garment between 30 cm and 50 cm and more particularly between 35 cm and 45 cm.
  • the length H of the free portions of the strap is typically between 30 cm and 60 cm, preferably between 40 cm and 50 cm. However, longer lengths are also contemplated.
  • the belt 9 has a height of 2 to 7 cm, a little less than the height of the slots 61D, 62D and the height of the buttonholes 75,76.
  • the fabric used here is not essentially non-extensible. It can be a light, preferably fluid, or rather thick, woven or non-woven fabric, leather, natural fiber, synthetic fabric.
  • the fabric used can also be extensible, elastane type, Lycra TM or other. A certain degree of extensibility makes it possible to improve the adaptation of the garment to different morphologies of the wearers.
  • the developed length of the edge of the central droplet orifice denoted LD will generally be between 60 cm and 95 cm with a centering around 82 cm in a gradation explained later, and the length developed from the edge of the drop noted LF will generally be between 10 cm and 25 cm with a centering around 16 cm in a gradation explained later.
  • the front and rear panels are integrally from a single piece of fabric, and in this case there is no sewing at the shoulders, the junctions 8D, 8G are obtained by the continuity of the fabric.
  • the lateral border is continuous from the front to the posterior pan, and the border pattern can extend continuously without discontinuity, which is favorable from the aesthetic point of view.
  • the shoulder fall represented by the dimension C is zero (shoulder line 'flat').
  • sewn connections 71 ', 72' are provided at the place where the passages in the two previously described embodiments were located.
  • the stitched straight connection 71 ' is formed by a small piece of fabric a few centimeters high (G dimension), and a few centimeters wide (M2 dimension), this piece being sewn on the one hand to anterior pan and secondly to the posterior pan without buttonhole or slit.
  • G dimension a few centimeters high
  • M2 dimension millimeters wide
  • the distance K between the sewn connections may be slightly different from that of the configuration with passages of belt.
  • the sewn connections are simply formed by seams which connect the front panel to the rear panel without intermediate part.
  • the position of the stitched connections 71 ', 72' could be distinct and offset laterally by a few centimeters with respect to the position of the slits forming the function belt pass.
  • the stitched connections 71 ', 72' could be arranged inside more towards the middle of the garment with respect to the position of the passages 6D, 6G.
  • the sewn connections 71 ', 72' arranged outside with respect to the position of the passages 6D, 6G, that is to say with the position of the passages 6D, 6G more toward the center of the garment.
  • dimension K is marked in the width direction with respect to the innermost seam of the stitched links 71, 71 ', 72, 72'.
  • dimension E is located in relation to the median height of the sewn connections, in other words the reference point is halfway up the buttonholes.
  • the Applicant has conducted anatomical and anthropometric studies to establish the following gradation table which specifies the preferred intervals for the most important dimensions of the convertible garment of the invention.
  • the shoulders and arms of the manikin are covered by the fabric.
  • the aforementioned 8D, 8G junctions are located above the shoulders and arms.
  • the two passages 6D, 6G (or respectively sewn connections 7, 72 ') are found on the sides of the chest and provide some solidarity on the lateral parts of the garment, and therefore although there is no sewing Laterally, the anterior and posterior temples meet correctly to cover in most cases the sides of the thorax and the abdomen of the manikin.
  • the greater or lesser closing of the drop 4 makes it possible to adapt to the middle part of the wearer's shoulder.
  • a node 15 closes the drop; the node 15 is below the base of the groove; alternatively, it is also possible to cross the free portions 51 52 of the strap and tie them making a knot 15 at the back of the neck (not shown).
  • the lower edge 13 of the front panel 1 is found at mid-height of the thigh, and it is the same for the lower edge 23 of the rear panel 2.
  • the dummy's arms are covered by the fabric, but unlike the previous case, the shoulders are uncovered.
  • the aforementioned 8D, 8G junctions are located above the arms, but lower.
  • the two loops 6D, 6G (or respectively sewn connections 71 ', 72') provide some solidarity on the lateral parts of the garment, and therefore although there is no lateral seam the anterior and posterior folds meet correctly to cover in most cases the sides of the manikin's thorax and abdomen.
  • the greater or lesser closure of the drop 4 makes it possible to adapt to the middle part of the wearer's shoulder.
  • the free portions 51, 52 of the strap will be crossed and a knot 15 will be made on the back of the neck (FIG. 12A, 12D); but in the poncho configuration, the garment can also be worn without knots (Fig. 12B), because the arms and stitched links (eyelets / loops) provide a natural fit.
  • the free portions of the strap do not cross, they rise vertically from the upper ends 16,17 of the fabric, and knotting is done behind the neck. Note that in this configuration the drop is not closed, it is rather arranged V-shaped.
  • the free portions of the strap intersect, and as a result, the drop 4 is completely closed.
  • the 8D, 8C junctions provide a lateral closure for the thorax.
  • the two grommets / loops 6D, 6G (or respectively the sewn connections 7, 72 ') provide some solidarity on the lateral parts of the garment, and therefore although there is no lateral seam, the front and back panels posterior meet correctly to cover in most cases the sides of the abdomen, hips and thighs of the manikin.
  • the legs are substantially covered by the lower portion of the posterior pan, typically the lower edge 23 goes below the knee.
  • the lower edge can go down to the ankles.
  • the central port 3 coincides with the size (hips) of the manikin. It is possible to make the knot in front of (Fig 14A) or behind (Fig 14B) the size of the wearer depending on the circumference of the size of the wearer as well as the length of the free portions of the strap.
  • the two loops 6D, 6G (or respectively sewn connections 71 ', 72') are on the outside of the thighs of the wearer.
  • the garment 10 covers one shoulder of the manikin but not the other. Only one arm is threaded between a junction area on one side and a passer-by on the same side.
  • the other arm is passed inside the central opening 3.
  • the drop 4 is totally open or almost, as in the case of the summer poncho.
  • the right shoulder is uncovered and the left arm is threaded between the anterior and posterior sections under the 8G junction. But the opposite is of course possible.
