INTRODUCCIÓN

El presente reporte de exportación de lana de alpaca tiene por objeto explicar en detalle cómo se desarrolla
la dinámica de la cadena productiva.
La naturaleza ha sido magnifica con la alpaca y ha dotado a sus lanas con características que la hacen únicas.
El secreto de las fibras de alpaca reside en su estructura. Esta absorbe la humedad y permite que la piel respire
haciéndola sentir fresca en el verano y ayudándola a conservar el calor durante el invierno.
La fibra de alpaca contiene bolsas de aire microscópicas, lo que hace posible crear prendas ligeras de peso y
con gran poder térmico, es inusualmente fuerte y resistente. La fuerza de ella no disminuye con la finura,
haciéndola ideal para el proceso industrial, es suave y delicada al tacto. Su estructura celular produce un tacto
suave inigualado por otras fibras especializadas.
Los agentes intermediarios durante el proceso de recolección de la lana de alpaca, los precios de éstos
tenderán a subir por dicha intervención. Lo importante para que no se incremente el precio de la materia
prima, es reducir los pasos hasta llegar a las hilanderías, con lo que se estaría reduciendo el precio
de venta del hilado de alpaca.

1.1. EXPORTACIÓN DE LANA DE ALPACA

1.1.1. Breve Historia
Alpaca
Según los más recientes estudios genéticos, la alpaca (Lama pacos) es la forma doméstica de la vicuña, pero
con genes de guanaco por su hibridación con llama, por estar mayormente en hatos mixtos.
Según algunos Investigadores, la alpaca proviene de la domesticación de la vicuña, y habita en la zona alto
andina por encima de los 3,800 msnm en el Perú, Bolivia, Chile, Argentina y, en menor medida, en
los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.
La alpaca es un animal de fina estampa, armoniosa en su caminar, de cuerpo esbelto cubierto de fibra que en
su conjunto se denomina vellón. Presenta almohadillas plantares, característica que le otorga la condición de
animal ecológico al no dañar el pasto, ni provocar erosión.
De otro lado, la carne fresca de alpaca es materia prima de alta calidad para la elaboración de gran variedad de
embutidos y conservas, además, se pueden preparar gran variedad de platos. Dicha carne es reconocida como
uno de los alimentos más nutritivos, pues posee 22% de proteínas, 56 miligramos de colesterol por cada 100
gramos de carne y un contenido graso de 3% por lo que es considerada un producto light.
La alpaca inicia su reproducción entre los 2 y 3 años de edad, tiene una gestación que dura 11.5 meses y
produce una cría al año. Se tienen las siguientes razas de alpacas:
Existen dos razas
Alpacas Suri
La raza suri, que existe casi exclusivamente en Puno, está en declive y con ello se corre el riesgo de perder su
larga y fina fibra. Asimismo, existe una predominancia de alpacas suri de color blanco, producto de la pérdida
de sus colores.
Es urgente iniciar programas con los criadores de alpacas suri para formar hatos genéticamente puros, tanto en
la variedad como en el color de su fibra.
Alpaca Huacaya
Es la raza de mayor difusión en el país, representa el 85% del total de alpacas, siendo sus características
zootécnicas las siguientes:
Es un animal de buen desarrollo corporal, con fibra que crece perpendicularmente al cuerpo, de cabeza
relativamente pequeña, orejas de forma triangular, ollares amplios y pigmentados, boca con belfos muy
móviles también pigmentados, con copete bien formado y cara limpia, cuello largo y fuerte. El tamaño
aceptable es de 80 cm. a la cruz; el vellón debe cubrir todo el cuerpo incluyendo las extremidades hasta las
cañas, la línea superior del animal es ligeramente convexa, que continúa hasta la cola, con extremidades
fuertes y de buen aplomo, lo que en conjunto le da una armoniosa apariencia general al animal.
2.1.1. Lana de Alpaca
La lana de alpaca es una fibra tan cálida y única que por cientos de años muchos países han tratado de
conseguirla. Sin embargo, ellos no podrían tener rebaños de alpacas en el extranjero. Las alpacas nunca se
reproducen a menos que vivan en tierras vírgenes. Perú y Bolivia han firmado tratadosinternacionales para
asegurar su monopolio sobre la alpaca ya que es nuestro legado nacional.
Por más de 3,000 años los peruanos han dominado el arte de usar esta fibra maravillosa.
Hoy, tal como fue hace 3,000 años, las mujeres de la sierra caminan con sus rebaños y mantienen sus manos
siempre ocupadas, hilando la lana de alpaca con sus pushkas. La lana cruda va a lo largo de un palo con una
base circular y después de haberse unido, sale como un hilo que puede ser tejida a mano o transformada en un
hermoso textil o en un telar.
La lana de alpaca, cuando esta hecha a mano, es teñida con colores naturales y después separada por colores.
Usando telares, los productores de artesanía hacen ponchos, tapetes, frazadas o con agujas de tejer producen
chompas abrigadoras. Así van a los mercados a venderlas.
El mejor precio que los productores obtienen por sus productos no cubren sus entradas y aún así deben
venderlas para comprar otros productos industriales. Una chompa hecha a mano que tomó una semana hacerla
(de lana a hilo y de hilo a chompa) es vendida a 10 dólares y una vez que la chompa ha pasado por toda la
increíble cadena de intermediarios el cliente japonés estará pagando 180 dólares por la chompa en Tokio.
Algunos clientes sienten que la alpaca pica demasiado por lo cual demandan la Alpaca Bebé y chompas
industriales de Alpaca. Entonces los campesinos prefieren esquilar la lana de sus alpacas y venderlas a las
fábricas. Las fábricas tiñen la lana con colorantes químicos e industriales que contaminan elambiente.
Adicionalmente, para obtener tonos homogéneos con los químicos, la fábrica sólo compra fibra de alpaca
blanca a los criadores de alpaca. Esa fibra es entonces mezclada con la misma cantidad de lana de cordero,
industrialmente teñida y vendida como 100% lana de alpaca bebé.