  • knot 15 is made behind the neck either by crossing in front of the neck (as shown) or without crossing.
  • the central orifice 3 coincides with the size (the hips) of the manikin. But, unlike in the previous case, the two loops 6D, 6G (or sewn connections 71 ', 72' respectively) are between the thighs of the wearer. In other words, in the sarouel configuration, the legs occupy the place occupied by the arms in the tunic / poncho configuration.
  • the free ends of the strap can be passed through the passages towards the rear; after making a knot behind the back, this amounts to forming a "half-belt" back.
  • borders may be non-rectilinear, with undulations, crenellations, beads, etc.
  • 8G 8D shoulder junctions are removable links type snaps, zipper, hooking Velcro.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Details Of Garments (AREA)
  • Outer Garments And Coats (AREA)
  • Professional, Industrial, Or Sporting Protective Garments (AREA)
  • Outerwear In General, And Traditional Japanese Garments (AREA)

Abstract

VĂȘtement convertible destinĂ© Ă  ĂȘtre portĂ© selon une pluralitĂ© de configurations de port par un individu/utilisateur (U), le vĂȘtement comprenant un pan antĂ©rieur (1) et un pan postĂ©rieur (2) reliĂ©s entre eux par une jonction gauche (8D) et une jonction droite (8D) situĂ©es de part et d'autre d'un orifice central (3), prolongĂ© du cĂŽtĂ© antĂ©rieur par une goutte (4), une laniĂšre (5) comprenant une portion centrale (50) fixĂ©e sur la bordure de l'orifice central mais pas sur la bordure de la goutte, et des portions libres (51,52) prolongeant la portion centrale, deux passages (6G,6D) symĂ©triques, chacun comprenant une premiĂšre fente (61) dans le pan antĂ©rieur, une deuxiĂšme fente (62) dans le pan postĂ©rieur et une liaison cousue (7), reliant les pans antĂ©rieur et postĂ©rieur au voisinage des fentes, le vĂȘtement Ă©tant dĂ©pourvu de couture reliant les bordure latĂ©rales des pans antĂ©rieur et postĂ©rieur, la longueur dĂ©veloppĂ©e de la bordure de l'orifice central LD hors goutte et la longueur dĂ©veloppĂ©e de la bordure de la goutte LF Ă©tant telles que ledit vĂȘtement peut ĂȘtre portĂ© au moins soit en configuration tunique, soit en configuration poncho, soit en configuration robe dos nu, soit en configuration

Description

VĂȘtement convertible
DOMAINE ET CONTEXTE DE L'INVENTION
La prĂ©sente invention concerne les vĂȘtements, notamment les vĂȘtements dits convertibles ou modulaires, capables d'ĂȘtre portĂ©s par un individu selon plusieurs configurations de port.
Certains ont dĂ©jĂ  essayĂ© de proposer des vĂȘtements convertibles.
La plupart reposent sur des Ă©lĂ©ments amovibles ou escamotables comme par exemple les vĂȘtements divulguĂ©s dans les brevets US4227264 ou US7823220.
D'autres ont proposĂ© un vĂȘtement sous forme d'une piĂšce de tissu multi-usages comme par exemple connu du US8214923 ; toutefois, il s'avĂšre que la mise en place d'une telle piĂšce de tissu sur son utilisateur selon une configuration souhaitĂ©e n'est pas du tout facile.
Il subsiste un besoin d'amĂ©liorer encore les solutions de vĂȘtement convertible.
BREF EXPOSE DE L'INVENTION
À cet effet, il est proposĂ© ici un vĂȘtement convertible, destinĂ© Ă  ĂȘtre portĂ© selon une pluralitĂ© de configurations de port par un individu/utilisateur (U) par rapport auquel on dĂ©finit un plan de symĂ©trie longitudinal (PI) et les termes antĂ©rieur, postĂ©rieur, droite et gauche, le vĂȘtement comprenant :
- un pan antérieur (1) et un pan postérieur (2) reliés entre eux dans une zone intermédiaire (P2) par une jonction gauche (8G) et une jonction droite (8D) situées de part et d'autre d'un orifice central (3), avec une goutte (4) s'étendant depuis l'orifice central du cÎté antérieur,
- une laniÚre (5) comprenant une portion centrale (50) fixée sur la bordure de l'orifice central mais pas sur la bordure de la goutte, et des portions libres (51,52) s'étendant de part et d'autre de la portion centrale,
- le vĂȘtement Ă©tant dĂ©pourvu de couture reliant les bordures latĂ©rales (12,14,22,24) des pans antĂ©rieur et postĂ©rieur,
- au moins deux liaisons cousues, à savoir une droite (71,71') et une gauche (72,72'), reliant les pans antérieur et postérieur, lesdites liaisons cousues étant agencées de façon symétrique par rapport au plan de symétrie longitudinal (PI), à distance des bordures latérales, la longueur développée de la bordure de l'orifice central hors goutte notée LD est comprise entre 60 cm et 100 cm, préférentiellement entre 70 cm et 95 cm, et plus préférentiellement entre 78 cm et 86 cm, et la longueur développée de la bordure de la goutte notée LF est comprise entre 10 cm et 25 cm, préférentiellement entre 14 cm et 25 cm, et plus préférentiellement entre 15 cm et 20 cm.
Moyennant quoi ledit vĂȘtement peut ĂȘtre portĂ© soit en configuration tunique, soit en configuration poncho, soit en configuration robe dos nu, soit en configuration jupe, soit en configuration asymĂ©trique, soit en configuration sarouel. Ces diffĂ©rentes configurations de port sont obtenues en positionnant l'orifice central soit au niveau du cou/Ă©paules, soit au niveau du haut d'une torse, soit au niveau de la taille (i.e. les hanches) de l'individu, puis en tirant plus ou moins sur les portions libres de la laniĂšre, puis en y faisant un nƓud. Les liaisons cousues permettent d'obtenir dans chaque configuration une certaine cohĂ©sion et un joli tombĂ© du vĂȘtement.