1.2. PRINCIPALES PROBLEMAS

Engrosamiento de la fibra.
Hatos mixtos con hibridación no deseada.
Pérdida de las 22 tonalidades de colores por cría de alpacas blancas.
Reducción de la población y pérdida de colores de la raza suri.
Exportación de material genético con reducción del pool genético nacional y competencia futura
en producción de fibra selecta por otros países.
Deficiente control de enfermedades y parásitos, que bajan la calidad de la carne.
Escaso valor agregado por los alpaqueros para la calidad de la fibra (selección, lavado).
Escasa investigación orientada a la sanidad y genética.
Escaso apoyo del Estado a los criadores de alpacas y sus organizaciones.

2.3 FINURA DE LA FIBRA

La pérdida de la finura de la fibra de alpaca es un problema crucial: a mayor finura, mejor precio.
 Algunos especialistas mencionan que sólo el 20% de nuestras alpacas tiene fibra fina, es decir, menos de 17
micrones, mientras que el resto llega a 35, perdiendo por ello gran parte de su valor comercial.
Es conocido que la alpaca tiene al menos 22 tonos de color en su fibra, lo que es una ventaja porque no se
necesita el teñido. Por ello resulta urgente seleccionar alpacas en diferentes hatos, de acuerdo a sus colores,
evitando el cruce con las manchadas o "moromoros"

I. III. PROCESO DE PRODUCCION:

1. ESQUILADO

Es el proceso de extracción de la Lana del animal, esto se realiza usando peines metálicos o tijeras de manos y
se corta la lana a ras de piel sin dañar al animal.La lana es la fibra natural que se obtiene de la lana y se utiliza
en industria textil; se caracteriza por su esponjosidad, suavidad y calidez. La lana representa el 6% del
consumo mundial de fibras textiles.

La esquila puede ser realizada en dos momentos distintos, dependiendo las prácticas de esquila del productor
de acuerdo con la ubicación del establecimiento y de las condiciones generales de la majada:

• esquila pre-parto: 20 días antes de parir

• esquila post-parto: 2 meses después de parir

2. CLASIFICACION

Las plantas manufactureras realizan sobre las lanas sucias, o grasientas, antes de someterlas a los distintos
procesos industriales, una clasificación que tiene dos finalidades: separación de los vellones por finura y
determinación del tipo industrial.
3. LAVADO

Proceso húmedo donde la lana sucia es lavada para eliminar tierra, grasas, sales minerales y otros
contaminantes asociados con las fibras. El lavado tiene como finalidad separar de las fibras la grasa y otras
sustancias extrañas, pero sin remover la materia vegetal.

El proceso se realiza en agua caliente con detergente, en una serie de bateas de remojo, accionadas
mecánicamente con rastrillos automáticos que mueven continuamente la lana. Luego de la última batea, la
lana pasa a la fase de secado, que se realiza en una máquina con circulación de aire caliente.

4. SECADO

Una vez que la lana está limpia es llevada a una máquina de centrifugado con circulación de aire caliente para
su respectivo secado a temperatura controlada.

5. ESCARMENADO

Consiste en estirar los fragmentos de la lana esquilada, abrir los mechones, retirar las impurezas que no
salieron en el lavado y ordenar las fibras en una misma dirección, separando a mano o con una maquina
cuidadosamente las fibras sin que se corten, hasta que adquieran una textura suave y un peso muy liviano.
Esto es para poder hilar la lana de oveja.
6. HILADO

Hilar es retorcer varias fibras cortas a la vez para unirlas y producir una hebra continua.

Este proceso se realiza con un huso instrumento tradicional o una rueca maquina artesanal y consiste en torcer
las fibras de la lana escarmenada hasta obtener un hilo del grosor deseado.

7. TEÑIDO

Proceso por el cual se confiere color a la lana. Se selecciona el colorante artificial para teñir la lana y se
introduce en tanques que contienen agua (a temperatura alta), se agrega la lana y finalmente después de un
período de cocción, se añade una sustancia que fija el color; Esta sustancia puede ser sal, vinagré, piedra
lumbre o sulfato de cobre.
8. SECADO

Luego del teñido se procede a un segundo secado en la misma máquina de centrifugado.

9. DEVANADO

Este proceso consiste en enrollar el hilo de la lana en un carrete, para poder ser utilizada en la fabricación de
textiles.

10. TEJIDO

Cuando la lana teñida ya está seca la máquina de telar procede a realizar el tejido, se entrelazan los hilos
mecánicamente y se da origen a un producto único.

11. ACABADO
 Consiste en realizar las operaciones que hacen de la prenda textil un producto más fino, como cortar los hilos
o nudos que sobresalen del tejido o darle una característica particular que requiere un trabajo manual.

II. DISTRIBUCION:

El Canal de distribución de los tejidos en lana de oveja está determinado por la distribución de sus productos
en el mercado local, regional y nacional. A continuación se observa el canal de distribución para la
producción y comercialización de los tejidos de lana.

PUNTOS DE VENTA

TEJIDO DE LANA DE OVEJA

II.1.CADENA
TIENDAS ARTESANALES ALMACENES DE DECORACION
II.2.