L'ouverture ou la fermeture plus ou moins prononcĂ©e de la goutte permet astucieusement de faire coĂŻncider la longueur pĂ©riphĂ©rique de l'ouverture ainsi formĂ©e avec la circonfĂ©rence locale du corps de l'individu qui porte le vĂȘtement.
Il faut remarquer que le vĂȘtement en question est principalement destinĂ© Ă  des individus de sexe fĂ©minin, mais il n'est pas exclu qu'il puisse ĂȘtre portĂ© par des individus de sexe masculin.
Dans divers modes de réalisation de l'invention, on peut éventuellement avoir recours en outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes :
Le vĂȘtement peut comprendre en outre au moins deux passages (6G,6D), respectivement droite et gauche, chacun des passages comprenant une premiĂšre fente (ou 'boutonniĂšre') dans le pan antĂ©rieur, une deuxiĂšme fente (ou 'boutonniĂšre') dans le pan postĂ©rieur, chacun des passages Ă©tant agencĂ© au voisinage d'une des liaisons cousues correspondante. Ces passages fournissent la possibilitĂ© de passer une ceinture.
Le vĂȘtement peut comprendre en outre une ceinture (9) prĂ©vue pour ĂȘtre enfilĂ©e dans les passages. Celle-ci peut ĂȘtre utilisĂ©e dans la configuration tunique ou poncho ou robe (en mode ample ou cintrĂ©).
La distance (K) qui sĂ©pare les deux liaisons cousues (71,72) pourra ĂȘtre comprise entre 50 cm et 85 cm, prĂ©fĂ©rentiellement entre 70 cm et 85 cm, et plus prĂ©fĂ©rentiellement entre 72 cm et 75 cm ; ceci donne une configuration gĂ©omĂ©trique adaptĂ©e et optimisĂ©e pour permettre des jolis tombĂ©s du vĂȘtement quel que soit la configuration de port.
Il peut ĂȘtre prĂ©vu une piĂšce de liaison droite (71) formant la liaison cousue droite, et une piĂšce de liaison gauche (72) formant la liaison cousue gauche, chaque piĂšce de liaison Ă©tant cousue d'une part au pan antĂ©rieur et d'autre part au pan postĂ©rieur. Ceci introduit Ă  cet endroit une certaine libertĂ© de mouvement du pan antĂ©rieur et du pan postĂ©rieur. De plus, chacune des piĂšces de liaison peut ĂȘtre formĂ©e par un Ɠillet Ă  double boutonniĂšre, repliĂ© sur lui-mĂȘme, et qui vient doubler le pan antĂ©rieur et le pan postĂ©rieur, les deux boutonniĂšres et les deux fentes Ă©tant alignĂ©s et formant lesdits passages pour fournir un passage aisĂ© pour une ceinture. ; ceci forme une liaison cousue trĂšs solide qui permet d'Ă©viter un dĂ©chirement local ou la rupture d'une couture simple.
Chacune des portions libres (51,52) de la laniĂšre prĂ©sente une longueur supĂ©rieure Ă  30 cm, prĂ©fĂ©rentiellement supĂ©rieure Ă  40 cm, et encore prĂ©fĂ©rentiellement supĂ©rieure Ă  50 cm; ce qui permet de faire le noeud Ă  l'opposĂ© de la goutte en entourant le corps de l'individu portant le vĂȘtement, mĂȘme pour des individus corpulents.
Avantageusement, le vĂȘtement en question peut ĂȘtre dĂ©pourvu de tout Ă©lĂ©ment dĂ©tachable et de tout Ă©lĂ©ment de liaison amovible de type bouton pression, fermeture Ă©clair, scratch, etc.... Avantageusement, le vĂȘtement en question peut ĂȘtre fabriquĂ© en tissu non extensible ou trĂšs peu extensible.
Le pan antérieur (1) et le pan postérieur (2) seront avantageusement de taille similaire, la hauteur A étant comprise entre 55 cm et 100 cm, préférentiellement entre 70 cm et 100 cm, et plus préférentiellement entre 70cm et 85cm,
et la largeur B étant de préférence comprise entre 70 cm et 115 cm, préférentiellement entre
95 cm et 115 cm, et plus préférentiellement comprise entre 100 cm et 110cm ;
Les jonctions gauche et droite (8G,8D) sont formées par des coutures ; on peut ainsi former une jonction inclinée par rapport à l'horizontale (cote C) ; cette différence de hauteur, de préférence entre 5 et 8 cm, permet de former un « tombé d'épaule » adéquat.
Les liaisons cousues sont prĂ©fĂ©rentiellement Ă  une distance (E) de l'extrĂ©mitĂ© supĂ©rieure du vĂȘtement comprise entre 35 cm et 45 cm ; ceci s'avĂšre ĂȘtre un compromis pertinent pour pouvoir enfiler le vĂȘtement, et pour procurer une cohĂ©sion suffisante des pans antĂ©rieur et postĂ©rieur.
Selon une variante, les pans antĂ©rieurs et postĂ©rieurs peuvent ĂȘtre issus intĂ©gralement d'une seule piĂšce de tissu. Dans ce cas le tombĂ© d'Ă©paule repĂ©rĂ© la cote C est nul. On peut ainsi proposer des motifs continus sans raccord sur la zone des Ă©paules. On peut aussi plus facilement utiliser un tissu Ă  motif placĂ©.