CONSUMIDOR FINAL

(TURISTAS, POBLADORES LOCALES,

VISITANTES, ETC)
piezas a diario (alpacas en pié).
     Otro problema adicional se origina a la hora de darse la esquirla de los animales, en donde los acopiadores
pagan precios irrisorios por el kilo de lana de alpaca; esto lleva a que los criadores a mojar la lana y a rociarla
de tierra para hacer el producto más pesado. Estos acopiadores venden la lana de alpaca a los intermediarios,
quienes a su vez la llevan a las hilanderas. Esto hace del negocio de hilado de alpaca un monopolio, lo que
lleva a que el hilado de éste tenga un precio alto.
Las hilanderas separan la alpaca por calidades, en donde luego hacen el proceso de hilado. Paso seguido el
hilado natural es derivado a la tintorería para su teñido.             
Existen 2 grandes empresas, ubicadas en la región Arequipa quienes dominan la comercialización de hilado
de alpaca en el país. Ambas tienen oficinas en Lima, en donde venden gran parte de su producción. Hasta esta
parte de la cadena productiva encontramos hasta 2 intermediarios, que hacen que el precio del hilado de
alpaca tenga un valor adicional.
2.1.2. Cadena Productiva de Cardigans de Alpaca
Durante el proceso de producción de los Cardigans de Alpaca, la tendencia a contratar a empresas
especializadas (MYPE) es mayor que en otros productos de otras fibras, dado que existen pocas empresas
exportadoras especializadas en el rubro.
Debido a ello, la tendencia a recurrir empresas especializadas (MYPE), es mas generalizado, con lo cual se
generan compromiso con las empresas subcontratadas y permitirá a esta nueva sociedad dirigirse hacia un
horizonte específico. Por un lado, la empresa exportadora recurrirá en ocasiones a empresas especializadas
(MYPE) en el rubro de tejido, quienes enviarán a producir el cardigan en alpaca a provincias, para poder
cumplir con la cantidad, el tiempo establecido, la calidad, precio competitivo, entre otros, mientras que
la empresa especializada (MYPE) gozará de un trabajo fijo, de constante aprendizaje, desarrollará nuevas
habilidades, un valor agregado, entre otros, siempre contacto con la supervisión de los agentes de producción.
Este tipo de producto – cardigan de alpaca, está destinado a 2 mercados objetivos principalmente:
Mercado de la moda, con mucho valor agregado, pudiendo ser tejido éste en intarsia o a máquina manual,
teniendo un valor por encima de mercado, y
Mercado masivo, o comercio justo, el cual es requerido principalmente en Europa, a bajos precios.
Dada la tendencia mundial, las empresas exportadoras o intermediarias reciben de los compradores,
las fichas técnicas con las respectivas órdenes de compra, quienes a su vez, las asignan a las empresas
especializadas (MYPE) para su desarrollo, quienes emplean para ello personal especializado en tejido manual
como en bordados. Dicho personal es en su mayoría de origen andino.
Vale la pena agregar que, la demanda por este tipo de productos es cada vez mayor, más empresas
especializadas (MYPE) están incursionando en este sector, dada la complejidad del producto. Cabe añadir
que, no es suficiente tener criaderos de  alpacas o llamas en otros países, si no sabemos aprovechar el
producto que obtenemos.
Por ello, el conocimiento ancestral es importante para la elaboración de un buen producto final. Si este le
agregamos diseño, que obtenemos del mercado internacional, hasta desarrollar el nuestro, difícilmente
podremos ser superados en muchos años.
El negocio de la confección de cardigans de alpaca, no solo involucra el tejido de éste y sus aplicaciones, sino
otras cosas adicionales, tales como nuevos diseños elaborados por nuevos diseñadores, la combinación de
fibras, la dificultad por el tipo de tejido hecho en máquinas caseras, entre otras.
  El consultor estimó por conveniente agregar un cuadro (ver Anexo No.1), en donde se puede apreciar la
razón por la cual las empresas exportadoras vienen requiriendo de incorporar cada vez más MYPE a su
cadena productiva para la confección de cardigans de alpaca.
El aumento de las exportaciones de cardigans de alpaca comprendido en el período Enero-Agosto 2004/2005,
fue 5.81%, pasando de 6.5 millones de dólares a 7 millones de dólares aproximadamente.

3.1. EXPORTACIÓN Y COMPETENCIA

3.1.1. Prendas de vestir
Las prendas de vestir hechas con lana de alpaca son más suaves, brillosas, finas y durables.
El problema de la exportación de alpacas fértiles ha creado una competencia entre los países alpaqueros por
naturaleza y otros como Nueva Zelandia, Australia, USA, Canadá y China, que se están apoderando del
mercado internacional.
La crianza de alpacas es una actividad muy importante, sin embargo un mal manejo repercute en
la economía, ecología y sociedad de los pueblos andinos, ya que pueden perder uno de
sus ingresos económicos más importantes.
Fibra de alpaca a la alta costura
La firma textil Kanthaka confía penetrar el mercado de la Unión Europea
El "global chic" es una tendencia de la moda que incorpora piezas de culturas originarias, de todo el planeta, a
la alta costura. Son los aires que las grandes tiendas de ropa chilena han asumido como lo étnico.
En esa línea, el diseñador Octavio Pizarro lleva el vestuario de lana de alpaca a las mejores pasarelas.
Su contacto local es su colega Valeska Ravlic, quien está a cargo de la empresa Kanthaka. Ella, con el apoyo
de ProChile y del Ministerio de Agriculturabusca desde hace dos años penetrar con su producto a Europa.
Pizarro -chileno radicado en Francia- tomará contacto con toda la cadena de producción de ropa de alpaca,
desde los rebaños de la precordillera, pasando por las hilanderas y tejedoras aymaras, hasta los diseños
occidentales de Kanthaka.
La idea es que busque la inspiración necesaria para llevar una propuesta al Viejo Continente y, de paso,
amarrar un negocio que podría involucrar la exportación de un centenar de piezas para el exigente mercado
3.3. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS DE ALPACA
Nuestros productos terminados están orientados a la exportación. La ubicación geográfica de nuestro mercado
es Noruega, país que forma parte de la península escandinava, de la cual ocupa la parte occidental y nor -
occidental. Suecia, Finlandia y Rusia son los países limítrofes de su frontera Este. Noruega está bordeada al
oeste por el Mar del Norte y el Océano Atlántico, al norte por el Mar de Barents y al sur por el Skagerrak, un
brazo del Mar del Norte. La alpaca por excelencia es un producto abrigo que es adecuado para mantener
una temperatura corporal alta que proteja al usuario del climausual noruego. La península escandinava
absorbe aproximadamente el 8% de las exportaciones de Alpaca.
3.1.1. Hábitos de Consumo
Compra de prendas de vestir de abrigo con buen acabado y calidad.
Disenos innovadores y vanguardistas en moda.
Productos ubicados en tiendas con exclusividad de distribución.
Principales Características y Usos del Producto
La fibra de Alpaca es inusualmente fuerte y resistente. La fuerza de la fibra no disminuye con la finura,
haciéndola por lo tanto ideal para el proceso industrial.
La Alpaca es suave y delicada al tacto. Su estructura celular de fibra produce un tacto suave inigualado por
otras fibras especializadas. La gente que compra chompas de Alpaca se darán cuenta que les durarán para
siempre. La Alpaca no se rompe, pela, deforma o crea estática. Es fácilmente lavable.
El secreto para prendas suaves con ausencia de picazón es usar fibra fina sin contaminación de fibra gruesa.
La Alpaca es ideal para producir esta fibra.
CONCLUSIONES
Los agentes de producción son un mal necesario en un inicio, ya que las empresas especializadas, no cuentan
con conocimiento de los potenciales exportadores. Hasta que las empresas especializadas – MYPE no den el
paso para independizarse de los agentes comercializadores, van a seguir dependiendo de ellos para que les den
trabajo.
La lana no sólo constituyó una actividad muy importante en el país sino que dió origen a formas de
procesamiento y de desarrollos industriales sumamente relevantes. En torno de la lana se edificaron múltiples
organizaciones de productores, cooperativas, federaciones, agrupaciones de industriales etc.,

PROCESO DE ELABORACIÓN QUE SE REALIZA EN LA INDUSTRIA DEL ALGODON

4.1.1 Almacenamiento

El contenido de humedad del algodón antes y durante el almacenamiento es muy importante; el exceso hace
que el algodón almacenado se caliente demasiado, lo que trae como consecuencia la pérdida de poder
germinativo de las semillas, la decoloración de la borra e incluso el riesgo de combustión espontánea. No hay
que almacenar jamás semillas de algodón con un contenido de humedad de más del 12 %.

También hay que controlar la temperatura interna de los módulos de almacenamiento recién construidos
durante los primeros 5 o 7 días de almacenamiento del algodón; los módulos que experimentan un aumento de
la temperatura de más de 11°C o donde se superan los 49 °C deberían desmotarse inmediatamente para evitar
la posibilidad de pérdidas importantes.

4.1.2 Del algodón en bruto a la fibra.

El papel de la desmotación ha cambiado enormemente en los últimos 50 años debido a los avances técnicos
en la industria algodonera. En un principio, su única función era separar la fibra de la semilla. Hoy, las
desmotadoras deben también secar y limpiar la fibra y compactarla en balas para entregarla a la industria
textil.

El algodón limpio se comprime en balas que se cubren para protegerlas de la contaminación durante el
transporte y el almacenamiento.

Se producen tres tipos de balas: planas modificadas, densidad universal de compresión y densidad universal
de desmotado. Estas balas se envasan con densidades de 224 y 449 kg/m3 para las balas planas modificadas y
las de densidad universal, respectivamente. En la mayor parte de las desmotadoras, el algodón se embala en
una prensa de "doble caja" donde la borra se compacta primero en una caja de prensar mediante un sistema
mecánico o hidráulico; después la caja gira y la borra se comprime de nuevo a unos 320 o 641 kg/m3
mediante prensas para balas planas modificadas o de densidad universal de desmotado, respectivamente. Las
balas planas modificadas se vuelven a comprimir para convertirlas en balas de densidad universal de
compresión en una operación posterior para conseguir un volumen mínimo. En 1985, aproximadamente un 98
% de las balas de Estados Unidos eran balas de densidad universal de desmotado.

El proceso de desmotación puede variar de unas desmotadoras a otras. Las más utilizadas son las
desmotadoras a sierra y las desmotadoras a rodillo, aunque se pueden dar combinaciones de ambas dentro del
mismo tren de desmotado. También varía la composición de los trenes, pudiendo incorporar distintos
elementos para limpiar y acondicionar tanto el algodón en bruto como la fibra.
Anualmente se producen en el mundo unos 80 millones de balas de algodón. La función principal de la
desmotadora es separar la borra de la semilla, aunque también debe estar equipada para separar un porcentaje
elevado de materia extraña que reduciría considerablemente el valor de la borra desmotada. El desmotado
debe tener dos objetivos:

a) producir borra de calidad satisfactoria para el mercado del productor.

b) desmotar el algodón con una merma mínima de la calidad de hilatura de la fibra, de modo que satisfaga la
demanda de los usuarios finales, el hilandero y el consumidor.