EXPOSE DES FIGURES
D'autres caractĂ©ristiques et avantages de l'invention apparaĂźtront au cours de la description suivante d'une de ses formes de rĂ©alisation, donnĂ©e Ă  titre d'exemple non limitatif, en regard des dessins joints, sur lesquels : la figure 1 reprĂ©sente pour un premier mode de rĂ©alisation une vue Ă  plat des pans antĂ©rieur et postĂ©rieur, destinĂ©s Ă  ĂȘtre assemblĂ©s dans un vĂȘtement convertible conforme Ă  la prĂ©sente invention
la figure 2 représente une étape intermédiaire avec les pans antérieur et postérieur assemblés et la laniÚre installée,
la figure 3 représente en perspective une autre étape intermédiaire, juste avant l'étape d'établissement d'une liaison au niveau des passages de ceinture,
la figure 4 reprĂ©sente une vue de face en Ă©lĂ©vation du vĂȘtement assemblĂ© selon le premier mode de rĂ©alisation,
la figure 5 reprĂ©sente une vue de cĂŽtĂ© en Ă©lĂ©vation du vĂȘtement assemblĂ© selon le premier mode de rĂ©alisation,
la figure 6 reprĂ©sente une coupe horizontale du vĂȘtement assemblĂ©, selon la ligne de coupe V-V visible Ă  la figure 4,
la figure 7 montre plus en détail la piÚce de liaison prévue au niveau des passages de ceinture,
la figure 8 illustre schématiquement plus en détail l'orifice central et la goutte la figure 9 représente un second mode de réalisation,
les figures 10A et 10B représentent un troisiÚme mode de réalisation,
la figure 11 reprĂ©sente le vĂȘtement portĂ© en configuration tunique,
les figures 12A, 12B, 12C et 12D reprĂ©sentent le vĂȘtement portĂ© en configuration poncho lĂ©ger, respectivement de face et de dos,
les figures 13 A, 13B et 13C reprĂ©sentent le vĂȘtement portĂ© en configuration robe dos nu, respectivement de face et de dos,
les figures 14A et 14B reprĂ©sentent le vĂȘtement portĂ© en configuration jupe,
respectivement de face et de dos,
la figure 15 reprĂ©sente le vĂȘtement portĂ© en configuration sarouel,
les figures 16A et 16B reprĂ©sentent le vĂȘtement portĂ© en configuration asymĂ©trique, respectivement de face et de dos.
DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION
Sur les diffĂ©rentes figures, les mĂȘmes rĂ©fĂ©rences dĂ©signent des Ă©lĂ©ments identiques ou similaires.
Les figures 1 Ă  3 reprĂ©sentent des Ă©tapes de fabrication d'un vĂȘtement convertible conforme Ă  un premier mode de rĂ©alisation de la prĂ©sente invention. On forme tout d'abord par dĂ©coupe deux piĂšces de tissu de forme gĂ©nĂ©rale rectangulaire qui sont destinĂ©es Ă  devenir d'une part le pan (portion) antĂ©rieur 1 et d'autre part le pan postĂ©rieur 2 du vĂȘtement final.
On dĂ©finit pour le vĂȘtement un plan de symĂ©trie longitudinal notĂ© PI ; lorsque le vĂȘtement sera portĂ© par un individu, cela correspondra la majoritĂ© du temps au plan sagittal c'est-Ă -dire au plan qui sĂ©pare la gauche et la droite de l'individu.
La premiÚre piÚce de tissu 1 qui deviendra le pan antérieur comprend une premiÚre bordure
11 non rectiligne destinĂ©e Ă  ĂȘtre jointe Ă  la deuxiĂšme piĂšce de tissu 2, une deuxiĂšme bordure
12 rectiligne, une troisiÚme bordure 13 rectiligne à l'opposé de la premiÚre bordure 11, et une quatriÚme bordure 14 rectiligne à l'opposé de la deuxiÚme bordure 12.
La deuxiĂšme piĂšce de tissu 2 qui deviendra le pan postĂ©rieur comprend une premiĂšre bordure 21 non rectiligne destinĂ©e Ă  ĂȘtre jointe Ă  la premiĂšre piĂšce de tissu 1, une deuxiĂšme bordure 22 rectiligne, une troisiĂšme bordure 23 rectiligne Ă  l'opposĂ© de la premiĂšre bordure 21, et une quatriĂšme bordure 24 rectiligne Ă  l'opposĂ© de la deuxiĂšme bordure 22.
Les deuxiĂšmes et quatriĂšmes bordures 12, 14, 22, 24 formeront les bordures latĂ©rales du vĂȘtement Ă  rĂ©aliser. Les troisiĂšmes bordures 13,23 formeront les bordures infĂ©rieures du vĂȘtement Ă  rĂ©aliser.
La premiÚre bordure 11 comprend dans sa zone centrale un bord concave 3a, 3c avec incluant une goutte centrée 4. De part et d'autre du bord concave en zone centrale, la bordure 11 se prolonge par un bord biseauté gauche 11g et un bord biseauté droite lld.
La premiÚre bordure 21 comprend dans sa zone centrale un bord concave 3b et de part et d'autre un bord biseauté gauche 21g et un bord biseauté droite 21d.
On forme dans le pan antérieur 1 une premiÚre fente 61D (ou 'boutonniÚre') et une deuxiÚme fente 61G (ou 'boutonniÚre') disposées symétriquement par rapport à PI à une distance notée K l'une de l'autre, et positionnées à une distance notée E de l'extrémité 16,17 de la zone biseautée.
On remarque que la cote E est prise à mi-hauteur des fentes 61G,61D et s'étend jusqu'à la pointe supérieure 16,17 du pan antérieur 1.
De maniÚre similaire, on forme dans le pan postérieur 2 une premiÚre fente 62D (ou
'boutonniÚre') et une deuxiÚme fente 62G disposées symétriquement par rapport à PI à une distance notée K l'une de l'autre, et positionnées à une distance notée E de l'extrémité 25,26 de la zone biseautée. Les premiÚres bordures 11,21 sont ensuite jointes ensemble par couture dans une zone médiane notée P2, au niveau de deux zones de jonction respectivement droite et gauche, que l'on notera 8D et 8G.Les bords concaves 3a,3b,3c forment alors ensemble un orifice central repéré 3. Dans la zone centrale antérieure de l'orifice, ce dernier est prolongé par une échancrure appelée ici goutte 4 dont l'utilité sera vue plus loin.
On assemble ensuite une laniÚre 5, que l'on peut aussi appeler indifféremment un lacet ou cordon ou encore 'nouette' .