Por lo tanto, la conservación de la calidad durante el desmotado exige una selección y un manejo adecuado de
cada máquina.

4.1.3 El proceso de la desmotación

4.1.3.1 Acondicionamiento y limpieza del algodón bruto.

En el algodón en bruto las semillas con la fibra aún adherida llega a las desmotadoras en camiones o módulos
utilizados para transportarlo desde el campo y almacenarlo hasta que vaya a ser desmotado. Desde la zona de
almacenamiento se envía a la zona de alimentación de la desmotadora.

El algodón se traslada desde un remolque o módulo hasta una trampa para cápsulas verdes dispuesta en la
desmotadora, donde se separan las cápsulas verdes, las piedras y demás materiales extraños pesados.

El control automático de la alimentación de la máquina proporciona un flujo de algodón uniforme y bien

disperso, de modo que el sistema de limpieza y secado de la desmotadora funciona más eficientemente.

Normalmente, el algodón en bruto es sometido a un proceso de secado usando torres de aire que reducen el
contenido de humedad. Un limpiador cilíndrico elimina parte de las hojas y otras impurezas de gran tamaño
del algodón en bruto mediante corrientes de aire y el impacto con los cilindros.

En la primera fase del secado, el aire caliente recorre el algodón colocado en estanterías durante 10 o 15
segundos. La temperatura del aire se regula para controlar el grado de desecación. Para evitar daños en la
fibra, esta temperatura no debe sobrepasar nunca los 177°C.
El secado continúa a medida que el aire caliente mueve el algodón en semilla hasta el limpiador de cilindros,
un grupo de 6 ó 7 cilindros con púas que giran a 400 o 500 rpm. Estos cilindros restriegan el algodón sobre
una serie de varillas o rejillas, lo agitan y hacen que las partículas extrañas, como hojas, desechos y suciedad,
pasen por las aberturas de la reja. Los limpiadores de cilindros rompen las madejas más gruesas y
acondicionan el algodón para una nueva fase de limpieza y secado. Los ritmos de procesado suelen ser de 6
balas por hora por metro de longitud del cilindro.

La máquina de varillas elimina del algodón las partículas extrañas más grandes, como broza y ramas. Estas
máquinas utilizan la fuerza centrífuga creada por cilindros de sierra que giran a 300 o 400 rpm para expulsar
la materia extraña mientras la sierra sostiene la fibra. El material de desecho expulsado va a parar al sistema
de manipulación de desechos. Los índices de procesado más habituales son de 4,9 a 6,6 balas por hora por
metro de longitud del cilindro.

4.1.3.2 Desmotado (separación de la borra de las semillas)

Después de otra fase de secado y limpieza con cilindros, el algodón se distribuye en la plataforma de cada
desmotadora con ayuda de una cinta transportadora y distribuidora. El alimentador-extractor situado sobre la
plataforma de la desmotadora dosifica el algodón en semilla para que entre uniformemente a un ritmo
controlable y, como función secundaria, lo limpia. El contenido de humedad de la fibra de algodón en la
superficie del alimentador-extractor es esencial. La humedad debe ser suficientemente baja como para que sea
fácil eliminar la materia extraña en la plataforma de la desmotadora. Pero tampoco debe ser demasiado baja
(menos del 5 %), ya que provocaría la rotura de las fibras individuales al separarlas de la semilla. Esta rotura
reduce apreciablemente tanto de la longitud de la fibra como el volumen de la borra.

Normalmente se utilizan dos tipos de desmotadoras: de sierra y de cilindros.

4.1.3.3 Limpieza de la borra

El algodón se transporta desde la plataforma de la desmotadora mediante tubos para borra hacia los
condensadores donde vuelve a formar un bloque. El bloque se saca del tambor del condensador y entra en un
limpiador de borra de sierra. Dentro del limpiador, el algodón pasa a través de los rodillos de alimentación y
la bandeja de alimentación que introduce las fibras en la sierra del limpiador. La sierra traslada el algodón
bajo una parrilla que elimina las semillas inmaduras y las impurezas con ayuda de la fuerza centrífuga. Es
importante que la separación entre los dientes de la sierra y las barras de la parrilla sea la correcta.

Las barras de la parrilla deben alinearse con un borde saliente afilado para no mermar la eficacia de la
limpieza y evitar la pérdida de borra.

Los limpiadores de borra mejoran la calidad del algodón eliminando la materia extraña. En algunos casos
mejoran el color de un algodón ligeramente manchado mezclándolo transformándolo en blanco. También
mejoran el color de algodones moteados, que salen clasificados como moteados claros o blancos.

4.1.3.4 Embalaje.

El algodón limpio se comprime en balas que se cubren para protegerlas de la contaminación durante el
transporte y el almacenamiento.

Se producen tres tipos de balas: planas modificadas, densidad universal de compresión y densidad universal
de desmotado.

4.1.3.5 Calidad de la fibra.

La calidad de la fibra es el resultado de las influencias de todas las fases de producción: selección de la
variedad, recolección y desmotado. Algunas características de calidad son básicamente genéticas, mientras
que otras dependen de las condiciones ambientales o de los métodos de recolección y desmotado. Los errores
cometidos en las operaciones de producción o procesado afectan de manera irreversible a la calidad de la fibra
o reducen los beneficios del productor y del fabricante de géneros textiles.

La calidad de la fibra es máxima el día en que se abre la cápsula de algodón. La exposición a la intemperie, la
recolección mecánica, la manipulación, el desmotado y el proceso de fabricación pueden disminuir la calidad
natural. Hay muchos factores que indican la calidad general de una fibra de algodón.

4.1.3.6 Producto Final

Figura 9 Bala de algodón limpio

Productos que se obtienen de la planta del algodón

Del algodón se obtienen diversos productos como aceite, materias primas para fabricar jabón y también
pólvora, celulosa para utilizar en cosméticos, fibras para prendas de vestir, combustible para cohetes y
recientemente se comprobó que el papel moneda (billete) del Euro está confeccionado íntegramente con
algodón. También el dólar estadounidense, en sus versiones más modernas, están confeccionados con esta
fibra.

RESUMEN

La principal función de una desmotadora de cápsulas de algodón es separar la fibra de la semilla de tal manera
que la fibra, las semillas y demás derivados produzcan el máximo beneficio económico con arreglo a las
condiciones prevalecientes en el mercado. Estas normas de calidad para la comercialización suelen premiar la
mayoría de las veces el algodón más limpio y un determinado aspecto tradicional de la fibra. 

Una desmotadora debe tener una doble finalidad: producir fibra de calidad satisfactoria para el sistema de
clasificación y el mercado del productor; y desmotar el algodón con una merma mínima de la calidad de
hilatura de la fibra, de modo que el algodón satisfaga las exigencias de sus usuarios finales: el hilandero y el
consumidor. En consecuencia, para preservar la calidad durante el desmotado es necesario que la elección de
cada máquina que se incluye en el sistema de desmotado así como su funcionamiento sean los idóneos. El
desmotador deberá también tener en cuenta la pérdida de peso que se produce en las distintas máquinas
limpiadoras. La pérdida de peso para obtener un grado más alto suele producir menos rentabilidad monetaria
total.

La calidad de la fibra desmotada es directamente proporcional a la calidad del algodón antes del desmotado.
Los algodones procedentes de campos limpios alcanzarán grados altos, mientras que el algodón procedente de
campos cubiertos de maleza en los que se aplican prácticas deficientes de defoliación o de recolección será de
grado bajo.

Si la maquinaria de desmotado se utiliza con la secuencia recomendada, se elimina entre el 75% y el 85% de
las impurezas del algodón. Desgraciadamente, durante este proceso la maquinaria también elimina pequeñas
cantidades de algodón de buena calidad, de modo que la limpieza reduce el volumen de algodón vendible.
Esta operación es, por consiguiente, un compromiso entre el contenido de materias extrañas, por un lado, y la
pérdida y el deterioro de fibras, por otro. La eliminación eficiente de las basuras y el deterioro de la fibra son
inversamente proporcionales a la humedad de la fibra.

BIBLIOGRAFIA

https://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_industriales_del_algod%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_natural

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria

https://www.economiasimple.net/glosario/materia-prima

https://www.definicionabc.com/economia/textil.php

https://www.traxco.es/blog/produccion-agricola/algodon

https://www.youtube.com/watch?v=RZzhKSAELIE&t=39s

http://algodonequipo9.blogspot.com/2010/10/productos-que-se-obtienen-de-la-planta.html

http://www.guiadealgodon.org/guia-de-algodon/maquinas-desmotadoras-de-algodon/?langtype=1034

MISCELÁNEA

REUTILIZAN UN RESIDUO DE SEMILLAS DE ALGODÓN COMO INSUMO PARA

RESTAURAR OBRAS DE ARTE

El Centro Celulosa y Papel del Instituto Nacional de Tecnología Industrial desarrolló un procedimiento
que permite transformar un residuo industrial en un insumo para la restauración de obras de arte y en
la fabricación de alimentos y medicamentos.

En un comunicado, el INTI informó que

desarrolló un procedimiento para transformar
el residuo generado por la limpieza química de
las semillas de algodón -contaminante para el
ambiente- en celulosa microcristalina neutra
para su reutiliización.
La producción de celulosa microcristalina a
partir de un residuo del algodón permitirá sustituir la importación de este producto, utilizado tanto en
restauración como para la fabricación de alimentos y medicamentos.
Durante la cosecha de algodón los productores no sólo separan las fibras de la planta para la industria textil,
sino también limpian las semillas para utilizarlas en aceites o en nuevas siembras.
Especialistas del INTI desarrollaron un procedimiento para generar celulosa microcristalina a partir del
residuo que se genera de la limpieza química de las semillas, conocido como linter ácido.
“Las características que posee la celulosa de algodón son muy valoradas por los especialistas en restauración,
por su estabilidad temporal y sus propiedades óptimas como material de reconstitución”, explica Marcelo
Novaresi, coordinador del Área de Procesos y Ensayos Especiales del Centro Celulosa y Papel del INTI.
El producto tiene una gran aptitud para la restitución de faltantes en obras realizadas en madera, papel o
pinturas gracias a su consistencia, finura, compactado, acabado y a su persistencia en el tiempo.
El producto ha sido probado en la restauración de obras del patrimonio cultural realizadas con materiales a
base de celulosa —como madera, papel o pintura— con un alto rendimiento.
A futuro, se prevé aplicarlo en otros sectores que actualmente importan celulosa microcristalina: en la
industria alimenticia que la emplea para darle cuerpo a productos dietéticos (como flanes o helados) y en la
fabricación de medicamentos farmacéuticos que la utilizan, principalmente, para la compactación de pastillas.
“La tecnología está disponible para ser transferida, con la ventaja que permitirá no sólo reducir el impacto
ambiental de la industria algodonera sino también sustituir la importación de un producto con una amplia
demanda industrial”, concluye Novaresi.
Además se alinea con las acciones que se están implementando en el marco del Plan Estratégico Industrial
2020 del Ministerio de Industria para el sector textil y de indumentaria, que buscan promover una mayor
integración de la cadena con agregación de valor, resguardar el mercado interno y sustituir importaciones.