Comme illustrĂ© aux figures 2 Ă  4, la laniĂšre 5 comprend une portion centrale 50 fixĂ©e sur la bordure de l'orifice central 3 mais pas sur la bordure de la goutte, et de part et d'autre, deux portions libres 51,52 prolongeant la portion centrale. Les portions libres sont destinĂ©es Ă  ĂȘtre ajustĂ©es en longueur et nouĂ©es ensemble, autour d'une partie du corps de l'individu porteur ou simplement entre elles.
La fixation de la portion centrale 50 de la laniĂšre sur la bordure 3a, 3b, 3c de l'orifice central peut ĂȘtre continue ou discontinue, soit dans un ourlet, soit selon une autre solution. Comme on le verra plus loin, l'orifice central repĂ©rĂ© 3 avec la goutte 4 prĂ©sente une dimension totale plus ou moins grande suivant l'ouverture ou la fermeture plus ou moins prononcĂ©e de la goutte 4 grĂące au nouage de la laniĂšre 5.
Ensuite, on assemble un premier oeillet à double boutonniÚre 71 avec une de ses boutonniÚres 75 sur le premier pan, coté intérieur, dans une position qui coïncide avec la premiÚre fente 61D du premier pan 1, et un deuxiÚme oeillet à double boutonniÚre 72 avec une de ses boutonniÚres qui coïncide avec la deuxiÚme fente 61G.
L'assemblage est fait typiquement par couture, bien qu'un collage, bouton pression, fermeture Ă©clair, accrochage par Velcro ou autre ne soit pas exclu.
Enfin, on procĂšde Ă  l'assemblage final, on plie en 2 le tissu sur la ligne mĂ©diane P2 contenant les jonctions 8D, 8G dĂ©jĂ  mentionnĂ©es. Si le tissu a une face interne et une face externe, on rapproche les faces internes l'une Ă  proximitĂ© de l'autre. Alors on assemble le premier oeillet Ă  double boutonniĂšre 71 (oeillet que l'on peut aussi appeler 'passant'), aprĂšs l'avoir repliĂ© sur lui-mĂȘme, au pan postĂ©rieur 2 au voisinage de la premiĂšre fente 62D de façon Ă  ce que les deux boutonniĂšres 75, 76 de l'Ɠillet et les deux fentes 61D, 62D soient alignĂ©s pour laisser un passage aisĂ© pour une ceinture 9. Cet alignement est illustrĂ© particuliĂšrement Ă  la Figure 6 oĂč une ceinture 9 est reprĂ©sentĂ©e en traits pointillĂ©s.
On procĂšde de mĂȘme pour assembler le deuxiĂšme oeillet Ă  double boutonniĂšre 72, aprĂšs l'avoir pliĂ© en deux, au pan postĂ©rieur 2 au voisinage de la deuxiĂšme fente 62G. On obtient alors le vĂȘtement 10 terminĂ© prĂȘt Ă  ĂȘtre porter. On remarque que les oeillets Ă  double boutonniĂšre sont cousus au pan antĂ©rieur par une simple couture 77 sont cousus au pan postĂ©rieur par une simple couture 78.
La hauteur A du vĂȘtement sera gĂ©nĂ©ralement comprise entre 55 cm et 100 cm avec un centrage autour de 80 cm, selon une gradation explicitĂ©e plus loin.
La largeur B du vĂȘtement sera gĂ©nĂ©ralement comprise entre 70 cm et 115 cm avec un centrage autour de 100 cm, selon une gradation explicitĂ©e plus loin.
Préférentiellement, la hauteur A des pans antérieur et postérieur est identique. Aussi, préférentiellement, la largeur B des pans antérieur et postérieur est identique.
La cote C correspond au tombé d'épaule (différence entre les points de hauteur
maximalel6,17 et la hauteur au bord latéral 14,12) ; la valeur de référence pour C est 6 cm.
Comme visible aux Figures 4 à 6, le premier oeillet à double boutonniÚre 71, cousu prÚs des premiÚre fentes 61D,62D forment ensemble un premier passant repéré 6D, un passant droite. Coté gauche, le deuxiÚme oeillet à double boutonniÚre 72, cousu prÚs des deuxiÚmes fentes 61G,62G forment ensemble un deuxiÚme passant repéré 6G, un passant gauche.
La distance K qui sépare les deux passants 6G,6D est comprise entre 70 cm et 80 cm, de préférence entre 72 cm et 75 cm.
La distance K est infĂ©rieure Ă  la largeur A du vĂȘtement ; autrement dit les liaisons cousues sont Ă  distance des bordures latĂ©rales 12,22,14,24.
Les passants sont Ă  une distance E de l'extrĂ©mitĂ© supĂ©rieure du vĂȘtement comprise entre 30 cm et 50 cm et plus particuliĂšrement entre 35 cm et 45 cm.
La longueur H des portions libres de la laniÚre comprise entre typiquement 30 cm et 60 cm, préférentiellement entre 40cm et 50 cm. Toutefois, des longueurs supérieures sont aussi envisagées.
La ceinture 9 a une hauteur de 2 à 7 cm, un peu inférieure à la hauteur des fentes 61D,62D et à la hauteur des boutonniÚres 75,76.
Le tissu utilisĂ© est ici non essentiellement non extensible. Ce peut ĂȘtre un tissu lĂ©ger, de prĂ©fĂ©rence fluide, ou assez Ă©pais, tissĂ© ou non tissĂ©, cuir, fibre naturelle, tissu synthĂ©tique. Le tissu utilisĂ© peut aussi ĂȘtre extensible, de type Ă©lasthanne, Lycraℱ ou autre. Un certain taux d'extensibilitĂ© permet d'amĂ©liorer l'adaptation du vĂȘtement Ă  diffĂ©rentes morphologies des porteurs.
Comme illustré à la fi ure 8, la longueur développée de la bordure de l'orifice central hors goutte notée LD sera généralement comprise entre 60 cm et 95 cm avec un centrage autour de 82 cm selon une gradation explicitée plus loin, et la longueur développée de la bordure de la goutte notée LF sera généralement comprise entre 10 cm et 25 cm avec un centrage autour de 16 cm selon une gradation explicitée plus loin.