PROCESOS DE RECICLAJE

Los residuos textiles también pueden ser utilizados para la elaboración de nuevas materias primas. Para ello se
necesita clasificar por tipos de fibras (lana, poliéster, algodón, seda, nylon, etc.) para posteriormente
desmontarlas y volver a hilar. De esa manera los nuevos hilados pueden ser usados por el sector de la
confección para la fabricación de piezas nuevas.

Los residuos de materiales textiles se pueden clasificar como:

 Post-industriales: subproductos de hilados y tejidos para el sector de la fabricación y venta de todo

tipo de productos textiles.

 Post-consumo: que provienen de prendas de vestir, de artículos textiles para el hogar y otros
productos textiles de usos específicos por ejemplo los tapizados para automotores, las alfombras, etc.
Que luego de su uso se desechan.
Etapas para el reciclaje:

1. Clasificación: los textiles recolectados se clasifican de forma manual y se separan según su condición y los
tipos de materias primas (fibras utilizadas) que los componen.

– Textiles que se pueden reutilizar: Zapatos y piezas de indumentaria que se revenden tal cual están.

– Textiles que no se pueden reutilizar: Se re introducen al proceso industrial textil para ser desfibrados y
volver a comenzar el proceso textil (hilados).

2. Desfibrado: Los materiales textiles se “trituran” y se convierten nuevamente en fibras. Dependiendo de

cuál sea la utilización final, se pueden incorporar mezclas con otras fibras.

3. Cardado: Las fibras obtenidas se someten al proceso de cardado para limpiar y mezclarse.

4. Hilatura: El material se hila y queda así preparado para posteriores procesos de tejeduría. Por lo general
este tipo de hilados son de títulos más gruesos ya que el largo de las fibras no es lo suficientemente largo para
lograr hilados finos.

Procesos Especiales:

Dependiendo de su utilización final, en ocasiones no es necesario hilar el material, simplemente puede

comprimirse para crear rellenos textiles o a partir de la fibra generar un tipo de textiles denominado No
Tejidos, que se trata de paños conformados por fibras que a través de distintos procesos (cosido, agujado,
pegado, fusionado, etc.) se convierten en textiles para distintos usos, por ejemplo alfombras, recubrimientos,
entretelas, trapos absorbentes de cocina, etc. En el caso de materiales de polyester 100%, el proceso de
reciclado comienza cortando las prendas en piezas pequeñas. El tejido, una vez triturado, se granula y se
transforma en pedazos muy pequeños de polyester. Dichos pedazos se funden y se hilan de nuevo formando
filamentos o fibras nuevas, que se utilizan para fabricar nuevos tejidos. 

Ejemplos en otras partes del mundo: España, Mexico, El Salvador y Guatemala.

¿Qué productos se obtienen a partir del reciclaje?

– Los tejidos de lana y materiales similares se reutilizan en la industria textil, por ejemplo, en material de
aislamiento para coches, tejados, topes, arandelas y soportes de maquinarias industriales, revestimientos de
paneles y relleno de muebles.

– El algodón y la seda se utilizan para fabricar papel y para fabricar tejidos de limpieza y pulido para distintos
sectores: desde el sector del automóvil al sector de la minería.

– En el caso de la ropa usada que no pueda volver a ser reutilizada como prenda de vestir, existen  varios
destinos posibles según los materiales que las componen. El más reciclado es el algodón, cuya fibra se
industrializa para hacer telas suaves, absorbentes y permeables. Justamente por sus características, las telas de
algodón se pueden aprovechar como “trapo de limpieza” en distintas industrias, previamente lavado y
desinfectado.

– Otros tipos de materiales textiles se pueden volver a procesar para convertirlos en fibras para tapicerías,
aislamientos e incluso materiales de construcción.

Bibliografía

La información fue provista por INTI Textiles 

Bibliografía recomendada:

 Eco Textile News

“Recycling in textiles” de Woolhead Publishing in Textiles 2006
 Natural Fibres
 http://www.bir.org/industry-es-es/textiles-es-es/
 http://www.oroafretex.com/como-se-reciclan-los-desperdicios-textiles/
 http://www.inforeciclaje.com/reciclaje-ropa.php

Proyecto Demodé
Nuevo material a partir de los residuos textiles
pre-consumidor y almidón

A causa de la gran demanda textil, el rápido paso de una

moda a otra y las exportaciones en el mundo del
vestuario, se fabrican prendas de mala calidad, ya que se
prioriza la cantidad para alcanzar un mayor porcentaje de
ventas. A su vez, el residuo textil aún no tiene un
reconocimiento claro a nivel mundial (como sí lo tienen
otro tipo de residuos), ya que no se tiene conciencia sobre
la cantidad que se pierde en vertederos.