Selon un second mode de réalisation illustré à la figure 9, les pans antérieurs et postérieurs sont issus intégralement d'une seule piÚce de tissu, et dans ce cas il n'y a pas de couture au niveau des épaules, les jonctions 8D,8G sont obtenues par la continuité du tissu. On remarque aussi que la bordure latérale est continue du pan antérieur vers le pan postérieur, et le motif de la bordure peut s'étendre continûment sans discontinuité, ce qui est favorable du point de vue esthétique. Dans ce cas, le tombé d'épaule représenté par la cote C est nul (ligne d'épaule 'à plat').
Selon un troisiĂšme mode de rĂ©alisation reprĂ©sentĂ©e aux figures 10A 10B, il est prĂ©vu des liaisons cousues 71', 72' Ă  l'endroit oĂč se trouvaient les passages dans les deux modes de rĂ©alisation prĂ©cĂ©demment dĂ©crits. Dans l'exemple illustre, la liaison cousue droite 71' est formĂ©e par une petite piĂšce de tissu de quelques centimĂštres de haut (dimension G), et de quelques centimĂštres de large (cote M2), cette piĂšce Ă©tant cousue d'une part au pan antĂ©rieur et d'autre part au pan postĂ©rieur sans boutonniĂšre ni fente. Il en est de mĂȘme pour la liaison cousue gauche 72' qui est similaire et assemblĂ©e de la mĂȘme façon, symĂ©triquement par rapport au plan sagittal Pl. La distance K entre les liaisons cousues peut ĂȘtre lĂ©gĂšrement diffĂ©rente de celle de la configuration avec des passages de ceinture.
Dans une autre version encore plus simplifiée, non représentée, les liaisons cousues sont simplement formées par des coutures qui relient le pan antérieur au pan postérieur sans piÚce intermédiaire.
Selon encore d'autres possibilitĂ©s non reprĂ©sentĂ©es aux figures, dans le cas oĂč la fonction passage de ceinture est prĂ©sente, la position des liaisons cousues 71',72' pourrait ĂȘtre distincte et dĂ©calĂ©e latĂ©ralement de quelques centimĂštres par rapport Ă  la position des fentes formant la fonction passage de ceinture.
Ainsi par exemple les liaisons cousues 71',72' pourraient ĂȘtre agencĂ©es Ă  l'intĂ©rieur plus vers le milieu du vĂȘtement par rapport Ă  la position des passages 6D,6G. Inversement on pourrait aussi avoir les liaisons cousues 71 ',72' agencĂ©es Ă  l'extĂ©rieur par rapport Ă  la position des passages 6D,6G, c'est-Ă -dire avec la position des passages 6D,6G plus vers le centre du vĂȘtement.
La dimension K est repérée dans le sens de la largeur par rapport à la couture la plus intérieure des liaisons cousues 71,71 ',72,72'. Et dans le sens de la hauteur, la dimension E est repérée par rapport à la hauteur médiane des liaisons cousues, autrement dit le point de référence est à mi-hauteur des boutonniÚres.
Gradation
La demanderesse a conduit des Ă©tudes anatomiques et anthropomĂ©triques pour Ă©tablir le tableau de gradation suivant qui prĂ©cise les intervalles prĂ©fĂ©rĂ©s pour les cotes les plus importantes du vĂȘtement convertible de l'invention.
Tableau 1
Bien entendu, les différents intervalles de dimensions sont prévus pour que la solution présentée convienne tout aussi bien à un individu porteur longiligne et à un individu porteur aux formes généreuses ou corpulent.
Exemples de configurations de port
Nous allons maintenant illustrer diffĂ©rentes configurations de port du vĂȘtement 10 sur un utilisateur appelĂ© mannequin M.
Dans la configuration de port tunique (Fig. 11), les Ă©paules et les bras du mannequin sont recouverts par le tissu. Les jonctions 8D,8G susmentionnĂ©es sont situĂ©es au-dessus des Ă©paules et des bras. Les deux passages 6D,6G (ou respectivement les liaisons cousues 7 ,72') se retrouvent sur les flancs du thorax et fournissent une certaine solidaritĂ© sur les parties latĂ©rales du vĂȘtement, et par consĂ©quent bien qu'il n'y ait pas de couture latĂ©rale, les pans antĂ©rieur et postĂ©rieur se rejoignent correctement pour couvrir dans la majoritĂ© des cas les cĂŽtĂ©s du thorax et de l'abdomen du mannequin. La plus ou moins grand de fermeture de la goutte 4 permet de s'adapter Ă  la carrure d'Ă©paule du porteur. Typiquement, comme illustrĂ© sur le dessin, un noeud 15 ferme la goutte ; le noeud 15 se trouve en dessous de la base de la gorge ; en variante, il est aussi possible de faire se croiser les portions libres 51 52 de la laniĂšre et de les nouer en faisant un noeud 15 Ă  l'arriĂšre du cou (non reprĂ©sentĂ©).
Dans l'exemple illustrĂ©, la bordure infĂ©rieure 13 du pan antĂ©rieur 1 se retrouve Ă  mi- hauteur de cuisse, et il en est de mĂȘme pour la bordure infĂ©rieure 23 du pan postĂ©rieur 2.
Bien entendu, dans cette configuration tunique, on peut utiliser une ceinture 9 pour avoir un port bouffant de la tunique. On peut aussi cintrer plus ou moins la tunique en attachant la ceinture 9 soit devant, soit derriĂšre le corps.
Dans la configuration de port poncho (Figs 12A,12B,12C,12D), les bras du mannequin sont recouverts par le tissu, mais contrairement au cas prĂ©cĂ©dent, les Ă©paules sont dĂ©couvertes. Les jonctions 8D,8G susmentionnĂ©es sont situĂ©es au-dessus des bras, mais plus bas. Comme dans le cas prĂ©cĂ©dent, les deux passants 6D,6G (ou respectivement les liaisons cousues 71 ',72') fournissent une certaine solidaritĂ© sur les parties latĂ©rales du vĂȘtement, et par consĂ©quent bien qu'il n'y ait pas de couture latĂ©rale, les pans antĂ©rieur et postĂ©rieur se rejoignent correctement pour couvrir dans la majoritĂ© des cas les cĂŽtĂ©s du thorax et de l'abdomen du mannequin.
Comme dans le cas prĂ©cĂ©dent, la plus ou moins grande fermeture de la goutte 4 permet de s'adapter Ă  la carrure d'Ă©paule du porteur. Typiquement, on fera se croiser les portions libres 51,52 de la laniĂšre et on fera un noeud 15 sur l'arriĂšre du cou (Fig 12A, 12D); mais dans la configuration poncho, le vĂȘtement peut aussi se porter sans nƓud (Fig 12B), car les bras et les liaisons cousues (Ɠillets/passants) fournissent un maintien naturel.
Selon une autre variante de port (Fig 12C), les portions libres de la laniÚre ne se croisent pas, elles montent verticalement depuis les extrémités supérieures 16,17 du tissu, et on pratique le nouage derriÚre le cou. On remarque que dans cette configuration la goutte n'est pas fermée, elle est plutÎt disposée en forme de V.
Bien entendu, dans cette configuration poncho aussi, on peut utiliser une ceinture 9 pour avoir un port bouffant du poncho. On peut aussi cintrer plus ou moins la tunique en attachant la ceinture 9 soit devant, soit derriĂšre le corps
On remarque sur la figure 12B, le rĂŽle essentiel de la liaison cousue droite 6D, qui mĂȘme avec le mannequin levant le bras, permet de fermer substantiellement le cĂŽtĂ© droite du vĂȘtement. En fonction de la hauteur A choisie, la bordure infĂ©rieure 23 peut se retrouver au- dessus du genou ou au niveau du genou.
Dans la configuration de port robe dos nu (Figs 13A,13B,13C), les Ă©paules et les bras du mannequin ne sont pas couverts par le tissu ; l'orifice central 3 entoure le torse du mannequin en dessous des bras. On fait un noeud 15 avec les portions libres 51,52 de la laniĂšre derriĂšre le cou.
Selon une variante présentée à la figure 13A les portions libres de la laniÚre ne se croisent pas, elles montent verticalement depuis les extrémités supérieures 16,17 du tissu, et on pratique le nouage derriÚre le cou. On remarque que dans cette configuration la goutte n'est pas fermée, elle est plutÎt disposée en forme de V.
Selon une variante présentée à la figure 13B les portions libres de la laniÚre se croisent, et de ce fait, la goutte 4 est complÚtement fermée.
On peut raccourcir plus ou moins les portions libres de la laniÚre, dans un cas comme dans l'autre, de maniÚre à ajuster la hauteur souhaitée pour la couverture plus ou moins basse du dos du mannequin (voir figure 13C) en fonction du tour de torse de la personne.
Sous les bras, les jonctions 8D,8C fournissent une fermeture latérale pour le thorax.
Les deux Ɠillets/passants 6D,6G (ou respectivement les liaisons cousues 7 ,72') fournissent une certaine solidaritĂ© sur les parties latĂ©rales du vĂȘtement, et par consĂ©quent bien qu'il n'y ait pas de couture latĂ©rale, les pans antĂ©rieur et postĂ©rieur se rejoignent correctement pour couvrir dans la majoritĂ© des cas les cĂŽtĂ©s de l'abdomen, les hanches et des cuisses du mannequin. Dans le cas d'une hauteur A importante, les jambes sont substantiellement couvertes par la portion infĂ©rieure du pan postĂ©rieur, typiquement le bord infĂ©rieur 23 descend sous le genou. En fonction de la morphologie des porteurs et des cotes A et B, dans certains cas, le bord infĂ©rieur peut descendre jusqu'au chevilles.
Le port d'un haut de maillot de bain (représenté en pointillés) est bien entendu compatible avec la configuration robe dos nu.
Dans la configuration de port jupe (Figs 14A,14B) , l'orifice central 3 coĂŻncide avec la taille (les hanches) du mannequin. On peut faire le noeud 15 devant (Fig 14A) ou derriĂšre (Fig 14B) la taille du porteur suivant la circonfĂ©rence de la taille du porteur ainsi que la longueur des portions libres de la laniĂšre. Les deux passants 6D,6G (ou respectivement les liaisons cousues 71 ',72') se trouvent Ă  l'extĂ©rieur des cuisses du porteur. Dans la configuration de port asymĂ©trique (Figures 16A,16B), le vĂȘtement 10 recouvre une Ă©paule du mannequin mais pas l'autre. Un seul bras est enfilĂ© entre une zone de jonction d'un cĂŽtĂ© et un des passants du mĂȘme cĂŽtĂ©. L'autre bras est passĂ© Ă  l'intĂ©rieur de l'orifice central 3. La goutte 4 est totalement ouverte ou presque, comme dans le cas du poncho d'Ă©tĂ©. Dans l'exemple illustrĂ©, c'est l'Ă©paule droite qui est dĂ©couverte et le bras gauche qui est enfilĂ© entre les pans antĂ©rieur et postĂ©rieur sous la jonction 8G. Mais l'inverse est bien entendu possible.
Pour la laniÚre 5, le noeud 15 est fait derriÚre le cou soit en croisant devant le cou (comme illustré) ou soit sans croiser.
Dans la configuration de port sarouel (Fig 15), comme dans le cas précédent, l'orifice central 3 coïncide avec la taille (les hanches) du mannequin. Mais, contrairement au cas précédent, les deux passants 6D,6G (ou respectivement les liaisons cousues 71 ',72') se trouvent entre les cuisses du porteur. Autrement dit, dans la configuration sarouel, les jambes occupent la place occupée par les bras dans la configuration tunique/poncho.
Dans la configuration sarouel, le cÎté extérieur des jambes voire des cuisses est découvert alors que le tissu tombe plus bas, devant et derriÚre, on parle aussi de port asymétrique.
Selon une configuration particuliĂšre, on peut faire passer les extrĂ©mitĂ©s libres de la laniĂšre dans les passages vers l'arriĂšre; aprĂšs avoir fait un nƓud derriĂšre le dos, ceci revient Ă  former une « demi-ceinture » arriĂšre.