Como referencia, podemos decir que solo considerando

los residuos municipales (es decir, sin contar los
industriales), se dejan en vertederos cerca de 130.000
toneladas de desechos textiles al año (Comisión Nacional
del Medioambiente, 2010), los cuales no solo contaminan
por el alto porcentaje de polímeros que son comparables,
por ejemplo, con una botella plástica, sino que también implican la pérdida de una materia prima natural
reutilizable, como el algodón.

Demodé es un material fabricado a partir del aprovechamiento y rescate de desechos textiles subclasificados
como residuos sólidos urbanos, los que van desde el material pre-
consumidor (descartes de la fabricación de las prendas) hasta el material
post-consumidor (finalizada su vida útil luego de su uso a nivel particular).

Estos desechos, obtenidos tanto a nivel industrial como domiciliario, son

aglomerados con un adhesivo
biodegradable de almidón, proceso a
través del cual se obtiene una masa
homogénea que, luego del prensado y
secado, puede transformarse en
diferentes productos para la
construcción, la decoración y el diseño en general, tales como módulos y paneles para revestimiento de
muros, aislantes o simplemente como un recurso estético.

Las propiedades del adhesivo de almidón otorgan al material una característica física que no tenía en su
estado natural: la rigidez estructural. Gracias al uso de componentes naturales, este material cuenta con la
ventaja de ser auto extinguible, es decir, la llama se consume sola y el material no produce flama.

El proceso de fabricación de este nuevo material es sencillo y permite

establecer una serie de etapas. Todo el proceso puede serializarse y se
puede fabricar en cualquier parte del mundo, ya que las principales
materias primas se obtienen sin escasez.

Cuando la masa está completamente seca, se le pueden aplicar diferentes

tipos de mecanizados para la
fabricación de objetos y para las
terminaciones pertinentes, lo que
permite lograr un módulo o panel carente de irregularidades.

Este módulo puede ser cortado con sierras, perforado, lijado, atornillado y
encolado. También es posible adherirle otros materiales.
Dependiendo del material usado en la mezcla, se le puede aplicar algún
tipo de sellador.

Todo el proceso de fabricación puede realizarse tanto de forma mecanizada como manual. Además de su
resistencia mecánica, el material tiene capacidad de torsión o compresión.

El 2011, Demodé obtuvo financiamiento del programa Capital Semilla de CORFO, lo que permitió
proyectarlo como una empresa que cuenta con taller de fabricación y todo lo necesario para desarrollar el
producto.
NOTA

El almidón es un polisacárido obtenido a través de la molienda de diversas variedades de cereales,

principalmente del maíz y comercialmente conocido como Maicena. Este aditivo crea una capa transparente
sobre el tejido, otorgándole mayor resistencia y firmeza a la trama, pudiendo reconstituirla cuando está
dañada. Un simple consejo (“mojar la ropa en agua con almidón para que quede tiesa”) y el hecho de que esta
técnica sirviera para reconstituir un textil deteriorado fueron las premisas del proyecto presentado al taller
mencionado, consistente en la creación de accesorios confeccionados a partir de cuellos y puños de prendas
usadas y almidonadas. Así, se cerraba un camino de recuperación y valoración de un material y una técnica.

EMPRESAS IMPORTANTES EN AREQUIPA

 GRUPO MICHELL Y CÍA

Es considerado el mayor grupo textil de Alpaca en Perú.Integrado verticalmente desde la agricultura de alpaca
hasta el comercio minorista. El Grupo Michell tiene la pasión de suministrar los mejores productos de Alpaca
al mundo.
MICHELL & CIA SA
Juan de la Torre 101, San Lázaro, Arequipa, Perú
Teléfono +51 54 202525
Fax ++ 51 54 20 2626
 
Correo electrónico: michell@michell.com.pe

 CITE TEXTIL CAMELIDOS AREQUIPA

El  CITEtextil  Camélidos  Arequipa  tiene como objetivo apoyar las acciones de transferencia tecnológica,
capacitación, asistencia técnica y asesoría especializada a las unidades de negocios, para la adopción u
optimización de procesos y desarrollo de productos mejorados. La finalidad es generar valor agregado en los
productos de fibra de alpaca, tanto  para  el  mercado nacional como internacional. El CITE textil Camélidos
tiene su base en el departamento de Arequipa y trabaja en red con otros CITE para brindar sus servicios en
zonas fuera de su ámbito de acción.
Dirección: Garcilaso De La Vega 217, Arequipa
Teléfono: (054) 484668

 TIENDA INCA TOPS

Empresa peruana dedicada a la producción de las más finas colecciones de tops e hilos de alpaca, lana y
mezclas; contando con un stock de nuestros productos para despacho inmediato ofreciendo el mejor servicio a
nuestros clientes.
Oficina Principal
Av. Miguel Forga N° 348
Parque Industrial
Arequipa
Telf. 0051 54 602500
Tienda en Arequipa
Calle Francisco La Rosa N° 120
Parque Industrial
Arequipa
Telf. 0051 54 602500 (434)

BIBLIOGRAFIA
 www.alpacadelperu.com

 www.angimar.com 

 www.alpakina.com.pe/nosotros.htm 

 www.peruanaso.com/paginas/alpaca/alpacaproyect.htm 

 www.geocities.com/tejiarts/tejidos

 https://es.scribd.com/presentation/344586689/Proceso-Industrial-de-La-Lana
Cargado por MariaCarolinaPalaciosLopez el Apr 09, 2017
 https://es.wikipedia.org/wiki/Lana
 https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/2848/6/INST-D%202014.%20101.pdf
 http://www.revistadisena.com/pdf/revistadisena_7_los-residuos-textiles-de-una-sociedad.pdf