On note que les bordures peuvent ĂȘtre non rectilignes, avec des ondulations, crĂ©neaux, perles, etc.
Selon une variante non représentée, les jonctions d'épaule 8G 8D sont des liaisons amovibles de type boutons pression, fermeture éclair, accrochage par Velcro.
En complĂ©ment avec les Ɠillets Ă  double boutonniĂšres Ă  montage dĂ©tachable dĂ©jĂ  mentionnĂ©s plus haut, ceci permet d'avoir le devant et/ou le derriĂšre du vĂȘtement
interchangeable, autrement dit les pans antérieur et postérieur sont interchangeables.

Claims

REVENDICATIONS
1. VĂȘtement convertible (10), destinĂ© Ă  ĂȘtre portĂ© selon une pluralitĂ© de configurations de port par un individu/utilisateur (U) par rapport auquel on dĂ©finit un plan de symĂ©trie longitudinal (PI) et les termes antĂ©rieur, postĂ©rieur, droite et gauche, le vĂȘtement
comprenant :
- un pan antérieur (1) et un pan postérieur (2) reliés entre eux dans une zone intermédiaire (P2) par une jonction gauche (8G) et une jonction droite (8D) situées de part et d'autre d'un orifice central (3), avec une goutte (4) s'étendant depuis l'orifice central du cÎté antérieur, - une laniÚre (5) comprenant une portion centrale (50) fixée sur la bordure de l'orifice central mais pas sur la bordure de la goutte, et des portions libres (51,52) s'étendant de part et d'autre de la portion centrale,
- le vĂȘtement Ă©tant dĂ©pourvu de couture reliant les bordures latĂ©rales (12,14,22,24) des pans antĂ©rieur et postĂ©rieur,
- au moins deux liaisons cousues, une droite (71;7 ) et une gauche (72;72'), reliant les pans antérieur et postérieur, lesdites liaisons cousues étant agencées de façon symétrique par rapport au plan de symétrie longitudinal (PI), à distance des bordures latérales (12,14,22,24), la longueur développée de la bordure de l'orifice central hors goutte notée LD est comprise entre 60 cm et 95 cm, préférentiellement entre 70 cm et 95 cm, et plus préférentiellement entre 78 cm et 86 cm,
et la longueur dĂ©veloppĂ©e de la bordure de la goutte notĂ©e LF est comprise entre 10 cm et 25 cm, prĂ©fĂ©rentiellement entre 14 cm et 25 cm, et plus prĂ©fĂ©rentiellement entre 15 cm et 20 cm, moyennant quoi ledit vĂȘtement peut ĂȘtre portĂ© au moins soit en configuration tunique, soit en configuration poncho, soit en configuration robe dos nu, soit en configuration jupe, soit en configuration sarouel.
2. VĂȘtement selon la revendication 1, comprenant en outre au moins deux passages (6G,6D), respectivement droite et gauche, chacun des passages comprenant une premiĂšre fente (61) dans le pan antĂ©rieur, une deuxiĂšme fente (62) dans le pan postĂ©rieur, et chacun des passages Ă©tant agencĂ© Ă  proximitĂ© d'une des liaisons cousues correspondante.
3. VĂȘtement selon la revendication 2, comprenant en outre une ceinture (9) prĂ©vue pour ĂȘtre enfilĂ©e dans les passages (6G,6D).
4. VĂȘtement selon l'une des revendications 1 Ă  3, dans lequel la distance (K) qui sĂ©pare les deux liaisons cousues est comprise comprise entre 50 cm et 85 cm, prĂ©fĂ©rentiellement entre 70 cm et 85 cm, et encore plus prĂ©fĂ©rentiellement entre 72 cm et 75 cm .
5. VĂȘtement selon l'une des revendications 1 Ă  4, dans lequel il est prĂ©vu une piĂšce de liaison droite (71;7 ) formant la liaison cousue droite, et une piĂšce de liaison gauche (72;72') formant la liaison cousue gauche, chaque piĂšce de liaison Ă©tant cousue d'une part au pan antĂ©rieur et d'autre part au pan postĂ©rieur.
6. VĂȘtement selon la revendication 5, dans lequel chacune des piĂšces de liaison est formĂ©e par un Ɠillet Ă  double boutonniĂšre, repliĂ© sur lui-mĂȘme, et qui vient doubler le pan antĂ©rieur et le pan postĂ©rieur, les deux boutonniĂšres (75,76) et les deux fentes (61D,62D) Ă©tant alignĂ©s et formant lesdits passages pour fournir un passage aisĂ© pour une ceinture.
7. VĂȘtement selon l'une des revendications 1 Ă  6, dans lequel le pan antĂ©rieur (1) et le pan postĂ©rieur (2) sont de taille similaire, la hauteur A Ă©tant de prĂ©fĂ©rence comprise entre 55 cm et 100 cm, prĂ©fĂ©rentiellement entre 70 cm et 100 cm, et plus prĂ©fĂ©rentiellement entre 70cm et 85cm, et la largeur B Ă©tant de prĂ©fĂ©rence comprise entre 70 cm et 115 cm, prĂ©fĂ©rentiellement entre 95 cm et 115 cm, et plus prĂ©fĂ©rentiellement comprise entre 100 cm et 110cm .
8. VĂȘtement selon l'une des revendications 1 Ă  7, dans lequel les jonctions gauche et droite (8G,8D) sont formĂ©es par des coutures.
9. VĂȘtement selon l'une des revendications 1 Ă  8, dans lequel les liaisons cousues sont Ă  une distance (E) de l'extrĂ©mitĂ© supĂ©rieure du vĂȘtement comprise entre 35 cm et 45 cm.
10. VĂȘtement selon l'une des revendications 1 Ă  9, dans lequel les pans antĂ©rieurs et postĂ©rieurs sont issus intĂ©gralement d'une seule piĂšce de tissu de prĂ©fĂ©rence avec un motif placĂ©.
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